---

Hej Min Yamaha DT175 har en uges tid begyndt at fedte i koblngen,
men kan ikke finde fejlen. Det startede med kun at være ved hurtige
acceleration i 1.gear, og så nu fedter den også i 6.gear ved langsom
acceleration efter ca 50 km mellem hver gear hvornår den fedter i det
gear.
Jeg har haft kobling skilt ad 2 gange, kontrolleret og samlet,
justeret, men intet har hjulpet eller bare forandret lidt, så jeg kan
sige aha der var fejlen og så bestille ny del.

DT175 er fra 97 og har dog kun en rep.manual fra 92, ved ikke om de
er helt ens. Men koblingen overholder målene, fjedre var 0,4 mm for
korte, men har lagt en skive i på 2,6 mm, så fjeder skulle da spænde
det hårdere. Og har justeret koblingsmidterbolt til 1 mm frigang,
samt justeret kabel til normalt, for slapt og for hårdt, men ingen
forandring overhovedet.

Måden kobling fedter på er ved hurtigt acceleration springer og tager
fat i ryk, ligeledes ved langsom acceleration bare længere tid
imellem rykkene.

I manual står noget på engelsk "warpage limit 0,05 mm" hvad
betyder det? på koblingsplader.

og på friktionsplader står "wear limit 2,7 mm" hvad betyder det?

Kan I tyde eller ved hvor fejlen kan ligge?


Torben

---

2 skrev:

> Kan I tyde eller ved hvor fejlen kan ligge?

Bruger du mineralsk, delsyntetisk eller syntetisk olie?
--
Med venlig hilsen
Hans
http://kortlink.dk/2rrz

---

On Thu, 14 Dec 2006 16:14:17 +0100, "Hans Paulin \(6310\)"
<me@privacy.net> wrote:

>2 skrev:
>
>> Kan I tyde eller ved hvor fejlen kan ligge?
>
>Bruger du mineralsk, delsyntetisk eller syntetisk olie?


olie type er ukendt, men har efterfyldt med 1 dl mineralsk 15w/40
olie fra ca 3 måneder siden, da efter målpind viste lige lidt nok. Men
det var alligevel ikke tilfældet nu når jeg har haft alt olie ude, så
var der faktisk lidt for meget. Så det er bare en dårlig måde at
aflæse olie stand via målepind på skrå selvom mc er lodret.

Har kørt fint og godt med den olie nu i 3 måneder, så at kobling
fedter er kun opstået nu gradvist over en uges tid og på ca 340 km.

Torben

---

On Thu, 14 Dec 2006 16:04:27 +0100, 2 wrote:

> Hej Min Yamaha DT175 har en uges tid begyndt at fedte i koblngen,
> men kan ikke finde fejlen.

Mon nu at det er koblingen at der er problemet :-/ Lyder langt mere af et
kædehjul uden tænder, og/eller gået løs på udgangsakslen på gearkassen.

Alternativt dybe hakker i koblingsskål og nav.

Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen, som oplever
væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de højere gear. Derimod er
gear og kæde hårdest belastet i første gear. Kig i øvrigt i din Haynes, er
1. og 6. gear på samme skiftegaffel ? Hvis ja, se efter slid på
skiftegaffel samt tandhjul.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:11pdth5gtdqgr.dwdx9q2zbgmh.dlg@40tude.net...

> Mon nu at det er koblingen at der er problemet :-/ Lyder langt mere af et
> kædehjul uden tænder, og/eller gået løs på udgangsakslen på gearkassen.

Jah, eller kæde der takker over, måske?

> Alternativt dybe hakker i koblingsskål og nav.

Nej, det tror jeg ikke. Det giver typisk problemer med tilkobling, men
sjældent glidende kobling - og glider den, så vil hakkerne ofte være så
store at tilkobling sker ret problematisk.

> Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen, som
> oplever
> væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de højere gear.

Fuldstændig rigtigt! Jeg har aldrig oplever en kobling der gled i førster
gear, og ikke i femte.

> Derimod er
> gear og kæde hårdest belastet i første gear. Kig i øvrigt i din Haynes, er
> 1. og 6. gear på samme skiftegaffel ? Hvis ja, se efter slid på
> skiftegaffel samt tandhjul.

Tandhjul der mangler tænder, kædehjul der mangler tænder, kæde der er for
løs...
Eller en slambert jeg har lavet engang: Kæde har været for stram,
udgangsaksel trukket, så lejeskål til udgangsleje ødelagt. Udgangsaksel
ligger nu skævt, og tandhjul takker over. (Det var en af de dyre).

Rittig

---

>"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
>meddelelse news:11pdth5gtdqgr.dwdx9q2zbgmh.dlg@40tude.net...
>
>> Mon nu at det er koblingen at der er problemet :-/ Lyder langt mere af et
>> kædehjul uden tænder, og/eller gået løs på udgangsakslen på gearkassen.
>
>Jah, eller kæde der takker over, måske?
>
>> Alternativt dybe hakker i koblingsskål og nav.
>
>Nej, det tror jeg ikke. Det giver typisk problemer med tilkobling, men
>sjældent glidende kobling - og glider den, så vil hakkerne ofte være så
>store at tilkobling sker ret problematisk.
>
>> Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen, som
>> oplever
>> væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de højere gear.
>


Tak for de gode svar jeg har nu fundet fejlen!
Og er selv lidt overrasket over fejlen, og de ryk og ikke ret meget
næsten intet metalisk lyd, bare noget som glider og fedter med nogle
små ryk.
Så I har sandelig ret det er kæden som er blevet slap, lang eller
kædestrammer ikke virker som den skal. Og nok vidste jeg at bagkæde
tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
kæden pludselig også bliver lang. Ja det er så ikke en god
kombination, men tænk at kæden så har sprunget noget der ligner 25-30
tænder over i små ryk engang imellem, uden at give en tydelig metalisk
lyd? Fortandhjul er OK og fint.
Nok kunne jeg høre kæden, blive arbejde som stram og slap når den
rykkede, men det ville den jo også når/hvis kobling fedtede i hakker,
som nogle andre har skrevet i indlæg med spor i koblingslejeskål.

Nå men spændte lige kæden 3-4 hakker tilbage og kørte en tur, nu
virker alle gear og den fedter ikke mere, selv under "kraftig"
acceleartion hvad en DT175 nu kan præsterer.

Tak for hjælpen, er blevet en erfaring rigere, men at kæden
pludselig er blevet lang.

Torben

---

>>> Mon nu at det er koblingen at der er problemet :-/ Lyder langt
>>> mere af et kædehjul uden tænder, og/eller gået løs på udgangsakslen
>>> på gearkassen.
>> Jah, eller kæde der takker over, måske?
> Så I har sandelig ret det er kæden som er blevet slap, lang eller
> kædestrammer ikke virker som den skal. Og nok vidste jeg at bagkæde
> tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
> kæden pludselig også bliver lang.

Et slidt tandhjul kan hurtigt få kål på en kæde. Jeg ville ikke køre en
meter længere på den før hele kædekittet var blevet skiftet..

> Ja det er så ikke en god
> kombination, men tænk at kæden så har sprunget noget der ligner 25-30
> tænder over i små ryk engang imellem, uden at give en tydelig metalisk
> lyd? Fortandhjul er OK og fint.

Jeg har selv oplevet på knallert engang at fortandhjulet var så slidt at
kæden hoppede over hvis jeg kørte op ad for stejle bakker. Der kunne jeg
heller ikke høre noget specielt metallisk når det skete.

> Tak for hjælpen, er blevet en erfaring rigere, men at kæden
> pludselig er blevet lang.

Og hvis du kører længere kan du måske blive endnu en erfaring rigere inden
det bliver forår.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

"Martin Sørensen" <mos@laxity.dk.invalid> skrev i en meddelelse
news:4581943a$0$145$157c6196@dreader2.cybercity.dk...

>> Og nok vidste jeg at bagkæde
>> tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
>> kæden pludselig også bliver lang.
>> Tak for hjælpen, er blevet en erfaring rigere, men at kæden
>> pludselig er blevet lang.

> Og hvis du kører længere kan du måske blive endnu en erfaring rigere inden
> det bliver forår.

Ja, et slidt kædehjul kan slå en kæde ihjel!
Når kæden så er blevet lang, så er næste skridt at den springer. Du skal
måske ikke vente til foråret med at skifte det kædekit, jeg har et par gange
oplevet at det har "skiftet sig selv" (og en enkelt gang slog det hul på
motorblokken).

Så vidt jeg husker så er DT175 med 428-kæde, og den kan ikke nødvendigvis
høres når den takker over. På cykler med 520-kæde er det lettere at høre og
mærke.

Rittig

---

On Thu, 14 Dec 2006 19:13:27 +0100, Martin Sørensen wrote:


>> Så I har sandelig ret det er kæden som er blevet slap, lang eller
>> kædestrammer ikke virker som den skal. Og nok vidste jeg at bagkæde
>> tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
>> kæden pludselig også bliver lang.
>
> Et slidt tandhjul kan hurtigt få kål på en kæde. Jeg ville ikke køre en
> meter længere på den før hele kædekittet var blevet skiftet..

