---

Hej

Hvordan stiller man sin tænding mest effektivt?? eller sagt på en anden
måde: hvornår ved man at tændingen står bedst??

Min MZ 150 ETZ er svær at starte når den er varm og den har næsten ikke
noget træk, den kommer bare med en dyb brummen når den får gas!


Har fået afvide at tænde skal stå 2,65mm før top! hvilket jeg nok skulle
kunne klare med en skruetrækker og tændrørsnøgle! er der andre som har en
bedre metode???

Mvh Thomas
-som har optisk tændingsstyring på sin MZ med flammer på tanken ;)

---

> Min MZ 150 ETZ er svær at starte når den er varm og den har næsten ikke
> noget træk, den kommer bare med en dyb brummen når den får gas!

du tror ikk den får for fed en blanding? ( eller mager )

bo-gsXr

---

Bo-gsxR wrote:
>> Min MZ 150 ETZ er svær at starte når den er varm og den har næsten
>> ikke noget træk, den kommer bare med en dyb brummen når den får gas!
>
> du tror ikk den får for fed en blanding? ( eller mager )
>
> bo-gsXr

Nej det skulle ikke være problemet, efter som den har virket helt fint
indtil jeg skiftede til optisk tændingsstyring!

Mvh Thomas

---

"Thomas" <Thomas-Andersen@mail.dkFJERN> skrev i en meddelelse
news:3fb0bb75$0$95043$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
> Hej
>
> Hvordan stiller man sin tænding mest effektivt?? eller sagt på en anden
> måde: hvornår ved man at tændingen står bedst??

Afhænger af hva du går efter... lille men høj top, eller bredt område
men så lidt mindre top.

> Min MZ 150 ETZ er svær at starte når den er varm og den har næsten ikke
> noget træk, den kommer bare med en dyb brummen når den får gas!

Lyder som en kabunade rensning/justering.

> Har fået afvide at tænde skal stå 2,65mm før top! hvilket jeg nok skulle
> kunne klare med en skruetrækker og tændrørsnøgle! er der andre som har en
> bedre metode???

En ETZ 125 op til 251 skal side mellem 2 og 3mm BTDC, og en 300cc skal
side mellem 2 og 2,5mm.

Er din ikke med elektronisk tænding ??? altså den sort kasse på siden,
for så skal du ha fat i måle ur + strobo lys, da du ikke kan sætte en lille
pære eller lignnde på den og måle... på den anden side, hvorfor er den
kommer du af stilling ??? har du haft sensoren afmonteret ???

Hvis det er med platiner, så skal du bruge noget til at måle TDC, og
derved kunne måle 2-2,5mm under den... kan anbefale at sætte den så tæt mod
2mm (IKKE TÆTTERE) som muligt, da du vel for det meste køre med fuld hane
på, og derved for mest ud af det der. Husk også på at 2 taktere skal modsat
4 taktere ha tændingen rykket tættere på toppen, når man nærmer sig maks
effect, så du kan ikke bruge 4 takts literatur til at læse om det :) hvis
det skulle friste.

VH
Lars Molnit
MZ ETZ 251 CDi ... hmmm, tændings advancer... hmmm, hvordan fikser man
sådan en :)
Suzuki GSF 1200 S

---

Moller wrote:
> "Thomas" <Thomas-Andersen@mail.dkFJERN> skrev i en meddelelse
> news:3fb0bb75$0$95043$edfadb0f@dread11.news.tele.dk...
>> Hej
>>
>> Hvordan stiller man sin tænding mest effektivt?? eller sagt på en
>> anden måde: hvornår ved man at tændingen står bedst??
>
> Afhænger af hva du går efter... lille men høj top, eller bredt
> område men så lidt mindre top.

Som du skriver længere nede så er det krafter på toppen jeg vil have!!
gælder det så om at stille tændingen så stemplet er "tæt" på toppen (fx 2mm)
eller "langt" fra toppen (fx 2,5mm)???

>> Min MZ 150 ETZ er svær at starte når den er varm og den har næsten
>> ikke noget træk, den kommer bare med en dyb brummen når den får gas!
>
> Lyder som en kabunade rensning/justering.

