---

Jeg synes forlyset på min NTV er for dårligt. Jeg har derfor målt spændingen
i stikket til pæren med og uden pære. Uden pære måler jeg 13.8 V og med pære
12.2 V. Det giver et spændingsfald på 1.6 V. Jeg synes umiddelbart det lyder
voldsomt, men inden jeg tager hænderne op af lommen, vil jeg gerne vide hvor
stort et spændingsfald der er normalt.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Fri, 15 Dec 2006 23:34:37 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:

Hej Peter.

>Jeg synes forlyset på min NTV er for dårligt. Jeg har derfor målt spændingen
>i stikket til pæren med og uden pære. Uden pære måler jeg 13.8 V og med pære
>12.2 V. Det giver et spændingsfald på 1.6 V. Jeg synes umiddelbart det lyder
>voldsomt, men inden jeg tager hænderne op af lommen, vil jeg gerne vide hvor
>stort et spændingsfald der er normalt.

Normalt ----- Hm?
MC elektro er underdininsioneret (Læs: Noget bras), og det du måler er
normalt & for lavt.
Der skal ikke meget til for at ændre på det.
Et relæ er nok.

Læs denne, Appendix 5: http://www.ducati.dk/teknik/MC_Elektro.pdf


--

Steen Gruby
Suzuki XN85 Turbo
Ducati Paso 750
NSU MAX Special 1956
NSU Super FOX 1958
www.gruby.dk

---

"Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> wrote in message
news:2d96o2dfmq8na5f75vk3c647o7q9nbhr1k@4ax.com...
> On Fri, 15 Dec 2006 23:34:37 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:
>
> Normalt ----- Hm?
> MC elektro er underdininsioneret (Læs: Noget bras), og det du måler er
> normalt & for lavt.
> Der skal ikke meget til for at ændre på det.
> Et relæ er nok.
>
> Læs denne, Appendix 5: http://www.ducati.dk/teknik/MC_Elektro.pdf

Jeg kan se du i appendix 5 nævner et spændingsfald på 0.5 V. Jeg går ud fra
det er det jeg skal arbejde henimod.

NTV'en har i forvejen relæer til nær- og fjernlys, så hvis jeg skal gøre
noget skal jeg nok igang med at udskifte ledningerne til nogle med lidt mere
kobber.

Hvis jeg skal minimere antallet af samlinger får jeg brug for et H4 stik
monteret med ca. 1 m lange ledninger i den rigtige dimension. Hvor køber man
dem henne? Så vidt jeg kan se hverken hos Louis eller TH.
Hvilket ledningskvadrat bør jeg iøvrigt anvende?

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:

Hej Peter
>
>Jeg kan se du i appendix 5 nævner et spændingsfald på 0.5 V. Jeg går ud fra
>det er det jeg skal arbejde henimod.
>
Så lidt som muligt
En ledning er jo blot en modstand hvis ohmske værdi er sat af dens
tværsnit

>NTV'en har i forvejen relæer til nær- og fjernlys, så hvis jeg skal gøre
>noget skal jeg nok igang med at udskifte ledningerne til nogle med lidt mere
>kobber.
>
Du skal sikkert koncentrere dig om ledningslængder og hvor mange
switches de går gennem før de når forbrugeren.
Det der triggede mig var tændingslåsen.

>Hvis jeg skal minimere antallet af samlinger får jeg brug for et H4 stik
>monteret med ca. 1 m lange ledninger i den rigtige dimension. Hvor køber man
>dem henne? Så vidt jeg kan se hverken hos Louis eller TH.
>Hvilket ledningskvadrat bør jeg iøvrigt anvende?

Jeg er ikke ret god til det med faktuelle henvisninger til stumper.
Jeg samler sammen når lejlighed byder sig ,-)
Jeg vil tro at du kan finde noget hos enten Biltema eller Bildillen.

Som tidligere skrevet er en hver ledning en modstand.
Jo større kvadrat des mindre modstand.
Hvis du kigger på moderne huselektro tillader man at der trækkes 13
Amp gennem en 1,5 kvadrat ledning.
Ikke at det er ideelt, men det er det den kan bære uden at blive for
varm - Hvis en ledning bliver varm er der tale om tab - Det går fint
når spændingen er høj, men er en katastrofe ved lavspænding.
Altså for at minimere tab er der kun få farbare veje - Brug mere
kobber, kortere ledninger eller relæer ,-)
Direkte adspurgt ville jeg, med de længder der er tale om på en MC,
benytte 4 kvadrat til hovedforsyning og 2,5 kvadrat til forbrugerne -
Lygter o.l., selv om jeg godt ved at det ikke er at finde således
dimentioneret på en moderne MC ,-)


--

Steen Gruby
Suzuki XN85 Turbo
Ducati Paso 750
NSU MAX Special 1956
NSU Super FOX 1958
www.gruby.dk

---

"Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> wrote in message
news:lcc6o2dgp8va6h505k2im3v8leqdshasab@4ax.com...
> On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:
>>
>>NTV'en har i forvejen relæer til nær- og fjernlys, så hvis jeg skal gøre
>>noget skal jeg nok igang med at udskifte ledningerne til nogle med lidt
>>mere
>>kobber.
>>
> Du skal sikkert koncentrere dig om ledningslængder og hvor mange
> switches de går gennem før de når forbrugeren.
> Det der triggede mig var tændingslåsen.