Enig, ufatteligt heldigt at Torben ikke er endt med et blokeret baghjul :-|
En kæde, der kan "kravle" op på toppen af tænderne, og takke over, er ikke
bare færdig, den er _helt_ færdig. Og selvom DT'en nok ikke har kræfter til
at sprænge kæden, så kan katastrofen alligevel indtræde når kæden falder af
kædehjulene.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

> Enig, ufatteligt heldigt at Torben ikke er endt med et blokeret baghjul
> :-|
> En kæde, der kan "kravle" op på toppen af tænderne, og takke over, er ikke
> bare færdig, den er _helt_ færdig. Og selvom DT'en nok ikke har kræfter
> til
> at sprænge kæden, så kan katastrofen alligevel indtræde når kæden falder
> af
> kædehjulene.

Jeg har pludseligt prioriteret skift af kædekit på XT'en "højt" op på listen
af ting jeg skal nå ....

Oplevede lidt af det samme i sidste uge men slog det hen som tændingsfejl da
det forekom med fuld gas og 6000rpm i regnvejr (Den har tidligere haft en
dårlig forbindelse ved tændspolen hvor den opførte sig ligesådant)

--
anders DOT majland AT jyde DOT dk

---

"Anders Majland" <See.Signature@Address.invalid> skrev i en meddelelse
news:4581a7a1$0$2097$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk...

> Oplevede lidt af det samme i sidste uge men slog det hen som tændingsfejl
> da det forekom med fuld gas og 6000rpm i regnvejr

Sjovt nok takker kæder lettere over i regnvejr end i tørvejr.

Jeg er ekspert på området, for som off-roader slider man let 3-4 kædesæt op
om året, og hvis man er så nærig som jeg er, så skal de dæleme holde til
sidste km! På mine motocross og enduro racere har jeg nu aldrig været nærig,
for de er så hårdt pumpede at det let bliver tæskedyrt at være nærig. Men
jeg har stor ekspertise i at slide kæder HELT ned på offroadere. På vej hjem
fra en ferietur i sverige kom vi til at stå og sludre op ad traileren med
motorcyklerne. Så var der en der opdagede at der var en (ja, E-N) tand
tilbage på mit forreste kædehjul. Man skal bruge tingene helt op... (Er
kæden i topform, kan man faktisk køre selvom stort set alle tænder er
knækket af for-kædehjulet, til gengæld kan kædehjulene være nok så fine,
hvis kæden er slidt op, så takker skidtet bare over.)

En kæde der giver sig meget hurtigt i længden er slidt op, uanset hvad type
det er. Almindelige kæder strækkes lidt hele tiden, det gør O-ring og den
slags ikke - den giver sig lidt i starten, så holder den stort set lændgen i
hele sin levetid, og så når den er slidt op, så giver den sig pludseligt
hurtigt igen. Hvis det kommer dertil at O-ringene ryger på stribe, så bliver
det let kritisk, for så dør rullerne lynhurtigt, og når rullerne på en
O-ring kæde bliver løse, så takker den over, falder af og knækker i flæng.

Rittig

---

>> Oplevede lidt af det samme i sidste uge men slog det hen som tændingsfejl
>> da det forekom med fuld gas og 6000rpm i regnvejr
>
> Sjovt nok takker kæder lettere over i regnvejr end i tørvejr.

Vand smører jo også

> En kæde der giver sig meget hurtigt i længden er slidt op, uanset hvad
> type det er. Almindelige kæder strækkes lidt hele tiden, det gør O-ring og
> den slags ikke - den giver sig lidt i starten, så holder den stort set
> lændgen i hele sin levetid, og så når den er slidt op, så giver den sig
> pludseligt hurtigt igen.

Yep - jeg justerede den for 2 uger siden da det var tydeligt at den havde
givet sig en del - men o/x-ringe så fine ud og tænderne også "brugbare". Jeg
havde håbet at den lige kunne strækkes hen over vinteren hvis jeg ikke skal
køre så langt... Jeg synes det er lidt "synd" at sætte et nyt kædekit på og
så lige ud på saltede vinterveje ...

/A

---

Så var der en der opdagede at der var en (ja, E-N) tand
> tilbage på mit forreste kædehjul. Man skal bruge >tingene helt op...

lyder lidt som fortandhjulet på min DT125 da jeg købte den, har ikke set et
så smadret tandhjul siden jeg kørte knallert (jaja DT125 er måske derhen
af...)
Nu er det så bare herligt at stumper til DTéren ikke koster alverden
Og kun 1/2 liter olie skal der ned til kobling/gear, så det koster jo
heller, så hvorfor man gider bruge ukendt olie forstår jeg ikke, det er vel
ikke meget mere på en DT175 ?

--
mvh

Thomas Jensen
Honda CBR1000F ´94 & DT125 ´88
http://dkfritidmotorcykel.dk/?id=11

---

On Fri, 15 Dec 2006 20:26:26 +0100, "Thomas Jensen"
<thomas@thomas-jensen.dk> wrote:

>Så var der en der opdagede at der var en (ja, E-N) tand
>> tilbage på mit forreste kædehjul. Man skal bruge >tingene helt op...
>
>lyder lidt som fortandhjulet på min DT125 da jeg købte den, har ikke set et
>så smadret tandhjul siden jeg kørte knallert (jaja DT125 er måske derhen
>af...)
>Nu er det så bare herligt at stumper til DTéren ikke koster alverden
>Og kun 1/2 liter olie skal der ned til kobling/gear, så det koster jo
>heller, så hvorfor man gider bruge ukendt olie forstår jeg ikke, det er vel
>ikke meget mere på en DT175 ?


Den ukendte olie var den som var på ved køb, er motorolie, men kan
ikke sige hvilket mærke eller SAE nr, viskositet og farve er OK. Og
når der så er kort tid til planlagt olieskift så går det fint for en
kort periode.

---

> Oplevede lidt af det samme i sidste uge men slog det hen som tændingsfejl
> da det forekom med fuld gas og 6000rpm i regnvejr (Den har tidligere haft
> en dårlig forbindelse ved tændspolen hvor den opførte sig ligesådant)

NEMESIS rammer igen

Jeg måtte lide den tort at den døde på vej hjem fra arbejde... Ud af lige
vej med ~90 begynder den at rakke i det - jeg ser på triptælleren og
konstaterer at er lidt tidligt at gå på reserve men skifte om alligevel...
Men kan ikke få liv i den ved at koble til igen .... Nå det bliver så til
5min forsøg med starter - pause - Så tømmer jeg lige karb. og konstaterer at
der da ihvertfald er masser af benzin.... men helt død det er den Da det
pisser ned vælger jeg at ringe efter hjælp, og ~30min senere er min bedre
halvdel nået frem med bil og trailer....

Vel hjemme i garagen er der trods alt tørvejr - og tændrørshætten sidder
meget løst på tændrørskablet.... Nå jeg korter yderligere 10mm af
(reminder - få så købt noget tændrørskabel den kan snart ikke nå længere) og
et nyt tændrør i motoren og den starte med det samme ....

Jeg mangler nu lige at fylde tanken for at se om jeg reelt havde behævet at
gå på reserve der - Altså om jeg havde druknet den i genoplivningsprocessen
eller det vitterligt bare var den dårlige forbindelse ...

/A

PS Det er noget lort at komme til tændrør på en xt600z tenere

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:1rqu7w5tlxei7.1xjdzxcenmhu8$.dlg@40tude.net...
> On Thu, 14 Dec 2006 19:13:27 +0100, Martin Sørensen wrote:
>
>
>>> Så I har sandelig ret det er kæden som er blevet slap, lang eller
>>> kædestrammer ikke virker som den skal. Og nok vidste jeg at bagkæde
>>> tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
>>> kæden pludselig også bliver lang.
>>
>> Et slidt tandhjul kan hurtigt få kål på en kæde. Jeg ville ikke køre en
>> meter længere på den før hele kædekittet var blevet skiftet..
>
> Enig, ufatteligt heldigt at Torben ikke er endt med et blokeret baghjul
> :-|
> En kæde, der kan "kravle" op på toppen af tænderne, og takke over, er ikke
> bare færdig, den er _helt_ færdig.

Det må da også formodes at forreste "usynlige" tandhjul er nærmest tandløs!

Torben: Bliv voksen og indse at ting bliver slidt og skal skiftes :-|
Selv en beskeden DT175'er kan komme op på en hastighed hvor en afhoppet kæde
á blokeret baghjul vil kunne udvikle sig fatalt!!

--
Armand.

---

>>
>>>> Så I har sandelig ret det er kæden som er blevet slap, lang eller
>>>> kædestrammer ikke virker som den skal. Og nok vidste jeg at bagkæde
>>>> tandhjul var slidt og stod til udskiftning i nært forår, men så når
>>>> kæden pludselig også bliver lang.
>>>
>>> Et slidt tandhjul kan hurtigt få kål på en kæde. Jeg ville ikke køre en
>>> meter længere på den før hele kædekittet var blevet skiftet..

>> En kæde, der kan "kravle" op på toppen af tænderne, og takke over, er ikke
>> bare færdig, den er _helt_ færdig.
>
>Det må da også formodes at forreste "usynlige" tandhjul er nærmest tandløs!
>
>Torben: Bliv voksen og indse at ting bliver slidt og skal skiftes :-|
>Selv en beskeden DT175'er kan komme op på en hastighed hvor en afhoppet kæde
>á blokeret baghjul vil kunne udvikle sig fatalt!!