Det er det ikke forden har kørt fint med Hall-sensor tændingsstyring

>
>> Har fået afvide at tænde skal stå 2,65mm før top! hvilket jeg nok
>> skulle kunne klare med en skruetrækker og tændrørsnøgle! er der
>> andre som har en bedre metode???
>
> En ETZ 125 op til 251 skal side mellem 2 og 3mm BTDC, og en 300cc
> skal side mellem 2 og 2,5mm.
>
> Er din ikke med elektronisk tænding ??? altså den sort kasse på
> siden, for så skal du ha fat i måle ur + strobo lys, da du ikke kan
> sætte en lille pære eller lignnde på den og måle... på den anden
> side, hvorfor er den kommer du af stilling ??? har du haft sensoren
> afmonteret ???

Jo det er med elektronisk tænding! har haft sensoren af og lavet den om fra
Hall-sensor (for den er død) til optisk tænding (haha utroligt hvad man kan
med kvajelak og Araldit), prøvede ellers at lave helt samme tændings
tidspunkt, men det er glippet en smule!

Mvh Thomas

> VH
> Lars Molnit
> MZ ETZ 251 CDi ... hmmm, tændings advancer... hmmm, hvordan
> fikser man sådan en :)
> Suzuki GSF 1200 S

---

> Hvordan stiller man sin tænding mest effektivt?? eller sagt på en
> anden måde: hvornår ved man at tændingen står bedst??

Hej Thomas

Hvornår tager du dig sammen og kommer ned i klubben med din MZ. Der kan vi
fixe alverdens ting for dig på den halve tid. En indmelding koster 300kr, og
så er du medlem et år. I stedet for at spørge løs her. Moller har anvanceret
udstyr til at stille tændningen med på en MZ.

--
Mojn
Jens Bager Jensen
Honda CBR 600 F '94 og Suzuki DR 600 '85
Præsident for Polyteknisk MC Forening (PMC)

---

Jens Jacob Bager Jensen wrote:
>> Hvordan stiller man sin tænding mest effektivt?? eller sagt på en
>> anden måde: hvornår ved man at tændingen står bedst??
>
> Hej Thomas
>
> Hvornår tager du dig sammen og kommer ned i klubben med din MZ. Der
> kan vi fixe alverdens ting for dig på den halve tid. En indmelding
> koster 300kr, og så er du medlem et år. I stedet for at spørge løs
> her. Moller har anvanceret udstyr til at stille tændningen med på en
> MZ.

Haha så du joker rigtig........... ;)

MC'en kan jo ikke køre og 25km er for lang til at jeg gider at trække den
der hen ;)

Hvornår har i "åbningstider" nede i klubben, så jeg kan melde mig ind??? (og
hvor præcist ligger klubben henne?? var det nede ved S-huset??)

Mvh Thomas

---

"Thomas" <Thomas-Andersen@mail.dkFJERN> writes:

> Hvornår har i "åbningstider" nede i klubben, så jeg kan melde mig
> ind???

Jeg er normalt vågen i dagtimerne (ikke for tidligt!) og de tidlige
nattetimer. Jeg kan dog modtage email hele døgnet

> (og hvor præcist ligger klubben henne?? var det nede ved S-huset??)

Ja. Har du været i Kælderbaren? Har du været på toilettet ved
kælderbaren? I stedet for at dreje til venstre for at komme til
toiletterne eller dværgpiskummerne, så fortsætter du bare lige ud (få
evt. nogen til at låse døren op for dig ;), så er du i PMC.

Skulle du have lyst, så er du naturligvis velkommen til at komme forbi
på lørdag, hvor vi har oprydnings- og renoveringsdag. Der kan du også
melde dig ind, og så kan du naturligvis møde nogle af alle de andre
pimser.

--
Jacob (pengepims, som melder folk ind i PMC for tiden)

---

Jens Jacob Bager Jensen <bager@nospam.dkfritidmotorcykel.dk> skrev i en
news:LU7sb.4321$OO1.598@news.get2net.dk...
> >
> Moller har anvanceret udstyr til at stille tændningen med på en MZ.

Hjemmegjort avanceret juster-værktøj:
- Smadr porcelænet af et gammelt tændrør således at der er hul igennem
gevind/hoved -delen!
- Svejs (hæft) en M6-møtrik på toppen af resterne(*)
- Iskru en lang M6 bolt i møtrikken nedenfra og op - Vær opmærksom på at der
skal
være gevind på hele længden!
- Hæft en (vinge-?)møtrik på den udstikkende ende af bolten (fingerskrue!)
Vupti - Værktøjet er færdigt!