Da den er udstyret med relæer formoder jeg ikke strømmen til pæren går
gennem andre switche end relæet.

> Som tidligere skrevet er en hver ledning en modstand.
> Jo større kvadrat des mindre modstand.
> Hvis du kigger på moderne huselektro tillader man at der trækkes 13
> Amp gennem en 1,5 kvadrat ledning.
> Ikke at det er ideelt, men det er det den kan bære uden at blive for
> varm - Hvis en ledning bliver varm er der tale om tab - Det går fint
> når spændingen er høj, men er en katastrofe ved lavspænding.
> Altså for at minimere tab er der kun få farbare veje - Brug mere
> kobber, kortere ledninger eller relæer ,-)

De nuværende relæer sidder 10 cm fra batteriet og ledningerne ser ikke ud
til at gå nogen særlige omveje. Så det bliver nok ikke nemt at gøre dem
kortere.

> Direkte adspurgt ville jeg, med de længder der er tale om på en MC,
> benytte 4 kvadrat til hovedforsyning og 2,5 kvadrat til forbrugerne -
> Lygter o.l., selv om jeg godt ved at det ikke er at finde således
> dimentioneret på en moderne MC ,-)

Jeg ved godt at jo større kvadrat des mindre modstand, men er 2.5 kvadrat
ikke lidt voldsomt til 5 A over 1 m?

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

"Peter" <fiktiv@invalid> wrote in message
news:45833dcf$0$49206$14726298@news.sunsite.dk...
>
> "Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> wrote in message
> news:lcc6o2dgp8va6h505k2im3v8leqdshasab@4ax.com...
>
> Da den er udstyret med relæer formoder jeg ikke strømmen til pæren går
> gennem andre switche end relæet.

Men der tog jeg fejl. Fra plus på batteriet går strømmen igennem
tændingskontakten før den når frem til relæet. Og fra H4 stikket går
strømmen igennem en sikringsdåse før den når tilbage til minus på batteriet.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

Det er vigtigt at du måler spændingen andre steder end ved forlygte pæreren
før du går i gang med at udskifte ledninger. Mål også spændingen på selve
batteriet med og uden tændt forlygte.

Der kan sagtens være tale om at forlyset helt enkelt belaster elsystemet så
meget at spændingen i hele systemet falder når den tændes. Derfor kan det
være spildt arbejde med relæer og nye kabler.

---

> Det er vigtigt at du måler spændingen andre steder end ved forlygte pæreren
> før du går i gang med at udskifte ledninger. Mål også spændingen på selve
> batteriet med og uden tændt forlygte.
Nemlig, der simpelthen tale om serielt strøm-loop kredsløb,
hvor hvert led har en eller anden modstandsværdi:

1. Indre modstand i batteri
2. Overgangsmodstand mellem batteriklemme og stik (selve klemfladen !)
3. Overgang mellem stik og ledning, dvs krympning/lodning af stik til
ledning
4. Modstanden i selve ledningen
5. Overgang mellem ledning og modtagerstik dvs krympning/lodning af stik
til ledning
6. Overgang mellem modtagerstik og modtager( f. eks. tændingslås, relæ,
sikringsholder,,,) overgangsmodstand mellem f.eks. spadestik og modtager

7. Historien fortsætter med alle overgangsmodstande incl.
stelforbindelser tilbage til batteriets minuspol (sædvanligvis)

Forestil jer lidt dårlig forbindelse i et spadestik, som bliver opvarmet
og afkølet af fartvind eller strømmen slukkes. Det giver kondensfugt
med korrosion med ENDNU dårligere forbindelse til følge,,

mvh Erik

--
Som ikke kunne lade være at nedgrifle extra detaljer

---

"Jesper" <xylo2@hotmail.com> wrote in message
news:4583bacd$0$3521$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> Det er vigtigt at du måler spændingen andre steder end ved forlygte
> pæreren før du går i gang med at udskifte ledninger. Mål også spændingen
> på selve batteriet med og uden tændt forlygte.

Der er 13,8 V over batteriet når lyset er tændt og 14 V når det er slukket.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:

Hej Peter.
>
>NTV'en har i forvejen relæer til nær- og fjernlys, så hvis jeg skal gøre
>noget skal jeg nok igang med at udskifte ledningerne til nogle med lidt mere
>kobber.
>
Jeg kender ikke noget til NTV'en, og dermed heller ikke at den har
relæer.
Havde jeg vidst det havde mit svar været anderledes.
Efter min mening er relæerne på NTV forkert placeret.
De bør sidde tæt på forbrugeren og være forsynet fra en meget kraftig
ledning.
Det eneste du kan redde noget på er formentlig kraftigere ledninger
samt en undersøgelse af stikforbindelser.

--

Steen Gruby
Suzuki XN85 Turbo
Ducati Paso 750
NSU MAX Special 1956
NSU Super FOX 1958
www.gruby.dk

---

"Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> skrev i en meddelelse
news:4eo7o25qpjb7v5m1hkijpb5l8k80d80q80@4ax.com...
>
> Efter min mening er relæerne på NTV forkert placeret.
> De bør sidde tæt på forbrugeren og være forsynet fra en meget kraftig
> ledning.