Ja du har ret ting bliver slidt og skal skiftes i rette tid, men ting
skal nu også holde den periode de nu er lavet til at holde! Og jeg er
ikke typen som bare skifter motorolie om sommeren bare fordi MC har
stået stille i 14 dage i ferie. På en baneracer MC er intervalet et
helt andet. Så at skifte dele er afhængig af køretøjet, formål,
motorydelse, brugen af den, på mine andre køretøjer er nøjagtigheden
større, end på min stor knallert MC DT175.

Fortandhjulet har det godt, det er dog ikke nyt, ej heller opslidt, så
ca midtvejs i sin levetid.
Har set videre på funktionen af kæden på DT175, og hvorfor kæden
pludselig er blevet lang eller tilsyneladende var blevet lang. DT har
jo en kædestrammer, som næsten et 3 punkts omløb af kæden, og der var
så kommet lidt skidt iform af lidt sand, grus, en bitte sten, og en
anelse jord. og det sad inde ved akslen på kædestrammer og hvor fjeder
så vipper tilbage. Stenen på vel 2-3 mm forhindrede så kædestrammer i
at vippe helt tilbage, og givet en manglende stramning på ca 1 cm, og
der ved var kæden jo slap og lang. Og så kombination med et slidt
bagtandhjul og "længere" kæde så havde kæden rimelig let ved at
presse sig ud over tænderne engang imellem. Ved at kæden jo vil ud
over tænderne så giver kædestrammer sig jo endnu længere ud ad.

Samt at kædestrammer også lige kunne bruge 2 dråber olie, da jeg
ellers har smurt med teflonspray fra LOUIS, men må jo så konstatere
at denne spray er uvirksom eller ikke god nok.

Så hvis det havde været en MC med kun 2 punkts omløb, altså uden
kædestrammer, eller nok funktionsdygtig havde problemmet jo ikke
opstået.

Har så lært at sætte service/kontrol interval ved
vinter/fugtigt/terræn kørsel i vejret, og se efter små sten på 2-3
mm.

Torben

---

On Fri, 15 Dec 2006 11:50:49 +0100, 2 wrote:


>>> En kæde, der kan "kravle" op på toppen af tænderne, og takke over, er ikke
>>> bare færdig, den er _helt_ færdig.

Jeg gentager, en kæde der kan "kravle" over tænderne på selv det ringeste
tandhjul, (reference Claus Rittig), uanset hvor slap kæden er, er _færdig_,
helt _færdig_. :-/

Det er livsfarligt at fortsætte. At Claus kører en kæde helt færdig i
terræn er en ting, de off-rødder er vandt til at "falde af", og der er
sjældent andre involveret i uheldene, men i trafikken er den slags
livsfarligt, intet mindre. Et blokeret baghjul betyder at Du ligger og
roder rundt foran en bil, som næppe kan undgå at påkøre dig.

Du siger at ting skal holde en given tid, men sådan er verden ikke skruet
sammen. Typisk holder kæder ikke ret langt på helårsmc-er (Anders Majland).
Selv med kædesmøreranlæg er levetiden på en kæde meget kortere end hos os
3/4 års kørere. En kæde er slidt op når at den kan kravle over tænderne på
kædehjulet, kæden er faktisk totalt opslidt når at den kan trækket ud fra
bagerste kædehjul således at der kan ses luft mellem kædehjul og kæde,
ledene er simpelhen blevet for lange på grund af slid på pindene, og
rørrene i kæden, (måske på grund af rust).

At give kædestrammeren skylden er helt ude af proportioner, den er blot en
komfort "dims" aht. den noget længere affjedringsvandring at en DT'er har,
og giver først mening ved off-road-kørsel.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

> Jeg gentager, en kæde der kan "kravle" over tænderne på selv det ringeste
> tandhjul, (reference Claus Rittig), uanset hvor slap kæden er, er
> _færdig_,
> helt _færdig_. :-/
>
> Det er livsfarligt at fortsætte. At Claus kører en kæde helt færdig i
> terræn er en ting, de off-rødder er vandt til at "falde af", og der er
> sjældent andre involveret i uheldene, men i trafikken er den slags
> livsfarligt, intet mindre. Et blokeret baghjul betyder at Du ligger og
> roder rundt foran en bil, som næppe kan undgå at påkøre dig.

Priserne på de stumper vi diskuterer her er 42Kr for et fortanhjul (Det var
jo kun halvt færdigt). Bagtandhjul 94Kr og kæde 152Kr (Taget fra MC nøglen).
Mon ikke bare man skulle svinge dankortet? Jeg har smadret en motor på en
knækket kæde.... Det kostede mere end 300Kr.

Og jeg er meget sparsommelig til daglig.

--
Jens Jacob Bager Jensen
CBR 600 F '98 og DR 610 '85
Polyteknisk MC og Ténéré.dk

---

On Fri, 15 Dec 2006 16:04:53 +0100, Jens Jacob Bager Jensen wrote:

>> Jeg gentager, en kæde der kan "kravle" over tænderne på selv det ringeste
>> tandhjul, (reference Claus Rittig), uanset hvor slap kæden er, er
>> _færdig_,
>> helt _færdig_. :-/

> Priserne på de stumper vi diskuterer her er 42Kr for et fortanhjul (Det var
> jo kun halvt færdigt). Bagtandhjul 94Kr og kæde 152Kr (Taget fra MC nøglen).
> Mon ikke bare man skulle svinge dankortet? Jeg har smadret en motor på en
> knækket kæde.... Det kostede mere end 300Kr.
>
> Og jeg er meget sparsommelig til daglig.

Kunne ikke være mere enig. Jeg pillede kæde og tandhjul af "fie" idag,
delene kunne sikkert sagtens rulle 5.000 Km. mere. Det ville være
5.000*100/40.000 = 12,5% længere, og 12,5% sparet på ca. kr. 2.200,-
svarende til kr. 275,- Holdt op mod mit helbred, og en ny motor, så tror
jeg nok at genbrug får kæden.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

>
>Jeg gentager, en kæde der kan "kravle" over tænderne på selv det ringeste
>tandhjul, (reference Claus Rittig), uanset hvor slap kæden er, er _færdig_,
>helt _færdig_. :-/
>
>At give kædestrammeren skylden er helt ude af proportioner, den er blot en
>komfort "dims" aht. den noget længere affjedringsvandring at en DT'er har,
>og giver først mening ved off-road-kørsel.


Fjollet at skrive det. Hvorfor takker kæden så ikke over nu, hvor
kædestrammer er renset, smurt og vipper helt tilbage som den skal?
Bagtandhjul er jo stadig det samme!

Ja DT har rimelig lange og bløde fjedre, så den vandrer jo en del,
derfor kædestrammer på, ellers vil kæden jo hænge flere cm ned ad og
lade kæden være meget slap.

Torben

---

On Fri, 15 Dec 2006 20:28:19 +0100, 2 wrote:


> Fjollet at skrive det. Hvorfor takker kæden så ikke over nu, hvor
> kædestrammer er renset, smurt og vipper helt tilbage som den skal?
> Bagtandhjul er jo stadig det samme!

Fjollet ? Det kan Du selv være

Altså, en kæde, der er i orden kan ikke takke over, om den så slæber hen ad
jorden, derfor.

Og husk så lige på at det ikke kun er dit liv, staklen, der kører over dig
får også skader på sjælen længe efter.

> Ja DT har rimelig lange og bløde fjedre, så den vandrer jo en del,
> derfor kædestrammer på, ellers vil kæden jo hænge flere cm ned ad og
> lade kæden være meget slap.

Øhh ja, en 530 kæde på 104 led skal have 4 cm. frigang, det er ikke slapt!


--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:1i2ig0cygd7b7.1u0acejuerw42$.dlg@40tude.net...

>> Ja DT har rimelig lange og bløde fjedre, så den vandrer jo en del,
>> derfor kædestrammer på, ellers vil kæden jo hænge flere cm ned ad og
>> lade kæden være meget slap.
>
> Øhh ja, en 530 kæde på 104 led skal have 4 cm. frigang, det er ikke slapt!

Ja, ja, men en 428 kæde som den på DT'en skal nu ikke være ret slidt, før
den kan takke over. De større kæder klarer den slags bedre.
Jeg har konverteret min DT125 til 520 kæde, netop for ikke at den skal takke
over hver gang den kører i vand+sand.

Rittig

---

On Sat, 16 Dec 2006 09:27:27 +0100, "Claus Rittig"
<ClausRittig@Hotmail.Com> wrote:

>"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
>meddelelse news:1i2ig0cygd7b7.1u0acejuerw42$.dlg@40tude.net...
>
>>> Ja DT har rimelig lange og bløde fjedre, så den vandrer jo en del,
>>> derfor kædestrammer på, ellers vil kæden jo hænge flere cm ned ad og
>>> lade kæden være meget slap.
>>
>> Øhh ja, en 530 kæde på 104 led skal have 4 cm. frigang, det er ikke slapt!
>
>Ja, ja, men en 428 kæde som den på DT'en skal nu ikke være ret slidt, før
>den kan takke over. De større kæder klarer den slags bedre.
>Jeg har konverteret min DT125 til 520 kæde, netop for ikke at den skal takke
>over hver gang den kører i vand+sand.
>
>Rittig
>


Godt med dig med erfaring med kæder på DTérne. Kan man også gøre
tricket at konverterer en DT175 til sådan en 520 kæde? Er hullerne
rimelig ens på tandhjulene?

