---

Hej i gruppen.

Jeg har nu læst flere indlæg vedr. subj. og har derfor besluttet mig
for at justere mine ventiler selv (8 stk. på en 1983 Yamaha XJ 900).

Da jeg aldrig har prøvet det før, er der sikkert nogle knep der er
gode at kende.

Har allerede målt spillerummet ml. knast og brik på alle ventiler og
skal derfor til at tage brikkerne ud, for at aflæse størrelsen og
derefter beregne den nye briks tykkelse.

Jeg forstår, at det er OK hvis spillerummet er indenfor en øvre og en
nedre grænse, men hvad er egentlig bedst. Spørgsmålet skal forstås
sådan, at jeg ikke kan regne ud om jeg skal foretrække den øvre
eller den nedre grænse. Egentlig ved jeg ikke hvad det er man justere
for - det kan vel både være opbygning af "sod" eller nedslidning af
ventil/ventilsæde og eller selve brikken - hvad er egentlig de
væsentligste effekter ?

I Haynes står der at motoren skal være stuetemperatur - mit værksted
holder en temp på ca. 10 C - er det for lidt (af hensyn til
justeringen - jeg selv har det OK med det

Bør man gå efter originale brikker eller de uoriginale fra f.eks.
MC-Nøglen OK - der er sikkert en væsentlig prisforskel. Bør man
købe flere nabo brikker (i nærmeste sidestørrelse - blot for at
være helt sikker ?

VH Jacob

---

Jacob skrev i meddelelsen
<1136593708.090552.8060@g43g2000cwa.googlegroups.com>...
>Hej i gruppen.

>Jeg forstår, at det er OK hvis spillerummet er indenfor en øvre og en
>nedre grænse, men hvad er egentlig bedst. Spørgsmålet skal forstås
>sådan, at jeg ikke kan regne ud om jeg skal foretrække den øvre
>eller den nedre grænse. Egentlig ved jeg ikke hvad det er man justere
>for - det kan vel både være opbygning af "sod" eller nedslidning af
>ventil/ventilsæde og eller selve brikken - hvad er egentlig de
>væsentligste effekter ?


Du får givetvis kun en mulighed for at ramme inden for tolerancen,
(ihvertfald med uoriginale brikker.) Idealer er fra midt tolerance og til
max. tolerance, ventiler slides hovedsageligt i sæderne, og "synker" længere
op mod knasten. På modeller hvor knasten træder på shims'en _kan_ shims'en
være slidt, ellers er de normalt til genbrug.

>I Haynes står der at motoren skal være stuetemperatur - mit værksted
>holder en temp på ca. 10 C - er det for lidt (af hensyn til
>justeringen - jeg selv har det OK med det

OK !

>Bør man gå efter originale brikker eller de uoriginale fra f.eks.
>MC-Nøglen OK - der er sikkert en væsentlig prisforskel. Bør man
>købe flere nabo brikker (i nærmeste sidestørrelse - blot for at
>være helt sikker ?

Kommer an på... Originale Honda brikker, (dem der sidder i fra fabrikken),
har 0,01 mm. spring, men til "service" brug kan man kun vælge med 0,05 mm.
spring :-|

Om udmåling generelt se http://home20.inet.tele.dk/tfv/vtr/valves

mvh
Orla

---

"Jacob" <jt.kikkenborg@get2net.dk> wrote in message
news:1136593708.090552.8060@g43g2000cwa.googlegroups.com...
Hej i gruppen.

Jeg har nu læst flere indlæg vedr. subj. og har derfor besluttet mig
for at justere mine ventiler selv (8 stk. på en 1983 Yamaha XJ 900).

Da jeg aldrig har prøvet det før, er der sikkert nogle knep der er
gode at kende.

Bør man gå efter originale brikker eller de uoriginale fra f.eks.
MC-Nøglen OK - der er sikkert en væsentlig prisforskel. Bør man
købe flere nabo brikker (i nærmeste sidestørrelse - blot for at
være helt sikker ?


Du kan bruge både yamaha,kawazaki og bmw shims da de er samme
størrelse(diameter)
og hvis du kommer til at mangle nogle uden for åbningstiden af din mc shop
så har jeg
en pose med lidt blandet du kan låne fra.Hvis du har værktøjet er det nemt
at justere
ventiler på en xj900,det kan dog godt være en god ide med nye gummipropper
til
boltene i ventildækslet,da de har det med at revne når de bliver gamle.