ØH!??
Er det ikke blot eftermonterings-vanetænkning á udnyttelse af den originale
ledningsførelse (der ender ved pæren) til styring af et relæ?
Jeg skulle mene at hvis der er 1 meter mellem batteri og pære, er dét den
længde ledning (med forøget #) man kommer til at montere og hvor på den
strækning at relæet sidder er i mine øjne egalt !?

--
Armand.

---

On Sun, 17 Dec 2006 23:04:12 +0100, Armand wrote:

> "Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> skrev i en meddelelse
> news:4eo7o25qpjb7v5m1hkijpb5l8k80d80q80@4ax.com...
>>
>> Efter min mening er relæerne på NTV forkert placeret.
>> De bør sidde tæt på forbrugeren og være forsynet fra en meget kraftig
>> ledning.
>
> ØH!??
> Er det ikke blot eftermonterings-vanetænkning á udnyttelse af den originale
> ledningsførelse (der ender ved pæren) til styring af et relæ?
> Jeg skulle mene at hvis der er 1 meter mellem batteri og pære, er dét den
> længde ledning (med forøget #) man kommer til at montere og hvor på den
> strækning at relæet sidder er i mine øjne egalt !?

Det er jo rigtigt, og det ville/vil også være min måde at gøre det på, men
det koster så en ekstra ledning med højt #, (en til lang, og en til kort
lys) + ledninger tilbage med styrestrøm. Så jeg ender nok med "kun" at
aflaste tændinglåsen, hvilket da også svarer til ca. 1,5 meter sparet
strømvej. (frem til tændingskontakt, tilbage til sikringer, og frem igen
til lyskontakt).

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> wrote in message
news:4eo7o25qpjb7v5m1hkijpb5l8k80d80q80@4ax.com...
> On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:
>
> Efter min mening er relæerne på NTV forkert placeret.
> De bør sidde tæt på forbrugeren og være forsynet fra en meget kraftig
> ledning.

Ledningslængden skal selvfølgelig være så kort som muligt, men det må da
være ligemeget om det meste af ledningen er før eller efter relæet.
Naturligvis forudsat at ledningskvadratet før og efter relæet er det samme.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

Steen Gruby <oz9zi@virker.ikke> writes:

> On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:
>
>>Hvis jeg skal minimere antallet af samlinger får jeg brug for et H4 stik
>>monteret med ca. 1 m lange ledninger i den rigtige dimension. Hvor køber man
>>dem henne? Så vidt jeg kan se hverken hos Louis eller TH.
>>Hvilket ledningskvadrat bør jeg iøvrigt anvende?
>
> Jeg er ikke ret god til det med faktuelle henvisninger til stumper.
> Jeg samler sammen når lejlighed byder sig ,-)
> Jeg vil tro at du kan finde noget hos enten Biltema eller Bildillen.
>
> Som tidligere skrevet er en hver ledning en modstand.
> Jo større kvadrat des mindre modstand.
> Hvis du kigger på moderne huselektro tillader man at der trækkes 13
> Amp gennem en 1,5 kvadrat ledning.

Jeps, men det er så massiv kobber (læs: besværligt at dreje om
hjørner, svært at lodde på, mv). Man bør her bruge flertrådet
kobber. Jeg kan ikke huske om/hvormeget modstanden stiger ved at gå
fra massiv til flertrådet kobber.


Kai
--
Kai Harrekilde-Petersen DoD DMCN PMC MCTC d.f.m oldermand
Yamaha YZF-R1 '03 (blå/sort) Yamaha YZF-R6 Polini 911DB 6.2hp (hvid)
http://dfmc.dk/?id=29

---

"Peter" <fiktiv@invalid> writes:

> "Steen Gruby" <oz9zi@virker.ikke> wrote in message
> news:lcc6o2dgp8va6h505k2im3v8leqdshasab@4ax.com...
>> On Sat, 16 Dec 2006 00:33:41 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:
>>>
>>>NTV'en har i forvejen relæer til nær- og fjernlys, så hvis jeg skal gøre
>>>noget skal jeg nok igang med at udskifte ledningerne til nogle med lidt
>>>mere
>>>kobber.
>>>
>> Du skal sikkert koncentrere dig om ledningslængder og hvor mange
>> switches de går gennem før de når forbrugeren.
>> Det der triggede mig var tændingslåsen.
>
> Da den er udstyret med relæer formoder jeg ikke strømmen til pæren går
> gennem andre switche end relæet.
>
>> Som tidligere skrevet er en hver ledning en modstand.
>> Jo større kvadrat des mindre modstand.
>> Hvis du kigger på moderne huselektro tillader man at der trækkes 13
>> Amp gennem en 1,5 kvadrat ledning.
>> Ikke at det er ideelt, men det er det den kan bære uden at blive for
>> varm - Hvis en ledning bliver varm er der tale om tab - Det går fint
>> når spændingen er høj, men er en katastrofe ved lavspænding.
>> Altså for at minimere tab er der kun få farbare veje - Brug mere
>> kobber, kortere ledninger eller relæer ,-)
>
> De nuværende relæer sidder 10 cm fra batteriet og ledningerne ser ikke ud
> til at gå nogen særlige omveje. Så det bliver nok ikke nemt at gøre dem
> kortere.
>
>> Direkte adspurgt ville jeg, med de længder der er tale om på en MC,
>> benytte 4 kvadrat til hovedforsyning og 2,5 kvadrat til forbrugerne -
>> Lygter o.l., selv om jeg godt ved at det ikke er at finde således
>> dimentioneret på en moderne MC ,-)
>
> Jeg ved godt at jo større kvadrat des mindre modstand, men er 2.5 kvadrat
> ikke lidt voldsomt til 5 A over 1 m?