Torben

---

"2" <fuptilspam@yahoo.dk> skrev i en meddelelse
news:932ao291pu22k9tj626a8lu82med3b99lt@4ax.com...

> Godt med dig med erfaring med kæder på DTérne. Kan man også gøre
> tricket at konverterer en DT175 til sådan en 520 kæde? Er hullerne
> rimelig ens på tandhjulene?

Njah... Så godt kender jeg ikke DT175.
Step 1 er at finde et forkædehjul der passer på udgangsakslen, har ca. samme
diameter, og er til en 520-kæde. Ned til den lokale Yamaha-pusher med et
kædehjul i lommen og bede om hjælp! Finder du det ikke der, så prøv den
lokale Yamaha Cross forhandler. Jeg fadt et ved cross forhandleren, fra en
YZ125 model tudse gammel.
Bagkædehjulet er lettere. Køb et eller andet ordentligt 520-kædehjul ved
cross forhandleren som du regner med kan fås nogle år fremover (altså ikke
for gammel en model). Tag et nedslidt DT kædehjul. Få en
smed/kammerat/maskinværksted/crossbutik til at dreje det gamle DT-hjul af,
så det kan gå ind i det nye kædehjul. Så laver du nogle flige af fladjern
som du bruger til at bolte det nye kædehjul og "adapteren" sammen med -
fligene kan svejses på adapteren, der skal de jo alligevel aldrig tages af
igen, og DT hjulet er stål, det er det nye kædehjul typisk ikke.

Køb en 520 kæde, så er du kørende. Der ryger ca. 5-10% effekt, men det
mærker man ikke. At køre med en almindelig 520 kæde føles fuldstændig aom at
køre med en 428 O-ring kæde, men 520 kæden holder langt bedre, og takker
ikke over.

Rittig

---

On Sun, 17 Dec 2006 11:31:23 +0100, "Claus Rittig"
<ClausRittig@Hotmail.Com> wrote:

>"2" <fuptilspam@yahoo.dk> skrev i en meddelelse
>news:932ao291pu22k9tj626a8lu82med3b99lt@4ax.com...
>
>> Godt med dig med erfaring med kæder på DTérne. Kan man også gøre
>> tricket at konverterer en DT175 til sådan en 520 kæde? Er hullerne
>> rimelig ens på tandhjulene?
>
>Njah... Så godt kender jeg ikke DT175.
>Step 1 er at finde et forkædehjul der passer på udgangsakslen, har ca. samme
>diameter, og er til en 520-kæde. Ned til den lokale Yamaha-pusher med et
>kædehjul i lommen og bede om hjælp! Finder du det ikke der, så prøv den
>lokale Yamaha Cross forhandler. Jeg fadt et ved cross forhandleren, fra en
>YZ125 model tudse gammel.
>Bagkædehjulet er lettere. Køb et eller andet ordentligt 520-kædehjul ved
>cross forhandleren som du regner med kan fås nogle år fremover (altså ikke
>for gammel en model). Tag et nedslidt DT kædehjul. Få en
>smed/kammerat/maskinværksted/crossbutik til at dreje det gamle DT-hjul af,
>så det kan gå ind i det nye kædehjul. Så laver du nogle flige af fladjern
>som du bruger til at bolte det nye kædehjul og "adapteren" sammen med -
>fligene kan svejses på adapteren, der skal de jo alligevel aldrig tages af
>igen, og DT hjulet er stål, det er det nye kædehjul typisk ikke.
>
>Køb en 520 kæde, så er du kørende. Der ryger ca. 5-10% effekt, men det
>mærker man ikke. At køre med en almindelig 520 kæde føles fuldstændig aom at
>køre med en 428 O-ring kæde, men 520 kæden holder langt bedre, og takker
>ikke over.
>
>Rittig
>
Ja tak for forklaring til ombygning, på den måde kan det godt lade sig
gøre. Skulle ellers have troet at hul på fortandhjul også blev brugt
på andre MC eller maskiner, og så med en 520 kæde. Men lille hul og
lille kæde hænger jo sammen.
Så på din måde får man det jo til at passe.

Torben

---

"2" <fuptilspam@yahoo.dk> skrev i en meddelelse
news:3rhbo2lh0n7dck0hr1v5pfotd6f21agh5r@4ax.com...

> Ja tak for forklaring til ombygning, på den måde kan det godt lade sig
> gøre. Skulle ellers have troet at hul på fortandhjul også blev brugt
> på andre MC eller maskiner, og så med en 520 kæde. Men lille hul og
> lille kæde hænger jo sammen.

For-tandhjulet kan du formodentlig godt finde - tjek om ikke der er en eller
andne årgang Yamaha crosser der ligner.
Men bagpå er du nødt til at fikse en adapter.

Rittig

---

On Sat, 16 Dec 2006 09:27:27 +0100, Claus Rittig wrote:


> Jeg har konverteret min DT125 til 520 kæde, netop for ikke at den skal takke
> over hver gang den kører i vand+sand.

Du mener begravet i sand og vand til langt over akslerne

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:ce4aiqf7s4m3.72oqr1114uol$.dlg@40tude.net...

>> Jeg har konverteret min DT125 til 520 kæde, netop for ikke at den skal
>> takke
>> over hver gang den kører i vand+sand.
>
> Du mener begravet i sand og vand til langt over akslerne

As the almighty Lord intended it...

Rittig

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:ce4aiqf7s4m3.72oqr1114uol$.dlg@40tude.net...
> On Sat, 16 Dec 2006 09:27:27 +0100, Claus Rittig wrote:
>
>
>> Jeg har konverteret min DT125 til 520 kæde, netop for ikke at den skal
>> takke
>> over hver gang den kører i vand+sand.
>
> Du mener begravet i sand og vand til langt over akslerne

Og det er kun Yamaha'en - Honda begraver Rittig virkeligt grundigt

--
Armand.

---

On Fri, 15 Dec 2006 23:12:00 +0100, Orla Pedersen
<o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote:

>On Fri, 15 Dec 2006 20:28:19 +0100, 2 wrote:
>
>
>> Fjollet at skrive det. Hvorfor takker kæden så ikke over nu, hvor
>> kædestrammer er renset, smurt og vipper helt tilbage som den skal?
>> Bagtandhjul er jo stadig det samme!
>
>Fjollet ? Det kan Du selv være
>
>Altså, en kæde, der er i orden kan ikke takke over, om den så slæber hen ad
>jorden, derfor.

Men når kædestrammer var funktionsdygtig igen, takker kæden ikke over
nu, derfor min udtalelse.

---

"2" <fuptilspam@yahoo.dk> skrev i en meddelelse
news:oft4o2pscpi948tduorb8qvt2i7fiunm3o@4ax.com...
>
>>>
>>................... ting bliver slidt og skal skiftes :-|
>>
> Ja du har ret ting bliver slidt og skal skiftes i rette tid, men ting
> skal nu også holde den periode de nu er lavet til at holde!

Såvel kæde som tandhjul har ikke en garanteret mindsteholdbarhedstid
Nedslidningen pågår stille og roligt men forstærkes voldsomt af adskillige
faktorer, såsom ikke matchende kit (á slidte tandhjul til en frisk kæde
eller modsat), brug fejlopspænding og ikke mindst (manglende)
vedligeholdelse :-|
Så det nytter ikke absolut at skulle køre en distance som man har ladet sig
overbevise om at sagerne kan holde!

Og dén indstilling passer godt med en knægt der kørte i samme klub som jeg:
Hans motorcykel kunne (men skulle også absolut) køre mindst 240km på en
tankfuld, og det hændte mere end jævnligt at hans prognose ikke holdt stik
og tanken løb tør - Det var faktisk så kendt en begivenhed at lyse hoveder
blandt medlemsskaren påstod at han var så påholdende omkring min.-distancen
at han var villig til at trække motorcyklen det sidste stykke vej til
triptælleren rundede det magiske tal
Morale: Det nytter ikke med stivnakkede tommelfingerregler for
nedslidnings-rater!

> ... jeg er ikke typen som bare skifter motorolie om sommeren bare fordi MC
> har
> stået stille i 14 dage i ferie. På en baneracer MC er intervalet et helt
> andet. Så at
> skifte dele er afhængig af køretøjet, formål, motorydelse, brugen af den,
> på mine
> andre køretøjer er nøjagtigheden større, end på min stor knallert MC
> DT175.

Ikke desto mindre ér bremseklodserne nedslidt når bremserne kører
metal-mod-metal - Også uanset om man regner dem for næsten nye.
Og på samme måde er en kæde slet og ret færdig når den ikke længere matcher
så godt med bagtandhjulets tandafstand at sagerne holder sig selv sammen;
men at man tværtimod kan løfte kæden fri af tandhjulet så der kan anes luft
under jvf nedenstående!
>
> Fortandhjulet har det godt, det er dog ikke nyt, ej heller opslidt, så
> ca midtvejs i sin levetid.