Brugen deraf:
- Skru M6-bolten helt ind/op!
- Iskru værktøjet i tændrørshullet
- Rotér motoren i korrekt retning, imens M6-bolten skrues forsigtigt ind
indtil man registrerer at stemplet akkurat berører boltens hoved ved
toppunktet (= punktvis modstand for hver omang!)
- Skru bolten længere ind - én omgang pr. mm påkrævet fortænding!
- Roter forsigtigt motoren i korrekt retning til stemplet stoppes af
værktøjet!
- Stil tændingen!

(*):
M5 og M6 -gevind har begge en stigning på 1 => én mm pr. omgang, hvorfor M6
(af dé to valgt p.g.a. styrken) vil gøre "mm fortænding" enklere at
overskue!

Desværre kan man som tidl. nævnt ikke bruge dette trick til andet end
platiner-justering - Elektronisk tænding kræver strobo-lampe!

--
Armand.

---

> Desværre kan man som tidl. nævnt ikke bruge dette trick til andet end
> platiner-justering - Elektronisk tænding kræver strobo-lampe!

Undskyld jeg ikke har den store forstand indstillig af tænding, men hvorfor
kan men ikke bruge denne metode til elektro tænding?? (har selv brugt en
noget ligene har i aftes og det lykkes da nogen lunde!)

Mvh Thomas
Godnat for idag!

Ps. Tager sq chancen og motorcykler til DTU imorgen! (håber satme lortet
holder helt der ud!!)

---

Thomas <Thomas-Andersen@mail.dkFJERN> skrev i en
news:3fb16270$0$27374$edfadb0f@dread16.news.tele.dk...
>
> > Desværre kan man som tidl. nævnt ikke bruge dette trick til andet end
> > platiner-justering - Elektronisk tænding kræver strobo-lampe!
>
> Undskyld jeg ikke har den store forstand indstillig af tænding, men
hvorfor
> kan men ikke bruge denne metode til elektro tænding?? (har selv brugt en
> noget ligene har i aftes og det lykkes da nogen lunde!)

På et kontaktsæt (á "platinere") kan man se, eller måle når de bryder, og
sammenholde dette med stemplets/krumtappens position. Dét kan man ikke med
en elektronisk "pick-up", hvis impulser man bliver nødt til at "måle"
dynamisk v.h.a. et stroboskop der glimter ved hver tænding, og derunder
samstemme tændingsmærker!

--
Armand.

---

Armand skrev i meddelelsen ...


>hvis impulser man bliver nødt til at "måle"
>dynamisk v.h.a. et stroboskop der glimter ved hver tænding, og derunder
>samstemme tændingsmærker!


Rigtigt, men så er der systemer som Martek, og det Thomas system taler om,
som bruger en Hall-element giver. Den giver et "statisk" signal. Her bruger
man at kigge efter gnisten i det udtagne tændrør, og så ellers flytte på
hall-elementet. At Thomas så har byttet hall-elementet ud med en optokobler
i stedet for ændrer ikke på måden der stilles på.

Et hall-element er en halvleder der ændrer modstand når en magnet nærmes.
Nogle typer er "analoge" og ændrer modstand i forhold til magnetens styrke,
andre har en karakteristik der mere minder om en kontakt. (Må ikke
forveksles med et reed-relæ, som er en mekanisk kontakt i et glasrør)
Hall-elementer har det typisk svært med varme i længere tid, og ældes.
Typisk først i firserne Opel problem, når Falck endelig nåede frem var bilen
klar til at køre igen.... de næste 10 km. :-|

Optokobleren er en lyskilde placeret over for en lysfølsom transistor.
Lysstrålen brydes af en skive eller kam. Ud over at være lige så følsom for
varme og ælde som hall-elementet, så forestil dig et støvgran det "rigtige"
sted. Eneste fordel er at tændingen kan stilles statisk.