www.miscel.dk/MiscEl/miscel.html (download nederst på siden) giver ca
34mV drop for 1 meter 2.5 kvadrat kobber, dvs 68mV for 12V + nul
retur.


Kai
--
Kai Harrekilde-Petersen DoD DMCN PMC MCTC d.f.m oldermand
Yamaha YZF-R1 '03 (blå/sort) Yamaha YZF-R6 Polini 911DB 6.2hp (hvid)
http://dfmc.dk/?id=29

---

"Jesper" <xylo2@hotmail.com> writes:

> Det er vigtigt at du måler spændingen andre steder end ved forlygte
> pæreren før du går i gang med at udskifte ledninger. Mål også
> spændingen på selve batteriet med og uden tændt forlygte.

Jep, det er en ret vigtig pointe. For at måle spændingsfaldet kan man
jo også bare måle mellem batteri og pærens plus på samme måde som man
måler spændingen over en modstand.
--
mvh Jes Vestervang @ FZS600 @ DT125R

---

Jes Vestervang skrev:
> "Jesper" <xylo2@hotmail.com> writes:
>
>> Det er vigtigt at du måler spændingen andre steder end ved forlygte
>> pæreren før du går i gang med at udskifte ledninger. Mål også
>> spændingen på selve batteriet med og uden tændt forlygte.
>
> Jep, det er en ret vigtig pointe. For at måle spændingsfaldet kan man
> jo også bare måle mellem batteri og pærens plus på samme måde som man
> måler spændingen over en modstand.

Man kan også bare sætte en ny pære i ... forskellen i lyset fra en ny
mærkevare pære til en gammel af ukendt fabrikat er mere dramatisk end
det man kan opnå ved at trække nye ledninger til den gamle pære!

---

"H. P. Holm" <hp@holm.mail.dk> wrote in message
news:4583d02b$1$2085$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk...
>
> Man kan også bare sætte en ny pære i ... forskellen i lyset fra en ny
> mærkevare pære til en gammel af ukendt fabrikat er mere dramatisk end
> det man kan opnå ved at trække nye ledninger til den gamle pære!

Jeg har også tænkt mig at skifte pæren når jeg er færdig med det øvrige, men
jeg lader den gamle sidde i mens jeg roder rundt.

Jeg ved ikke hvor gammel pæren er, men det er en Philips pære, så helt
discount er den ikke.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

Jeg ville starte med ar checke og rense alle stik og samlinger med
kontaktrens , ståluld og vatpinde. Det klarede problemet på min tidligere CB
400F der pludselig gik tør for strøm.
En anden mulighed er også at dit batteri er dårligt, prøv evt. at måle
spændingsfaldet over pæren med motoren i gang. Er spændingsfaldet mindre,
kunne det tyde på at batteriet ikke kan følge med.
Skal du til at skifte ledninger, så snak med en elektriker, de (vi) kan
skaffe flerkorede bløde ledninger i 2,5kvadrat. Tyndere skal du ikke bruge.

Anders
SR500

---

"Anders Eg Larsen" <a.e.l@stofanet.dk> wrote in message
news:45841ed4$0$4165$ba624c82@nntp02.dk.telia.net...
> Jeg ville starte med ar checke og rense alle stik og samlinger med
> kontaktrens , ståluld og vatpinde. Det klarede problemet på min tidligere
> CB 400F der pludselig gik tør for strøm.
> En anden mulighed er også at dit batteri er dårligt, prøv evt. at måle
> spændingsfaldet over pæren med motoren i gang. Er spændingsfaldet mindre,
> kunne det tyde på at batteriet ikke kan følge med.
> Skal du til at skifte ledninger, så snak med en elektriker, de (vi) kan
> skaffe flerkorede bløde ledninger i 2,5kvadrat. Tyndere skal du ikke
> bruge.

Har renset alle stik. Det gav ikke noget. De så nu også alle ganske pæne ud.

Jeg vil prøve at skaffe noget blødt 2.5 kvadrat.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Fri, 15 Dec 2006 23:34:37 +0100, "Peter" <fiktiv@invalid> wrote:

>Jeg synes forlyset på min NTV er for dårligt. Jeg har derfor målt spændingen
>i stikket til pæren med og uden pære. Uden pære måler jeg 13.8 V og med pære
>12.2 V. Det giver et spændingsfald på 1.6 V. Jeg synes umiddelbart det lyder
>voldsomt, men inden jeg tager hænderne op af lommen, vil jeg gerne vide hvor
>stort et spændingsfald der er normalt.