Tand-afstand og ledlængde matcher 100% på det friske kædekit, men ved
nedslidning af tandhjulene bliver omkredsen mindre uden at tandantallet
formindskes hvorved at der opstår en betydelig forskel mellem tand-afstand
og ledlængde!
Denne forekomst er stærkt medvirkende til at strække kæden derved at den
derved "for lange" kæde ikke ligger an med samtlige led på tandhjulenes
halve periferi, men derimod kun med det første og sidste led/tand, der
således står for optagelse af hele belastningen
At kæden under nedslidningen bliver længere forøger kun forholdet mellem
tandafstand og ledlængde, og det er denne forekomst man kan detektere ved at
forsøge at løfte kæden fri fra tandhjulet, hvilket på ingen måde lader sig
gøre ved et friskt kædekit!
Tandhjulene er den langt billigste enkeltdel i et kædekit, så det kan godt
svare sig at udskifte dém i god tid for at spare på kædens nedslidning, og
ud fra dén betragtning er dit forreste kædehjul sikkert mere end
udskiftnings-klar :-/

--
Armand.

---

On Mon, 18 Dec 2006 23:22:55 +0100, "Armand" <kim-armand@mail.dk>
wrote:

>
>> Fortandhjulet har det godt, det er dog ikke nyt, ej heller opslidt, så
>> ca midtvejs i sin levetid.
>
>Tand-afstand og ledlængde matcher 100% på det friske kædekit, men ved
>nedslidning af tandhjulene bliver omkredsen mindre uden at tandantallet
>formindskes hvorved at der opstår en betydelig forskel mellem tand-afstand
>og ledlængde!
>Denne forekomst er stærkt medvirkende til at strække kæden derved at den
>derved "for lange" kæde ikke ligger an med samtlige led på tandhjulenes
>halve periferi, men derimod kun med det første og sidste led/tand, der
>således står for optagelse af hele belastningen
>At kæden under nedslidningen bliver længere forøger kun forholdet mellem
>tandafstand og ledlængde, og det er denne forekomst man kan detektere ved at
>forsøge at løfte kæden fri fra tandhjulet, hvilket på ingen måde lader sig
>gøre ved et friskt kædekit!
>Tandhjulene er den langt billigste enkeltdel i et kædekit, så det kan godt
>svare sig at udskifte dém i god tid for at spare på kædens nedslidning, og
>ud fra dén betragtning er dit forreste kædehjul sikkert mere end
>udskiftnings-klar :-/
>
>--
>Armand.


Det var en god og lang forklaring.

Det vi reelt diskuterer nu, er vores forskellige opfattelse af hvornår
en del er slidt, og slidt nok så den skal eller bør skiftes.
Hvis vi antager et kædekit som er angivet til at holde 20.000 km
(index 100) så virker det som om nogle af jer synes det er mere end
udskiftningsklart ved måske 10.000 km (index 50) og andre måske ved
index 80 eller index 130.
Og så er det bare et holdnings spørgsmål fremfor hvornår det
mekaniske slid er stort nok til at skal udskiftes.
Selvfølgelig spiller kørsel, sand og mudder og vedligeholdelse ind på
index hvor lang tid det holder.

Jeg har smurt denne kæde godt i de måneder jeg har haft MC, men det
var med den Teflon spray fra LOIUS.de og synes den er dårlig, da
kæden kunne pive lidt i led efter kun 80-150 km.

Og med Index på slid dele er det jo forskellig med en indbygget
sikkerheds faktor. Fx med hastighedkoder på dæk er sikkerhedsfaktor
70 % mere end koden angiver. For tænk hvis den kun var 1 %, så
ville dækket springe hvis man kører 1 % hurtigere end hvad dækket er
angivet til.
Der er sikkert ikke nogen sikkerhedsfaktor/garanti på kædekit?

Synes jeg så engang en god webside med netop index på forskellige
kæder og deres holdbarhed.

Ja kæderne bliver slidt indad fra periferi, men synes mest at slidet
er vinkelret på periferi, så at tænderne bliver smallere.
Når du skriver at slidt kæde overvejende kæde kun tager fat i kædehjul
oppe og nede på bagtandhjul og friløb på midten. Hvert led på en
kæde skal jo kunne holde til den samlede belastning også den øvre del
med bag-og fortandhjul. Så du mener altså at de aktive tænder oppe og
nede på tandhjul bliver endnu mere slidt og de midterste er
passive(friløb), end hvor på et nyt tandhjul hvor kæde rører alle
tænder ens, fordeler kraften? For den passive del af et tandhjul
bliver jo ikke slidt i den tid som tandhjulet er passivt!

Brændstof tank, ja den er angivet til 9,5 L, men jeg kan kun få 8,6
L på den, så det er jo lidt snyd! Da der er en luftlomme øverst i
tanken som ikke kan fyldes med benzin, pga MC vinkel, både sidevejrs
og så skulle jeg nok løfte baghjul 30 cm i vejret for at få tanken
fuld.

Skriver for 3. gang:
Fortandhjulet har det godt, det er dog ikke nyt, ej heller opslidt, så
ca midtvejs i sin levetid.

Jeg har et nyt fortandhjul som jeg købte for ca 2 mdr siden, med 1
tand mere for at ændre gearing lidt.

Torben

---

On Wed, 20 Dec 2006 13:52:25 +0100, 2 wrote:


> Det var en god og lang forklaring.
>
> Det vi reelt diskuterer nu, er vores forskellige opfattelse af hvornår
> en del er slidt, og slidt nok så den skal eller bør skiftes.
> Hvis vi antager et kædekit som er angivet til at holde 20.000 km
> (index 100) så virker det som om nogle af jer synes det er mere end
> udskiftningsklart ved måske 10.000 km (index 50) og andre måske ved
> index 80 eller index 130.

Det er slet ikke sådan at det forholder sig. En index 100 kæde holder ikke
et bestemt antal Km. og da slet ikke 20.000, endsige 10.000 Km. Det er igen
også væsentlig for levetiden, hvordan kæden passes, (en kæde der piver er
forsømt, og i fuld gang med at gnave materiale af pinde og bøsninger), samt
hvilken motorkraft/moment kæden udsættes for.

> Og så er det bare et holdnings spørgsmål fremfor hvornår det
> mekaniske slid er stort nok til at skal udskiftes.

Nej, det er faktisk vel defineret af kædefabrikanten. Når kæden er strukket
en vis procentdel, almindeligt antaget max 1%, så er den færdig, uanset Km.
tal. Det er også der, at man ved at trække kæden bagud på bagerste
kædehjul, vil se luft mellem kæde og kædehjul.

> Selvfølgelig spiller kørsel, sand og mudder og vedligeholdelse ind på
> index hvor lang tid det holder.

Klart.

> Jeg har smurt denne kæde godt i de måneder jeg har haft MC, men det
> var med den Teflon spray fra LOIUS.de og synes den er dårlig, da
> kæden kunne pive lidt i led efter kun 80-150 km.

Der tager Du fejl, Du har forsømt kæden En passet kæde piver aldrig.
Du nævner også andet steds i tråden, at Du har kørt 340 Km. uden at opdage
at kæden var blevet slap/strukket ??

> Der er sikkert ikke nogen sikkerhedsfaktor/garanti på kædekit?

Se ovenstående.....

> Synes jeg så engang en god webside med netop index på forskellige
> kæder og deres holdbarhed.

http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr/chain/types.html

Men ikke alle fabrikanter opgiver levetidsindex, og levetidsindex er ikke
lineært.

> Ja kæderne bliver slidt indad fra periferi, men synes mest at slidet
> er vinkelret på periferi, så at tænderne bliver smallere.
> Når du skriver at slidt kæde overvejende kæde kun tager fat i kædehjul
> oppe og nede på bagtandhjul og friløb på midten. Hvert led på en
> kæde skal jo kunne holde til den samlede belastning også den øvre del
> med bag-og fortandhjul.

Det gælder for pinde og bøsninger, men _ikke_ for rullerne, som skal
overføre kraften til leddene. De har det bedst med at være flere til at
overføre kræfterne.

> Skriver for 3. gang:
> Fortandhjulet har det godt, det er dog ikke nyt, ej heller opslidt, så
> ca midtvejs i sin levetid.

http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr/chain

Tag lige et kig på de to forkædehjul, det ene er færdigt. Det har kørt ca.
20.000 Km. Havde jeg fortsat kørsel med det kædehjul, så havde kæden aldrig
opnået at blive 35.000 Km. gammel. Der er også beskrevet hvordan at Du
måler strækket i kæden.


--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

>>
>> Det vi reelt diskuterer nu, er vores forskellige opfattelse af hvornår
>> en del er slidt, og slidt nok så den skal eller bør skiftes.
>> Hvis vi antager et kædekit som er angivet til at holde 20.000 km
>> (index 100) så virker det som om nogle af jer synes det er mere end
>> udskiftningsklart ved måske 10.000 km (index 50) og andre måske ved
>> index 80 eller index 130.
>
>Det er slet ikke sådan at det forholder sig. En index 100 kæde holder ikke
>et bestemt antal Km. og da slet ikke 20.000, endsige 10.000 Km. Det er igen
>også væsentlig for levetiden, hvordan kæden passes, (en kæde der piver er
>forsømt, og i fuld gang med at gnave materiale af pinde og bøsninger), samt
>hvilken motorkraft/moment kæden udsættes for.