Hej Palle
Åbnede bakken i 1983 på helt ny xj900,den havde kørt 85 km da jeg kom til
nørrebrogade.

---

p.jarnbak skrev:

> Du kan bruge både yamaha,kawazaki og bmw shims da de er samme
> størrelse(diameter)
> og hvis du kommer til at mangle nogle uden for åbningstiden af din mc shop
> så har jeg
> en pose med lidt blandet du kan låne fra.Hvis du har værktøjet er det nemt
> at justere
> ventiler på en xj900,det kan dog godt være en god ide med nye gummipropper
> til
> boltene i ventildækslet,da de har det med at revne når de bliver gamle.

Hej Palle,

Tak for muligheden for lån af brikker udenfor lukketid

God ide med skift af gummipropper - som jeg lige husker dem her fra
tastaturet - er de stadigvæk meget fine, men har noteret mig det, det
er jo trods alt 23 år siden de blev monteret ! - jeg checker lige igen
!

VH Jacob

---

Jacob wrote:
> p.jarnbak skrev:
>
>
>> ....det kan dog godt være en god ide med nye gummipropper til
>> boltene i ventildækslet,da de har det med at revne når de bliver gamle.
>
>
> God ide med skift af gummipropper - som jeg lige husker dem her fra
> tastaturet - er de stadigvæk meget fine, men har noteret mig det, det
> er jo trods alt 23 år siden de blev monteret !










Alderen og den mellemliggende varmepåvirkning kan også medføre at de er
blevet hårde og indskrumpne => dårlig pak-evne => "sveder" .

--
Armand.

---

Hej I gruppen,

Jamen så lykkedes det.

Det rigtige værktøj er det halve arbejde siger man - det gælder ikke
ved skift at shims. Der er det 90 % af arbejdet. Havde på nettet
fundet tegninger af 2 alternative værktøjer beregnet til at holde
ventil "brønden" nede med - hjemmelavede - det var ikke nogen succes.
Så med hjælp fra Louis.de (ventilværktøj, som så også passer til
en XJ 900, XJ 600, XJ 1200) og fra Torben Scheel her fra gruppen, blev
5 - skriver fem - af brikkerne udskiftet. Alle 4 på udstødningssiden
og een på indsugningssiden.

Sådan gjorde vi:

1) Man udser sig en ventil man ønsker at checke. Knasten drejes i
topstilling, hvilket vil sige med spidsen af knasten længst væk fra
ventilen (næsten lodret). Herefter måles mellemrummet mellem brik og
knast med et søgerblad. Resultatet skrives ned - gerne i et skema, der
samtidigt viser de enkelte ventilers placering.

2) I ventilbrønden er der et lille hak som skal bruges til at
indsætte en lille skruetrækker i - med henblik på at løsne selve
brikken fra ventilbrønden. Den er ofte holdt tilbage at et lille
vacum, da den flyder på en oliehinde. Nå - det lille hak skal være
tilgængeligt og du skal derfor dreje det, så du senere kan få en
skruetrækkeren derned.

3) Ventilens knast drejes ned i bundstilling, så ventilen bliver
presset længst ned.

4) Ventilværktøjet monteres. Dels skal det fastgøres ved hjælp at
medfølgende skrue i hullet til ventildækslet, dels skal spidsen af
værktøjet udelukkende ramme kanten af ventilbrøden (håber det
hedder sådan!)

5) Knasten drejes op igen, således at den IKKE berører værktøjet.
Brønden og ventil følger med et lille stykke, men så bliver brønden
holdt fast af værktøjet.

6) Brikken løsnes med en skruetrækker i det lille hak i
ventilbrønden - og kan med fordel trækkes ud med en kraftig magnet
(Torben vidste at en harddisc indeholder to sådanne - så en ældre
harddisc måtte lade livet). Brikken tages ud og på bagsiden (den der
vender nedad - er der skrevet et tal, der angiver tykkelsen på
brikken. Her noterer du lige i skemaet hvilket nr. din brik har - så
glemmer du det ikke!.