Jeg havde også stort spændingsfald på min nye brugte MC, men det var
fordi er kun sad 0,75 mm2 op til forlygten samt igennem 3 kontakter
samt flere samlingsstik og uden relæer. jeg havde 2,0 v i tab på
fjernlyset.

Nu har jeg monteret 2 relæer samt 6 mm2 direkte fra akku, så nu er
tabet kun 0,04 V så jo det hjælper en del!


Dit tab på 1,6 v er det med motor igang? For ellers er det normalt
at akku daler lidt i spænding når man trækker ca 5 A på en MC akku.

på dit multimeter sæt den ene ledning på + akku og den anden på +
på pæren, så får du spændingsfald direkte, uanset om motoren er
igang eller ej.

Det kan også være din parabol.
Det kan også være glødetråden i din pære som sidder forkert iforhold
til effektivt lys i din parabol.

Torben

---

"2" <fuptilspam@yahoo.dk> wrote in message
news:ch4ao29ehvn5oreuqe34bf5jsl158n5f41@4ax.com...
>
> Dit tab på 1,6 v er det med motor igang? For ellers er det normalt
> at akku daler lidt i spænding når man trækker ca 5 A på en MC akku.

Det er med motor igang.

> på dit multimeter sæt den ene ledning på + akku og den anden på +
> på pæren, så får du spændingsfald direkte, uanset om motoren er
> igang eller ej.

Har jeg nu gjort. Se andet svar i tråden.

> Det kan også være din parabol.
> Det kan også være glødetråden i din pære som sidder forkert iforhold
> til effektivt lys i din parabol.

Der kan være mange årsager, men ihvertfald er spændingstabet for stort.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

>
> Der kan være mange årsager, men ihvertfald er spændingstabet for stort.
>
> --
> Peter
> FJR1300A & NTV650
>
Hej Peter
Doven som jeg er vil jeg lodde en ledning på + til tændingskontakten og
trække til 2 relæer, derfra gennem 2 sikringer til + på henholdsvis lav og
højlys. Brug lampestikket til styrestrøm. Ledningerne størrelse vil jeg
anbefale 1.5 kvadrat, det er ligeligt, det vil du også kunne måle bagefter.
Hvis du er i tvivl, så tag en stump 1.5 kvadtrat ledning og hold direkte
mellem + til tændingskontakt og det ene ben på pæren, prøv så at måle
spændingsfaldet.
Hygge PD CBR1100t hvor + til nærlyset går fra + på batteri til
tændingskontakt vidre tilbage til i
nærheden
af batteriet hvor sikringsholderen
sidder,
frem til høj/lav omskifter i venstre
håndtag,
vidre til startkontakt i højre håndtag
(for
afbrydelse af lys når der startes),så
endelig
til lygten. py ha måske jeg også
skulle sætte
relæer på!

ps. du skrev, sikring på - siden, det passer da ikke vel?

---

Poul Dam explained :
> Doven som jeg er vil jeg lodde en ledning på + til tændingskontakten og
> trække til 2 relæer, derfra gennem 2 sikringer til + på henholdsvis lav og
> højlys.

Lodninger er ikke det bedste når noget vibrerer.
Tinnet trækker op imellem de enkelte korrer og
laver et langt stift stykke på ledningen, som har
tendens til at knække - især på et ubelejligt
tidspunkt.

Krympede forbindelser er langt at foretrække.

--
/Hekto
Ducati Pantah SL/M600 - Cagiva Elefant 650
Ducatist og medlem af 'Geheime Motorrad Putzer
Verein'
www.hekto.dk www.dfmc.dk/hekto
Alt godt fra dyreriget! Vilde Pantere og
Elefanter!

---

On Tue, 19 Dec 2006 10:20:52 +0100, Hekto <urxgb@urxgb.qxROT-13>
wrote:

>Poul Dam explained :
>> Doven som jeg er vil jeg lodde en ledning på + til tændingskontakten og
>> trække til 2 relæer, derfra gennem 2 sikringer til + på henholdsvis lav og
>> højlys.
>
>Lodninger er ikke det bedste når noget vibrerer.
>Tinnet trækker op imellem de enkelte korrer og
>laver et langt stift stykke på ledningen, som har
>tendens til at knække - især på et ubelejligt
>tidspunkt.
>
>Krympede forbindelser er langt at foretrække.



Lodninger giver meget bedre og driftsikre forbindelser uden tab, også
over tid. Vibrationer bevares ikke meget på en MC langs stel til
lygten. Men hvis det var ledning til en diesel bil motor vil samling
uden lodning at foretrække. Jeg har loddet ledninger på forskellige
motorer/konstruktioner i 15 år og ingen har knækket endnu.

Mit tab til forlygten er KUN 0,04 V med 6 mm2 og loddet ledninger.