Et andet, lidt genialt, system er det Lucas brugte/bruger ? Hvor en
traditionel pickup spole indgik i en elektrisk resonanskreds sammen med
tændingsmodulet. Her udnyttede man at spolens induktans, og dermed
resonanskredsens frekvens, ændres når magnetisk materiale, her jern, nærmes
spolen. Med en skarp tandhjulslignende tand på både spole og rotor får man
et veldefineret skift og dermed tændingstidspunkt, og igen med mulighed for
statisk indstilling. Og fuldstændigt upåvirkelig af varme, og ingen magneter
til at "tabe styrke"

mvh
Orla

>
>--
>Armand.
>
>
>
>

---

"Orla Pedersen" <o.pedersen.torsted(hos)post.tele.dk> skrev i en meddelelse
news:3fb28b62$0$29385$edfadb0f@dread15.news.tele.dk...
>
> Armand skrev i meddelelsen ...
>
>
> >hvis impulser man bliver nødt til at "måle"
> >dynamisk v.h.a. et stroboskop der glimter ved hver tænding, og derunder
> >samstemme tændingsmærker!
>
>
> Rigtigt, men så er der systemer som Martek, og det Thomas system taler om,
> som bruger en Hall-element giver. Den giver et "statisk" signal. Her
bruger
> man at kigge efter gnisten i det udtagne tændrør, og så ellers flytte på
> hall-elementet. At Thomas så har byttet hall-elementet ud med en
optokobler
> i stedet for ændrer ikke på måden der stilles på.
>
> Et hall-element er en halvleder der ændrer modstand når en magnet nærmes.
> Nogle typer er "analoge" og ændrer modstand i forhold til magnetens
styrke,
> andre har en karakteristik der mere minder om en kontakt. (Må ikke
> forveksles med et reed-relæ, som er en mekanisk kontakt i et glasrør)
> Hall-elementer har det typisk svært med varme i længere tid, og ældes.
> Typisk først i firserne Opel problem, når Falck endelig nåede frem var
bilen
> klar til at køre igen.... de næste 10 km. :-|
>
> Optokobleren er en lyskilde placeret over for en lysfølsom transistor.
> Lysstrålen brydes af en skive eller kam. Ud over at være lige så følsom
for
> varme og ælde som hall-elementet, så forestil dig et støvgran det
"rigtige"
> sted. Eneste fordel er at tændingen kan stilles statisk.
>
> Et andet, lidt genialt, system er det Lucas brugte/bruger ? Hvor en
> traditionel pickup spole indgik i en elektrisk resonanskreds sammen med
> tændingsmodulet. Her udnyttede man at spolens induktans, og dermed
> resonanskredsens frekvens, ændres når magnetisk materiale, her jern,
nærmes
> spolen. Med en skarp tandhjulslignende tand på både spole og rotor får man
> et veldefineret skift og dermed tændingstidspunkt, og igen med mulighed
for
> statisk indstilling. Og fuldstændigt upåvirkelig af varme, og ingen
magneter
> til at "tabe styrke"
>
> mvh
> Orla

Tjah, jeg bruger en skruetrækker, gashåndtaget, og ørerne. Og så et par
prøveture når den er ved at være der.
--
M.V.H.
Preben Riis Sørensen
preben@esenet.dk

---

Preben Riis Sørensen skrev i meddelelsen
<3fb2b482$0$70003$edfadb0f@dread12.news.tele.dk>...
>
>Tjah, jeg bruger en skruetrækker, gashåndtaget, og ørerne. Og så et par
>prøveture når den er ved at være der.


Der gør jeg skam også på skodamobilet Men på den TZ350 jeg engang
havde, kunne den slags ikke høres. Og et par hundrede meter er nok til at
lave så store huller i stemplerne, at man må trække hjem

mvh
Orla



>--
> M.V.H.
>Preben Riis Sørensen
> preben@esenet.dk
>
>

---

> Der gør jeg skam også på skodamobilet Men på den TZ350 jeg
> engang havde, kunne den slags ikke høres. Og et par hundrede meter er
> nok til at lave så store huller i stemplerne, at man må trække hjem
>

Øhhh kan der ske lige så store skader på en MZ (2-takter)???
Nu tør jeg da næsten ikke køre, for jeg er da ikke sikker på jeg har fået
stillet min tænding helt korekt, i tirsdags.... :(

Mvh Thomas

---

Thomas skrev i meddelelsen
<3fb3abdc$0$27369$edfadb0f@dread16.news.tele.dk>...
>
>Øhhh kan der ske lige så store skader på en MZ (2-takter)???
>Nu tør jeg da næsten ikke køre, for jeg er da ikke sikker på jeg har fået
>stillet min tænding helt korekt, i tirsdags.... :(