7) Er ventilspillerummet (aftstand ml. brik og knast) udenfor
tolerancen må du så anvende et MC model specifikt skema til at finde
den nye briks tykkelse. Husk at der er forskel på skemaet til
indsugningssiden og på udsugningssiden.

8) Ned til din MC handler og køb den eller de brikker du mangler

9) Monter den nye brik igen, med nummeret NED. Så slides det ikke af
og du kan læse det senere i livet. (En herfra gruppen har et lille
skema hængene i værkstedet, med de aktuelle brikker noteret, og kan
således nøjes med blot at måle, købe og montere brikker næste
gang. Det har jeg også nu.)

Knasten drejes bedst ved - i mit tilfæde XJ 900 - at tage ventsre
sidedæksel af og dreje krumtappen på den firkantede "plademøtrik"
der er og ikke - som jeg gjorde i starten - med umbrako bolten i
midten!.

I øvrigt er det vigtigt at denne operation sker med "kold" motor. Vent
gerne 24 timer siden sidste køretur. (Det er ikke svært i januar
måned :-/).

Håber det kan hjælpe den næste.

Iøvrigt er gummidupperne i ventildækslet stadigvæk smidige og fine,
så det kunne indikere at den værste nedbryder er varmen, da jeg er
ret sikker på at de er de originale.

Mange tak for hjælpen fra gruppen og Torben Scheel - jeg glæder mig
til at høre motoren - kan næste ikke vente, jeg har jo også splittet
mine kaburatorer helt ad for en omhyggelig rensning.

VH Jacob

---

Jacob skrev:
>
> Jamen så lykkedes det.

Tillykke med denne din nye færdighed!


> Sådan gjorde vi:
> 2) I ventilbrønden er der et lille hak som ........
>
> 4) Ventilværktøjet monteres. .........spidsen af
> værktøjet udelukkende ramme kanten af ventilbrøden (håber det
> hedder sådan!)

Nu du selv lægger op til det:
Den cylindriske ting, der dækker ventilfjederen og på hvis bund at
knasten træder, samt shimsen måske(!) ligger, hedder "knastfølgeren"!
Navnet henfører til at dens berettigelse er at følge knasten uden at
kæntre qua snæver føring i en cylindrisk boring.
Når jeg skriver at shimsen måske ligger ovenpå, er det fordi det også
findes udførelser hvor væsentligt mindre (á diameter) shims ligger under
knastfølgeren: De såkaldte "under bucket" shims

> 9) Monter den nye brik igen, ..........
> (En herfra gruppen har et lille skema hængene i værkstedet,
> med de aktuelle brikker noteret, og kan således nøjes med blot
> at måle, købe og montere brikker næste gang. Det har jeg også nu.)

Og dét er sgisme en lettelse for næste service!!!

> Knasten drejes bedst ved - i mit tilfæde XJ 900 - at tage ventsre
> sidedæksel af og dreje krumtappen på den firkantede "plademøtrik"

Det letter ulige meget på rotationen at fjerne tændrørene og derved ikke
at skulle kæmpe mod cylindrenes kompression!
Eftersom at arbejdet kræver "dreje frem og tilbage" vil man den ene vej
(á "baglæns" for motoren) kæmpe mod starterdrevets indkobling, hvilket
kræver (overraskende?) flere kræfter, men er ganske naturligt.
På modeller med mekanisk tændings-avancering (platin-monterede samt
tidlige pick-up monteringer) belaster man avancerings-mekanismen
voldsomt ved at "køre mod starteren", hvorfor centralben; indlagt gear
og motion v.h.a. baghjulet á stød/hug er anbefalelsesværdigt!


> Mange tak for hjælpen fra gruppen og Torben Scheel -

DFM rykkede igen!
Skønt at erfare

--
Armand.

---

Og forøvrigt, så har du vel nu fundet svaret på dit tidligere spørgsmål:
[Endelig skal jeg jo også bestille nye brikker, skal jeg bestille dem
så jeg når op til øvre grænse for tolerance eller er det smartere at
med nedre grænse eller ...... Bør jeg bestille nogle "side" størrelser
også, blot for at være sikker på at ramme rigtigt]!?

--
Armand.