Ok hvordan bruges så index til, hvis det ikke går at sammenligne???



>
>> Jeg har smurt denne kæde godt i de måneder jeg har haft MC, men det
>> var med den Teflon spray fra LOIUS.de og synes den er dårlig, da
>> kæden kunne pive lidt i led efter kun 80-150 km.
>
>Der tager Du fejl, Du har forsømt kæden En passet kæde piver aldrig.
>Du nævner også andet steds i tråden, at Du har kørt 340 Km. uden at opdage
>at kæden var blevet slap/strukket ??
>

Sikke fjollet du er nu igen! Jeg har netop smurt mine 2 MCer med
hver sin kædespray, netop for at finde og sammenligne den bedste.

Den ene yamaha med den uvirksomme og dårlige teflon spray fra Louis.de
Og den anden MC med en Castrol spray og med interval og også ca km
tal.
Med teflon spray skulle jeg så jo smører hver 10 km. Så den spray
skal jeg aldrig have igen.

Igen det var en ikke helt virksom kædestrammer, og 3 punkt ophængt.
Det er nemmere at direkte spotte på et 2 punkts kæde. Man kunne
selvfølgelig lave et spejl på en væg, og så se/måle når man sidder på
MC.

Så synd for dig, at komme med fejl kommentarer!
Når det jo netop er dig som har den gode index webside med kæder.


>
>Men ikke alle fabrikanter opgiver levetidsindex, og levetidsindex er ikke
>lineært.
Ja kæderne bliver slidt indad fra periferi, men synes mest at slidet
>> er vinkelret på periferi, så at tænderne bliver smallere.
>> Når du skriver at slidt kæde overvejende kæde kun tager fat i kædehjul
>> oppe og nede på bagtandhjul og friløb på midten. Hvert led på en
>> kæde skal jo kunne holde til den samlede belastning også den øvre del
>> med bag-og fortandhjul.
>
>Det gælder for pinde og bøsninger, men _ikke_ for rullerne, som skal
>overføre kraften til leddene. De har det bedst med at være flere til at
>overføre kræfterne.
>
>http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr/chain
>
>Tag lige et kig på de to forkædehjul, det ene er færdigt. Det har kørt ca.
>20.000 Km. Havde jeg fortsat kørsel med det kædehjul, så havde kæden aldrig
>opnået at blive 35.000 Km. gammel. Der er også beskrevet hvordan at Du
>måler strækket i kæden.

Ok. Hvor er de 2 forkædehjul, mangler der en side?
Det ville jeg godt se.


Torben

---

On Thu, 21 Dec 2006 19:15:53 +0100, 2 wrote:


> Sikke fjollet du er nu igen! Jeg har netop smurt mine 2 MCer med
> hver sin kædespray, netop for at finde og sammenligne den bedste.

Det er saftsusemig ikke at vedligeholde en kæde at bruge en defekt
kædespray, og kæder der piber er ikke vedligeholdt, uanset hvad der stod på
dåsen.

> Så synd for dig, at komme med fejl kommentarer!
> Når det jo netop er dig som har den gode index webside med kæder.

Det er ikke fejlkommentarer, det er sådan set dig der ikke vil forstå
alvoren i hvad det er jeg forsøger at fortælle dig, men dig om det. Du kan
snakke om den kædestrammer så længe at Du vil, havde kæde og kædehjul været
i orden, så havde kæden ikke takket over.

> Ok. Hvor er de 2 forkædehjul, mangler der en side?
> Det ville jeg godt se.

Nej der mangler ikke en side, Du følger blot linket på den første side
nederst, (det med blå skrift).

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

On Thu, 21 Dec 2006 23:35:04 +0100, Orla Pedersen
<o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote:

>On Thu, 21 Dec 2006 19:15:53 +0100, 2 wrote:
>
>
>> Sikke fjollet du er nu igen! Jeg har netop smurt mine 2 MCer med
>> hver sin kædespray, netop for at finde og sammenligne den bedste.
>
>Det er saftsusemig ikke at vedligeholde en kæde at bruge en defekt
>kædespray, og kæder der piber er ikke vedligeholdt, uanset hvad der stod på
>dåsen.
>
Det er jo derfor du ikke skal beskylde mig for manglende vedligehold
af kæden når jeg netop har smurt kæden med passende interval!

At kædesprayen er dårlig selvom den er helt ny, er jo så en anden
ting. Og det er jo en hjælp til jer andre at ikke købe den kædespray
hos Louis.de Kettenspray mit PTFE best.nr 10004309

Selvom den virker ret heftig i de dampe den sender ud, men den må
betragtes som kejserens nye klæder uden virkning på kæden.

Så ja den er defekt og må være til mere skade end gavn, men det ved
jeg jo nu, og ikke ved køb!
Så det er skuffende med den.

>> Så synd for dig, at komme med fejl kommentarer!
>> Når det jo netop er dig som har den gode index webside med kæder.
>
>Det er ikke fejlkommentarer, det er sådan set dig der ikke vil forstå
>alvoren i hvad det er jeg forsøger at fortælle dig, men dig om det. Du kan
>snakke om den kædestrammer så længe at Du vil, havde kæde og kædehjul været
>i orden, så havde kæden ikke takket over.

Jeg benægter jo ikke at bagtandhjul er slidt, men ej i sådan en grad
at den skal kunne at takke over hvis kædestrammer havde gjort sit.


>
>> Ok. Hvor er de 2 forkædehjul, mangler der en side?
>> Det ville jeg godt se.
>
>Nej der mangler ikke en side, Du følger blot linket på den første side
>nederst, (det med blå skrift).

Jamen der mangler de foto på din side, når jeg trykker på alle
punkter i din oversigt! Men kan se du har lavet et nyt indlæg
længere nede, og der er en anden web link end jeg får frem ved at gå
direkte ind på din webside, så noget stemmer ikke overens.


Torben

---

On Sat, 23 Dec 2006 13:06:56 +0100, 2 wrote:

> On Thu, 21 Dec 2006 23:35:04 +0100, Orla Pedersen
> <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> wrote:

>>
>>Det er saftsusemig ikke at vedligeholde en kæde at bruge en defekt
>>kædespray, og kæder der piber er ikke vedligeholdt, uanset hvad der stod på
>>dåsen.
>>
> Det er jo derfor du ikke skal beskylde mig for manglende vedligehold
> af kæden når jeg netop har smurt kæden med passende interval!

Der er vi fuldstændig uenige, det ér din pligt at vurdere et produkt, og om
det virker. Ligesom det er din skyld hvis at Du bruger en forkert olie i
motoren. Nok om det, det bliver vi nok aldrig enige om.

> Jeg benægter jo ikke at bagtandhjul er slidt, men ej i sådan en grad
> at den skal kunne at takke over hvis kædestrammer havde gjort sit.

Og der er vi så også uenige, en kæde der kan takke over er livsfarlig,
kædestrammer eller ej.

> Jamen der mangler de foto på din side, når jeg trykker på alle
> punkter i din oversigt! Men kan se du har lavet et nyt indlæg
> længere nede, og der er en anden web link end jeg får frem ved at gå
> direkte ind på din webside, så noget stemmer ikke overens.

Jeg har lige tjekket hele strukturen af, og den virker. Der er faktisk tre
sider omhandlende kæder, og siderne linker fortløbende. Du overser et link
i bunden af den første kædeside. På en af siderne er der link til
kædeskærmen. Det fungerer altsammen. Kun fordi at sammenligningssiden er af
mere almen interesse, har den sit eget link på forsiden.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:bieegbilnoxa.vhrutjg623hw.dlg@40tude.net...

> Og der er vi så også uenige, en kæde der kan takke over er livsfarlig,
> kædestrammer eller ej.

Nu er det jo en off-roader vi snakker om, og ikke just med en
overdimensioneret kæde...

Stik mig en hvilken som helst off-roader med et sprit-nyt 428 kædesæt og
velfungerende kædestrammer, så skal jeg få den til at takke over. På denne
årstid i den lokale grusgrav er det ikke så svært, den skal bare have lov at
grave lidt i noget meget vådt sand.

På en gadecykel giver jeg dig ret, Orla, men på den her type cykel -
designet er sådan at uden virksom kædestrammer er kæden MEGET slap.
Konstruktionen er dybest set noget lort, og blev kun anvendt en kort periode
i starten af 80'erne, allerede i '85 havde Yahama helt droppet den igen,
fordi det var for upålideligt og sårbart. Man kan fundere over hvorfor den
stadig kan sælges på motorcykler i dag, men det er selvfølgelig også kun
motorcykler beregnet for U-lande (og så Danmark).

Rittig

---

On Sat, 23 Dec 2006 16:35:40 +0100, Claus Rittig wrote:


> På en gadecykel giver jeg dig ret, Orla, men på den her type cykel -
> designet er sådan at uden virksom kædestrammer er kæden MEGET slap.
> Konstruktionen er dybest set noget lort, og blev kun anvendt en kort periode
> i starten af 80'erne, allerede i '85 havde Yahama helt droppet den igen,
> fordi det var for upålideligt og sårbart. Man kan fundere over hvorfor den
> stadig kan sælges på motorcykler i dag, men det er selvfølgelig også kun
> motorcykler beregnet for U-lande (og så Danmark).