Torben

---

2 explained :
> Lodninger giver meget bedre og driftsikre forbindelser uden tab, også
> over tid. Vibrationer bevares ikke meget på en MC langs stel til
> lygten. Men hvis det var ledning til en diesel bil motor vil samling
> uden lodning at foretrække. Jeg har loddet ledninger på forskellige
> motorer/konstruktioner i 15 år og ingen har knækket endnu.
>
> Mit tab til forlygten er KUN 0,04 V med 6 mm2 og loddet ledninger.
>
> Torben

Dér har vi så både forskellig opfattelse og
erfarring.

Hvor stor pålidelighed kræves (skibe, fly, space
o.s.v.) anvendes der overhovedet ikke stik hvor
der loddes; med mindre der tages et hav af
forholdsregler.

--
/Hekto
Ducati Pantah SL/M600 - Cagiva Elefant 650
Ducatist og medlem af 'Geheime Motorrad Putzer
Verein'
www.hekto.dk www.dfmc.dk/hekto
Alt godt fra dyreriget! Vilde Pantere og
Elefanter!

---

On Thu, 21 Dec 2006 13:04:31 +0100, Hekto <urxgb@urxgb.qxROT-13>
wrote:

Hej Hekto.
>
>Dér har vi så både forskellig opfattelse og
>erfarring.
>
>Hvor stor pålidelighed kræves (skibe, fly, space
>o.s.v.) anvendes der overhovedet ikke stik hvor
>der loddes; med mindre der tages et hav af
>forholdsregler.

Du har ret i betragtningerne om hvor ledningen knækker
Desuden er der lige et alvorligt punkt mere:
Det er de færreste der forsøger at lodde der kan det - Verden er fuld
af dårlige lodninger.
Et hvert fjols kan klemme et stik på en ledning så det holder.

--

Steen Gruby
Suzuki XN85 Turbo
Ducati Paso 750
NSU MAX Special 1956
NSU Super FOX 1958
www.gruby.dk

---

"Poul Dam" <pouldamhyggeadslhome.dk> wrote in message
news:45877c92$0$20328$edfadb0f@dread16.news.tele.dk...
> Hej Peter
> Doven som jeg er vil jeg lodde en ledning på + til tændingskontakten og
> trække til 2 relæer, derfra gennem 2 sikringer til + på henholdsvis lav og
> højlys. Brug lampestikket til styrestrøm. Ledningerne størrelse vil jeg
> anbefale 1.5 kvadrat, det er ligeligt, det vil du også kunne måle
> bagefter.
> Hvis du er i tvivl, så tag en stump 1.5 kvadtrat ledning og hold direkte
> mellem + til tændingskontakt og det ene ben på pæren, prøv så at måle
> spændingsfaldet.

Som tidligere nævnt, så har den allerede relæer.

> ps. du skrev, sikring på - siden, det passer da ikke vel?

Nej, det er noget sludder. Det må have været sent den aften

Strømmen går fra batteri plus -> tændingskontakt -> sikringsdåse -> relæ ->
lygte -> batteri minus.

Da batteri og relæer sidder midt på cyklen og tændingskontakt, sikringsdåse
og lygte sidder forrest på cyklen skal strømmen to gange frem og tilbage. I
alt ca. 4 m.

Jeg har med en løs ledning prøvet at forbinde direkte fra batteri til relæ
og direkte fra relæ til pære og endelig direkte fra pære tilbage til
batteri. Det eneste der gav et synligt resultat var fra batteri til relæ.
Jeg har derfor tænkt mig at trække to nye ledninger med indbyggede
sikringsholdere direkte fra batteriet til de to relæer. En strækning på ca.
30 cm.
Derved sparer jeg ovennævnte strækning fra batteri til relæ via
tændingskontakt og sikringsdåse. I alt ca. 2 m.

Jeg har prøvet at købe de 4-polede stik, der sidder på relæerne, men indtil
nu forgæves. Jeg har bl.a. prøvet Elfa (tidligere Århus Radiolager. Nu er
varerne pakket enkeltvis i små plastikposer og prisen er fordoblet).
Forslag til indkøb af stik på Århus egnen søges.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Wed, 20 Dec 2006 22:47:44 +0100, Peter wrote:


> Derved sparer jeg ovennævnte strækning fra batteri til relæ via
> tændingskontakt og sikringsdåse. I alt ca. 2 m.

Åbenbart en rigtig Honda-ting. De skal bare have alt over tændingslåsen :-/

> Jeg har prøvet at købe de 4-polede stik, der sidder på relæerne, men indtil
> nu forgæves. Jeg har bl.a. prøvet Elfa (tidligere Århus Radiolager. Nu er
> varerne pakket enkeltvis i små plastikposer og prisen er fordoblet).
> Forslag til indkøb af stik på Århus egnen søges.

Jeg ville have sagt Biltema, men det er jo lidt langt væk. En Hella
forhandler, Mekonomen, eller lokal mekker.