Mon dog, den er nok ikke så hårdt "pumpet" som TZ'en. Grunden til at man
aldrig ville nå at bemærke noget på TZ'en var, at dens arbejdsområde,
(grundet stempelstyret indsugning) kun var fra ca. 9.000 rpm. og op til ca.
12.000 rpm. Og så havde man i grunden mere travlt med at holde fast end at
lytte efter tændingsbanken

Men det kan da aldrig skade at tjekke efter. Og med indlæget ville jeg
egentlig bare fortælle, at "lyttemetoden" ikke er særlig præcis.

mvh
Orla

>
>Mvh Thomas
>
>
>
>

---

> Men det kan da aldrig skade at tjekke efter. Og med indlæget ville jeg
> egentlig bare fortælle, at "lyttemetoden" ikke er særlig præcis.

En hel anden ting som gør at lytte metoden ik er så snedig igen er at...

Den kan KUN bruges hvis ALT andet er som det skal være... og så er det
lige at tændings banken ikke er den eneste ting en forkert tændings tid kan
være skyld i men også gøre sig ud fra at den går for magert på hoved dysen
efter kort kørsel på f.eks. motorvej med gassen i bund, da den kan med føre
at tændrøret blir mere varmt end det kan tåle...men det kan man jo læse om i
Graham Bell under tændings systemet til 2 taktere :)

VH
Lars Molnit
MZ ETZ 251 CDi
Suzuki GSF 1200 S

---

Orla Pedersen <o.pedersen.torsted(hos)post.tele.dk> skrev i en
news:3fb3dd88$0$70016$edfadb0f@dread12.news.tele.dk...
>
> Mon dog, den er nok ikke så hårdt "pumpet" som TZ'en. Grunden til at man
> aldrig ville nå at bemærke noget på TZ'en var, at dens arbejdsområde,
> (grundet stempelstyret indsugning) .........................

Hvor gammel var den sag?
Jeg mener: Reedventiler har jo været Yamaha's varemærke i henved en
menneskealder :-/

--
Armand.

---

Armand skrev i meddelelsen ...
>
>Orla Pedersen <o.pedersen.torsted(hos)post.tele.dk> skrev i en
>news:3fb3dd88$0$70016$edfadb0f@dread12.news.tele.dk...
>>
>> Mon dog, den er nok ikke så hårdt "pumpet" som TZ'en. Grunden til at man
>> aldrig ville nå at bemærke noget på TZ'en var, at dens arbejdsområde,
>> (grundet stempelstyret indsugning) .........................
>
>Hvor gammel var den sag?
>Jeg mener: Reedventiler har jo været Yamaha's varemærke i henved en
>menneskealder :-/


Det må have været tidlige halvfjerdsere, men de fortsatte med stempelstyrede
TZ'ere længe efter at der kom reed-ventiler på gadecyklerne.

Omtalte "TZ" havde fået et R5 hovedstel, og var så "pyntet" med TZ
stumperne, (kraftigere og kortere bagsvinger, stivere forgaffel, en enorm
tromlebremse i baghjulet mm.), hvordan der var kommet plader på fortaber sig
i det uvisse. Hvad vi dengang antog for at være tilfældigt sammensatte dele
viser sig, med undtagelse af R5 hovedstel og kobling, at være ganske
autentisk for første generation efter YDS-serien, altså lige efter at man
"spejlvendte" motor og transmision, og flyttede koblingen væk fra
krumtappen.

mvh
Orla

>
>--
>Armand.
>
>
>

---

> Hvornår tager du dig sammen og kommer ned i klubben med din MZ. Der kan vi
> fixe alverdens ting for dig på den halve tid. En indmelding koster 300kr,
og
> så er du medlem et år. I stedet for at spørge løs her.

hold k... det vil jeg også, så skal vi to sku ud og fyre den af gennem
københavn
på endten 1 hjul eller 2, hvoraf det ene ryger som en gammel wargburg
ka slææt ik vendte

bo - tourings-gsxR

---

>> Hvornår tager du dig sammen og kommer ned i klubben med din MZ.

> hold k... det vil jeg også, så skal vi to sku ud og fyre den af gennem
> københavn

Hej Bo

Hvis du vil være medlem af PMC kræver det lige at du er studerende ved DTU.

--
Mojn
Jens Bager Jensen
Honda CBR 600 F '94 og Suzuki DR 600 '85
Præsident for Polyteknisk MC Forening (PMC)