Jeg kan slet ikke forestille mig at en sådan "dims" kan virke. Hvad sker
der under påløb i lave gear ? Skal kæden så bare "pakke" hen over baggaflen
? Det lyder ganske rigtigt upålideligt :-/

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:c1udw6oojlz7$.19j7945f2nctg$.dlg@40tude.net...

>> På en gadecykel giver jeg dig ret, Orla, men på den her type cykel -
>> designet er sådan at uden virksom kædestrammer er kæden MEGET slap.
>> Konstruktionen er dybest set noget lort, og blev kun anvendt en kort
>> periode
>> i starten af 80'erne, allerede i '85 havde Yahama helt droppet den igen,
>> fordi det var for upålideligt og sårbart. Man kan fundere over hvorfor
>> den
>> stadig kan sælges på motorcykler i dag, men det er selvfølgelig også kun
>> motorcykler beregnet for U-lande (og så Danmark).
>
> Jeg kan slet ikke forestille mig at en sådan "dims" kan virke. Hvad sker
> der under påløb i lave gear ? Skal kæden så bare "pakke" hen over
> baggaflen
> ? Det lyder ganske rigtigt upålideligt :-/

Det ER ganske ringe.
Men nej, kæden pakker ikke (ret meget) under motorbremsning, men
kædestrammeren hopper op og ned, og ligner noget der er ude af kontrol.
Fjederstyrken der holder den op mod kæden er stærk nok til at modvirke
påløb - sådan da. Nylon klodsen kæden løber i skal skiftes jævnligt, og
akslen skal holdes velsmurt, hvis det skal virke. Svagt punkt er
selvfølgelig indbremsning med stor nedlægningsvinkel, da vil kæden af og til
bare falde af. Yamaha har ikke kun brugt Systemet på små 2-taktere, men også
på 550cc 4-taktere, og det er sært at de ikke har mere tendens til at tabe
kæde end de har. Men de har nu også både kædestyr lige foran bag-kædehjul og
lige før (over) for-kædehjul. Selvfølgelig lægger det begrænsninger på hvor
meget vandring der kan være i affjedringen.
Selv de små DT'er har et kædestyr (skjult oppe i en stump kædeskærm) lige
før påløb til for-kædehjul, sikkert for at undgå at kæden pakker. Dybest set
et lortesystem.
Det bliver ret meget værre hvis man forøger vandringen i affjedringen. Min
vandring er ca. 240mm nu, mor ca. 130mm standard, og så står baggaflen i en
vinkel (selvom jeg har forlænget den 4cm) der giver kædestrammeren helt
urimelige arbejdsbetingelser. Derfor er det tæt på et must at konvertere til
520-kæde.

Rittig

---

"Claus Rittig" <ClausRittig@Hotmail.Com> skrev i en meddelelse
news:458d8a4e$0$49208$14726298@news.sunsite.dk...
>
> ............(snip: en masse om Yamaha OffRoad-kædestramning)......

Ud fra problematikken finder jeg det underligt at man ikke forlængst har
fundet ud af at konstruere offroader-stel med bagsvingerlejring der flugter
med udgangsakslen, således at kæden ikke skal være slap af geometriske
årsager - men dét er der måske også??

--
Armand.

---

"Armand" <kim-armand@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:458daa7a$0$3452$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...

> Ud fra problematikken finder jeg det underligt at man ikke forlængst har
> fundet ud af at konstruere offroader-stel med bagsvingerlejring der
> flugter med udgangsakslen, således at kæden ikke skal være slap af
> geometriske årsager - men dét er der måske også??

Jah, helt så enkelt er det vist ikke, men noget i den stil.

Rittig

---

On Thu, 21 Dec 2006 19:15:53 +0100, 2 wrote:

>>Det er slet ikke sådan at det forholder sig. En index 100 kæde holder ikke
>>et bestemt antal Km. og da slet ikke 20.000, endsige 10.000 Km. Det er igen
>>også væsentlig for levetiden, hvordan kæden passes, (en kæde der piver er
>>forsømt, og i fuld gang med at gnave materiale af pinde og bøsninger), samt
>>hvilken motorkraft/moment kæden udsættes for.
>
>
> Ok hvordan bruges så index til, hvis det ikke går at sammenligne???


Tjae, det kunne være en teoretisk opgivelse, eller målt i beskyttede
laboratoriomgivelser. :-/

Vi kunne jo prøve at regne baglæns. Min ZVM kæde et opgivet til index 3.700
Den har jeg kørt ca. 35.000 Km. med. Det kan nogen gøre bedre, men langt de
fleste når erfaringsmæssigt ikke så langt med en ZVM kæde, men lad os bare
regne med de 35.000 Km. ved index 3.700, og så skulle en index 100 kæde
holde 37 gange kortere, svarende til 946 Km. Så ringe en kæde findes der
vist alligevel ikke, så det er oplagt at index'et kun er "vejledende".
Index'et forplumres også af det fakta, at der _ikke_ tages hensyn til
trækstyrken, altså, der findes slet ikke en index 100 kæde i samme
trækstyke som en ZVM kæde. Så det er måske i grunden ikke så mærkeligt, at
nogle fabrikanter ikke opgiver levetidsindex.

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

On Thu, 14 Dec 2006 18:38:07 +0100, 2 wrote:


> Tak for de gode svar jeg har nu fundet fejlen!

Og så kan Du lige se her hvad der kan ske, hvis at Du ignorerer fejlen :-/

http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr/chain

I øvrigt, arbejde på gear/kobling, og så hælde den gamle olie på igen, (af
ukendt herkomst, og med iblandet ny sjat olie) SUK :-| Ny olie hver gang !
Det er sgu' ikke en knallert at Du arbejder med !

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:j4f823ufm2mx.1dsv55a8w8z8w.dlg@40tude.net...

> I øvrigt, arbejde på gear/kobling, og så hælde den gamle olie på igen, (af
> ukendt herkomst, og med iblandet ny sjat olie) SUK :-| Ny olie hver gang
> !
> Det er sgu' ikke en knallert at Du arbejder med !

Nårh, det er det da.
Jeg har også en...

Rittig

---

> Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen, som
> oplever væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de højere
> gear.

Sejtræk=lave omdrejninger?
For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må være ved
maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

>> Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen, som
>> oplever væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de højere
>> gear.

> Sejtræk=lave omdrejninger?
> For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må
> være ved maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.

Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Effekt = moment * omdr.hast.

For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man have en
effektkurve eller lign.

Mvh Kim

---

>> For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må
>> være ved maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.
> Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.
> Effekt = moment * omdr.hast.
> For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man have
> en effektkurve eller lign.

Omdrejningshastigheden betyder minimalt for hvornår en kobling glider, så
jeg kan ikke se at effekten har noget med det at gøre..

--
signing off.. Martin Sørensen

---

Martin Sørensen wrote:
>>> For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må
>>> være ved maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.
>> Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.
>> Effekt = moment * omdr.hast.
>> For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man have
>> en effektkurve eller lign.

> Omdrejningshastigheden betyder minimalt for hvornår en kobling
> glider, så jeg kan ikke se at effekten har noget med det at gøre..

Det jeg vil forklare med ligningen er, at hvis effektoverførslen gennem
koblingen er den samme ved høje og ved lave omdrejninger er momentet størst
ved de lave omdrejninger. Derfor er ligningen (og dermed effekten)
interessant.

Mvh Kim

---

>>>> For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må
>>>> være ved maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.
>>> Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.
>>> Effekt = moment * omdr.hast.
>>> For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man
>>> have en effektkurve eller lign.
>> Omdrejningshastigheden betyder minimalt for hvornår en kobling
>> glider, så jeg kan ikke se at effekten har noget med det at gøre..
> Det jeg vil forklare med ligningen er, at hvis effektoverførslen
> gennem koblingen er den samme ved høje og ved lave omdrejninger er
> momentet størst ved de lave omdrejninger. Derfor er ligningen (og
> dermed effekten) interessant.

Men nu er effekten jo ikke konstant over alle omdrejninger. Hvis den var, så
ville momentkurven jo også peake ved meget lave omdrejninger. Så længe
koblingen ikke glider, så bliver der ikke afset effekt i den, og så kan den
heller ikke 'se' hvilken effekt den fører gennem sig..

--
signing off.. Martin Sørensen

---

Martin Sørensen wrote:
>>>>> For det kraftigste gennemsnitsmoment koblingen bliver udsat for må
>>>>> være ved maks. moment (tæt på red line) i højeste gear.
>>>> Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.
>>>> Effekt = moment * omdr.hast.
>>>> For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man
>>>> have en effektkurve eller lign.
>>> Omdrejningshastigheden betyder minimalt for hvornår en kobling
>>> glider, så jeg kan ikke se at effekten har noget med det at gøre..
>> Det jeg vil forklare med ligningen er, at hvis effektoverførslen
>> gennem koblingen er den samme ved høje og ved lave omdrejninger er
>> momentet størst ved de lave omdrejninger. Derfor er ligningen (og
>> dermed effekten) interessant.

> Men nu er effekten jo ikke konstant over alle omdrejninger. Hvis den
> var, så ville momentkurven jo også peake ved meget lave omdrejninger.

Jep, det er rigtigt. Men falder momentkurven ikke også typisk i den høje
ende af momentkurven.
Dvs. momentkurven er stigende indtil et vist punkt og derefter faldende ?