Ellers skal jeg gerne hente to sokler i Biltema, og sende til dig. Dog er
Biltema soklerne med kun 120 mm. lange ledninger :-|

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote in
message news:7ucj2qd6cuqn$.qae9ch1n8wsr.dlg@40tude.net...
> On Wed, 20 Dec 2006 22:47:44 +0100, Peter wrote:
>
>> Jeg har prøvet at købe de 4-polede stik, der sidder på relæerne, men
>> indtil
>> nu forgæves. Jeg har bl.a. prøvet Elfa (tidligere Århus Radiolager. Nu er
>> varerne pakket enkeltvis i små plastikposer og prisen er fordoblet).
>> Forslag til indkøb af stik på Århus egnen søges.
>
> Jeg ville have sagt Biltema, men det er jo lidt langt væk. En Hella
> forhandler, Mekonomen, eller lokal mekker.
>
> Ellers skal jeg gerne hente to sokler i Biltema, og sende til dig. Dog er
> Biltema soklerne med kun 120 mm. lange ledninger :-|

Det er pænt af dig Orla, men jeg har været inde på Biltema's hjemmeside, og
såvidt jeg kan se har de ikke de rigtige stik. Relæerne har normale flade
ben, men de sidder alle fire parallelt i en 2 x 2 matrix. Hvis du tror du
kan finde dem, kan jeg tage et billede og sende til dig.

Jeg har mange gange ærgret mig over at vi ikke har en Biltema i Århus. Vi
har kun en TH hvor udvalget er det halve og prisen det dobbelte. I
mc-sæsonen kører jeg bare til Ålborg når jeg skal bruge noget i Biltema, men
i bil er det jo ikke den samme fornøjelse.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

On Thu, 21 Dec 2006 03:34:59 +0100, Peter wrote:

> Det er pænt af dig Orla, men jeg har været inde på Biltema's hjemmeside, og
> såvidt jeg kan se har de ikke de rigtige stik. Relæerne har normale flade
> ben, men de sidder alle fire parallelt i en 2 x 2 matrix. Hvis du tror du
> kan finde dem, kan jeg tage et billede og sende til dig.

Ohh ! Kender ikke den model :-/ Er det "kun" for at lave ændringer på de
eksisterende relæsokler, for så kunne Hella sokler måske alligevel være en
idé, de leveres så vidt jeg husker med løse crimp-spader, og kunne måske
bruges..... Det giver jo mening at spare på antallet af crimp-samlinger.

> mc-sæsonen kører jeg bare til Ålborg når jeg skal bruge noget i Biltema, men
> i bil er det jo ikke den samme fornøjelse.

Det jo deet

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Peter" <fiktiv@invalid> wrote in message
news:4589af82$0$49206$14726298@news.sunsite.dk...
>
>
> Strømmen går fra batteri plus -> tændingskontakt -> sikringsdåse ->
> relæ -> lygte -> batteri minus.
>
> Da batteri og relæer sidder midt på cyklen og tændingskontakt,
> sikringsdåse og lygte sidder forrest på cyklen skal strømmen to gange frem
> og tilbage. I alt ca. 4 m.
>
> Jeg har med en løs ledning prøvet at forbinde direkte fra batteri til relæ
> og direkte fra relæ til pære og endelig direkte fra pære tilbage til
> batteri. Det eneste der gav et synligt resultat var fra batteri til relæ.
> Jeg har derfor tænkt mig at trække to nye ledninger med indbyggede
> sikringsholdere direkte fra batteriet til de to relæer. En strækning på
> ca. 30 cm.
> Derved sparer jeg ovennævnte strækning fra batteri til relæ via
> tændingskontakt og sikringsdåse. I alt ca. 2 m.

Dette er nu gjort.

Resultatet ved tændt nærlys og slukket motor:
Spændingsforskel mellem plus og minus på batteriet = 12.25 V
Spændingsforskel mellem H4-sokkel og minus på batteriet _før_
ovennævnte modifikation = 11.43 V. Dvs. et fald på 0.82 V.
Spændingsforskel mellem H4-sokkel og minus på batteriet _efter_
ovennævnte modifikation = 12.00 V. Dvs. et fald på 0.25 V.
Forbedring 0.82 V - 0.25 V = 0.57 V

Jeg har desuden renset alle stik, skiftet lygteindsatsen og pæren til en
højtydende H4 pære (Philips Motovision).
Umiddelbart ser lyset nu ud til at være væsentlig kraftigere end før, men
der går desværre lidt tid endnu før jeg får det prøvet in real life.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

hej.
en super nem og lokalisere spændingsfald på...
plussiden( som du næsten har prøvet, dog uden måling), tager en voltmåler,
sætter den ene pind på batteri plus, og den anden på et sted i kredsen du
vil måle(plus siden).. f.eks det totale system, indgang i pæren.. det tal du
læser er dit spændingsfald på plus siden.
du kan også gøre det på minus siden, så det en pind på batteri minus, og så
på en stelledning i kredsen, evt pærens minus, igen det tal du læser er det
totale spændingstab...
er meget nemmere når man står med det IRL, men håber du kan bruge min
forklaring...

noget helt andet er strøm, puhe, der kan jo sagtens være forbindelse i een
enkelt kobbertråd i en ledning, og modstand være 0, men prøv og hive en
masse ampere igennem den ledning.. lige som du tager en haveslange og åbner
for vandet, og regulerer trykket ved og klemme slangen sammen..

mvh
johan

---

"Johan Vikkelsøe-Pedersen" <jv-pFJERN@dsa-net.dk> wrote in message
news:45c24807$0$48628$edfadb0f@dread16.news.tele.dk...
> hej.
> en super nem og lokalisere spændingsfald på...
> plussiden( som du næsten har prøvet, dog uden måling), tager en voltmåler,
> sætter den ene pind på batteri plus, og den anden på et sted i kredsen du
> vil måle(plus siden).. f.eks det totale system, indgang i pæren.. det tal
> du
> læser er dit spændingsfald på plus siden.
> du kan også gøre det på minus siden, så det en pind på batteri minus, og
> så
> på en stelledning i kredsen, evt pærens minus, igen det tal du læser er
> det
> totale spændingstab...