> Så længe koblingen ikke glider, så bliver der ikke afset effekt i
> den, og så kan den heller ikke 'se' hvilken effekt den fører gennem
> sig..

Det er effekten som koblingen overfører - når den ikke glider.
(Momenten i ligningen er det moment som koblingen holder)

Mvh Kim

---

>> Men nu er effekten jo ikke konstant over alle omdrejninger. Hvis den
>> var, så ville momentkurven jo også peake ved meget lave omdrejninger.
> Jep, det er rigtigt. Men falder momentkurven ikke også typisk i den
> høje ende af momentkurven.

En lille smule, men den peaker ofte ved 80% af max rpm eller deromkring..
Det er ofte HK der sælger godt på papiret og hvis man kan flytte det
maksimale moment længere op i omdrejningerne, får man jo helt automatisk en
højere effektydelse.

> Dvs. momentkurven er stigende indtil et vist punkt og derefter
> faldende ?

Ja, mere eller mindre, men den kan godt have enkelte lokale minima/maksima.

>> Så længe koblingen ikke glider, så bliver der ikke afset effekt i
>> den, og så kan den heller ikke 'se' hvilken effekt den fører gennem
>> sig..
> Det er effekten som koblingen overfører - når den ikke glider.

Ja, og når den ikke glider er effekten 'usynlig' for koblingen. Det er alene
momentet i den aktuelle situation der kan forårsage at koblingen begynder at
glide. Selvfølgeligt kan det tænkes at vibrationerne som der vil være lidt
af under høje omdrejninger kan nedsætte friktionen en lille smule, og på den
måde påvirke hvornår koblingen glider, men det er utvivlsomt ret minimalt.

> (Momenten i ligningen er det moment som koblingen holder)

Jeps, og så snart dette moment (plus det moment baghjulet yder på den anden
side af koblingen - størst i højeste gear) overstiger friktionen i
koblingen, så vil den glide.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted[hos]post.tele.dk.invalid> skrev i en
meddelelse news:11pdth5gtdqgr.dwdx9q2zbgmh.dlg@40tude.net...
> On Thu, 14 Dec 2006 16:04:27 +0100, 2 wrote:
>
>> Hej Min Yamaha DT175 har en uges tid begyndt at fedte i koblngen,
>> men kan ikke finde fejlen.
>
> Mon nu at det er koblingen at der er problemet :-/ Lyder langt mere af et
> kædehjul uden tænder, og/eller gået løs på udgangsakslen på gearkassen.
>
> Alternativt dybe hakker i koblingsskål og nav.

Trykskader i koblingsskålen forekommer i den mest brugte position =>
tilkoblet, sådanne skulle derfor medvirke til at holde koblinge tilkoblet og
på modsat vis skade koblingspunktet under brug - Eller hur??

--
Armand.
(der elsker billedet af et totalt nedslidt DT175 fortandhjul)

---

On Thu, 14 Dec 2006 18:56:50 +0100, Armand wrote:


> Trykskader i koblingsskålen forekommer i den mest brugte position =>
> tilkoblet, sådanne skulle derfor medvirke til at holde koblinge tilkoblet og
> på modsat vis skade koblingspunktet under brug - Eller hur??

Jeg har set et eksempel hvor pladerne tilsidst forsvandt hurtigere end
"hakkerne" kunne nå at udvikle sig i bredden, (den yderste plade skal
"flytte" sig meget som koblingen slides), men det kan da sagtens være et
enestående tilfælde. Hakkerne er jo nogen gange så trekantede at de nærmest
låser koblingspladerne i position. Og så er udkobling selvfølgelig også
besværliggjort

--
mvh
Orla Pedersen
http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr

---

"Kim" <detsortehulFJERNEDETTE@hotmail.com> writes:

>>> Problemer i første gear alene kan sjældent tillægges koblingen,
>>> som oplever væsentlig mere momentoverførsel ved sejgtræk i de
>>> højere gear.
>
>> Sejtræk=lave omdrejninger? For det kraftigste gennemsnitsmoment
>> koblingen bliver udsat for må være ved maks. moment (tæt på red
>> line) i højeste gear.
>
> Nej, det er ikke nødvendigvis tilfældet.

Jo, for det er i de højeste gear krumtappen accelererer langsomst og
dermed bruger mindst effekt på at opbygge inerti. Om inertien sluger
så høj effekt at det betyder noget i praksis kan man så fundere lidt
over.

> For at udtale sig om hvor koblingen er hårdest belastet skal man
> have en effektkurve eller lign.

En momentkurve ville være ret nærliggende idet det er momentet (a
statisk friktion på noget roterende), der får koblingen til at
slippe. Men når det er en totakter er det ret nærliggende at tro at
max moment er tæt på redline idet afstemningen af udstødningssystemet
kun virker i et relativt smalt område.

Hvis koblingen er så ringe at den kan glide ved halvdelen af
max-moment vil den selvfølgelig slippe ved et noget lavere
omdrejningstal.
--
mvh Jes Vestervang @ FZS600 @ DT125R

---

"Armand" <kim-armand@mail.dk> writes:

> "Jes Vestervang" <jes.vestervang@gmail.com> skrev:
>> >
>> En momentkurve ville være ret nærliggende idet det er momentet (a
>> statisk friktion på noget roterende), der får koblingen til at
>> slippe. Men når det er en totakter er det ret nærliggende at tro at
>> max moment er tæt på redline idet afstemningen af
>> udstødningssystemet kun virker i et relativt smalt område.
>
> Du har de selv erfaring fra totagger-offroader: Dé trækker da
> gevaldigt fra bunden i forhold til eks.vis klassiske totaggere fra
> før powervalve'n!

Bundtrækket er nu alligevel ret beskedent i forhold til hvad der sker
ved høje omdrejninger IMO... og jo, ventilen virkede (ja, den står
stadig med et hul i stemplet).
--
mvh Jes Vestervang @ FZS600 @ DT125R

---

2 wrote:

> Hej Min Yamaha DT175 har en uges tid begyndt at fedte i koblngen,
> men kan ikke finde fejlen. Det startede med kun at være ved hurtige
> acceleration i 1.gear, og så nu fedter den også i 6.gear ved langsom
> acceleration efter ca 50 km mellem hver gear hvornår den fedter i det
> gear.
> Jeg har haft kobling skilt ad 2 gange, kontrolleret og samlet,
> justeret, men intet har hjulpet eller bare forandret lidt, så jeg kan
> sige aha der var fejlen og så bestille ny del.

> DT175 er fra 97 og har dog kun en rep.manual fra 92, ved ikke om de
> er helt ens. Men koblingen overholder målene, fjedre var 0,4 mm for
> korte, men har lagt en skive i på 2,6 mm, så fjeder skulle da spænde
> det hårdere. Og har justeret koblingsmidterbolt til 1 mm frigang,
> samt justeret kabel til normalt, for slapt og for hårdt, men ingen
> forandring overhovedet.

> Måden kobling fedter på er ved hurtigt acceleration springer og tager
> fat i ryk, ligeledes ved langsom acceleration bare længere tid
> imellem rykkene.

> I manual står noget på engelsk "warpage limit 0,05 mm" hvad
> betyder det? på koblingsplader.

> og på friktionsplader står "wear limit 2,7 mm" hvad betyder det?

> Kan I tyde eller ved hvor fejlen kan ligge?


> Torben

Hej Torben


Jeg havde engang en "Dødsmaskine" (Yamaha RD350 YVPS)
Den fedtet også i koblingen, selv om der var masser af belægning . . .
Problemet var, at belægningen var blevet gammel(ca. 8-10 år)og hård , og
fjedrene var heller ikke så stramme mere . . . .

Jeg monterede ny belægning og fjedrer . . . .

Mvh.
Henrik

---

>
>Jeg havde engang en "Dødsmaskine" (Yamaha RD350 YVPS)
>Den fedtet også i koblingen, selv om der var masser af belægning . . .
>Problemet var, at belægningen var blevet gammel(ca. 8-10 år)og hård , og
>fjedrene var heller ikke så stramme mere . . . .
>
>Jeg monterede ny belægning og fjedrer . . . .
>
>Mvh.
>Henrik


Hej Henrik fejlen og årsagen er fundet, det lå i slidt
bagtandhjul og især en ikke funktionsdygtig nok kædestrammer.

Koblingsbelægning er god og nok tilbage, men kan ikke sige noget om
overfladen på belægningen om den er hård, eller som normalt. Men
virker nu fint. Ja når belægninger slidt nok, så sætter jeg også nye
fjedre i.
Det der undrer mig mest er at en kæde takker over ikke siger/larmer
som når en gammel dame ikke kan få en bil i bakgear og skraller
tænderne i gearkassen.
Og fra andre indlæg med koblinger der fedter kunne det være i
koblingen som på nogle MC banditter, med slid mærke i koblingshus.

Torben

---

>> Jeg havde engang en "Dødsmaskine" (Yamaha RD350 YVPS)
>> Den fedtet også i koblingen, selv om der var masser af belægning . .
> Hej Henrik fejlen og årsagen er fundet, det lå i slidt
> bagtandhjul og især en ikke funktionsdygtig nok kædestrammer.

Og en slidt kæde ikke at forglemme..

--
signing off.. Martin Sørensen