Denne teknik har jeg også brugt undervejs.

--
Peter
FJR1300A & NTV650

---

Det kunne også ligne en dårlig stelforbindelse.
Jeg ville nok gribe det an på følgende måde:

Lav en 2m ledning med eks 2,5mm2 og forbind -pol fra batteri direkte
til pæren.
hvis det hjalp så brug multimeter og find spændingsfaldet ved
samlingerne. Hvis ikke så forbind nu ledningen til + pol og gentag
procedure på denne vej også.

Har du forresten chekket hvad spæningen falder med direkte på
batteriet?

mvh Jesper

---

Jeg vil lige fortælle dig hvordan du regner sp fald ud i en ledning. formlen
er. rod xL / q hvor rod er kobber specifikke modstand 0,0173 og L er i
meter og q er tværsnittet. Så en 10m 1,5# ledning vil have en modstand på
0,0173x10/1,5=0,115 ohm
En forlygte bruger ca 6amp, så er formlen U= IxR altså 6 x 0,115=0,69 volt
spændingsfald i ledningen.
Du kan også tage et voltmeter og sætte på + akku og + pære så får du det
totale sp fald i kontak relæ ledning samlinger mm
håber du kan bruge det.


vh. Hans
bmw k100rs







"Peter" <fiktiv@invalid> skrev i en meddelelse
news:458322ff$0$49206$14726298@news.sunsite.dk...
> Jeg synes forlyset på min NTV er for dårligt. Jeg har derfor målt
> spændingen i stikket til pæren med og uden pære. Uden pære måler jeg 13.8
> V og med pære 12.2 V. Det giver et spændingsfald på 1.6 V. Jeg synes
> umiddelbart det lyder voldsomt, men inden jeg tager hænderne op af lommen,
> vil jeg gerne vide hvor stort et spændingsfald der er normalt.
>
> --
> Peter
> FJR1300A & NTV650
>
>

---

"Peter" <fiktiv@invalid> writes:

> "Jes Vestervang" <jes.vestervang@gmail.com> wrote...
>> For at måle spændingsfaldet kan man jo også bare måle mellem
>> batteri og pærens plus på samme måde som man måler spændingen over
>> en modstand.
>
> Spændingsfald med slukket motor:
>
> Batteri plus - pære (ved nærlys): 1,09 V
> Pære - batteri minus (ved nærlys): 0,31 V
> Batteri plus - pære (ved fjernlys): 1,49 V
> Pære - batteri minus (ved fjernlys): 0,35 V

Ok, og med 13,8 over batteriet med tændt lys, som du skrev, så er der
omkring 12 V over pæren ved fjernlys. Det burde jo at være nok, så
måske du skal prøve en ny pære, kontrollere om din parabol er blevet
mat eller bare vaske lygteglasset

Om spændingsfaldet er mere end hvad man bør forvente ved jeg ikke lige
helt, men det vil nok ikke være en dum idé at kontrollere om der er
stik eller udsatte ledningsområder der bliver varme. Hvis det er en
45W pære vil der jo blive brændt omkring 6 W af mellem pære og
batteri.
--
mvh Jes Vestervang @ FZS600 @ DT125R

---

"Peter" <fiktiv@invalid> writes:

> "Jes Vestervang" <jes.vestervang@gmail.com> wrote...
>>
>> Ok, og med 13,8 over batteriet med tændt lys, som du skrev, så er
>> der omkring 12 V over pæren ved fjernlys. Det burde jo at være nok,
>> så måske du skal prøve en ny pære, kontrollere om din parabol er
>> blevet mat eller bare vaske lygteglasset
>
> Der er som jeg skrev indledningsvist 12,2 V, men ifølge andre svar i
> tråden bør det være mindst 1 V mere. Og jeg er ikke i tvivl om at 1
> V mere vil trække væsentlig mere lys ud af pæren.

Det er nok meget rigtigt.

> Parabolen er pæn uden rust mv., men den er lidt mat.

Det kan nok godt koste en del lys. Er det muligt at skille lygten og
og polere parabolen op?

>> Om spændingsfaldet er mere end hvad man bør forvente ved jeg ikke
>> lige helt, men det vil nok ikke være en dum idé at kontrollere om
>> der er stik eller udsatte ledningsområder der bliver varme. Hvis
>> det er en 45W pære vil der jo blive brændt omkring 6 W af mellem
>> pære og batteri.
>
> Det er en H4 (55/60 W)

Så meget desto mere grund til at gå elnettet efter - eller at lave
relæ-tricket som Poul Dam foreslår.
--
mvh Jes Vestervang @ FZS600 @ DT125R