> Men da jeg overhovedet intet forstand har på teknikken
Hej Daniel
En GSX-R 250 er en typisk begynder mc, den er samtidigt ved at blive noget
gammel. Den blev produceret i 86-87 i Japan og solgt i DK 4-6 senere. Da det
er typisk begyndere der har ejet modellen betyder de som regel der dårligt
vedligeholdt, det er den største grund til de ikke kører så langt. Motoren
er stærkere end rygtet vil. Med korrekt service og fornuftig kørsel burde
den kunne holde længe. Jeg har kørt en der havde gået 60.000km. Den lød sund
og brugte ingen olie. Med fornuftig kørsel mener jeg rolig kørsel (max 1/3
gas) når den er kold, ingen fuld hane i den første 1/5 af omdrejningerne
(sejtræk) og ingen kørsel i det røde område.
Der findes en brugermanual på nettet på engelsk som du bør skaffe dig og læs
igennem. Værkstedsmanualer findes ikke til modellen, men der findes to til
tilsvarende modeller man kan bruge i stedet.
Når jeg skal købe MC kigger jeg på en 5-10 forskellige modeller, i alle de
medier jeg kan finde. Det kunne være
www.dba.dk, www.mczonen.dk
www.motorscout.dk www.dmcn.dk dk.marked.privat.motorcykel, magasiner,
touring-nyt o.s.v.
Husk den pris du ser dem til bladene sjældent er den pris de bliver solgt
til. Jeg købte min CBR 7500kr billigere end den stod til i dba! Det er bare
ud at kigge, lære at vurdere cyklerne. Øv dig evt. på et par kammeraters
cykler. Lær at finde fejlene og kom med gode argumenter på hvorfor den model
du kigger på skal være billigere end i DBA.
Her er en generel brugtkøbsvejledning jeg har lavet:
Du må ikke købe den første MC du kigger på. Det er en TYPISK begynder fejl.
Man har kortet og pengene. Man finder en pæn MC man kan betale. Den har to
hjul, fire? cylindere og et sæde. Man er helt vild i bukserne nægter at se
eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv lavet finten og kender
flere DFM skrivere der har lavet det samme trick.
Du skal kigge på flere cykler. Gerne flere forskellige modeller. Du skal
kende netop den modellernes fordele og ulemper. Så bør man spørge på DFM og
lede på nettet efter oplysninger om præcist denne model.
Om en cykel er slidt kan man ikke kun aflæse på km standen. Det er kun et
fingerpeg. Du kan mærke det når du kører om den er slidt. Det er lidt svært
at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast". Prøv et
par cykler af samme model, så kan du måske mærke det.
Det jeg ville gøre var at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad _DU_
synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DBA og er for sin vis
ikke interessant.
Jeg gør således: Kræv cyklen er kold når du kommer. Kontroller den er kold
før start. Undersøg cyklen grundigt, start cyklen. MC'en SKAL startes med
choker når den er kold. Fuld choker - ingen gas. Skal den have det
anderledes trænger den til en karburator justering. Snak lidt med sælger
mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder gassen i
hånden. Når modellen er varm, så tage en kort prøvetur. Så tager man hjem
laver en lang
liste over fejl og mangler undersøger hvad det koster og
får den i en stand man vil have og så afgive et bud til sælger. Dette bud er
(selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er vel krejler
). Hvis
ikke sælger vil sælge den til den pris, så prøv nogle andre cykler. Når man
har kigget på en del ved man godt hvilke der er værd at samle på og hvilke
der er alt for dyre.
Hints
Hvad man kigger efter når man går en tur rundt om cyklen:
Er bremseskiverne slidt. Der må ikke være en kant på skiverne.
Er der huller i kromen på forgaffelbenene
Er bremseklodserne slidt op?
Er bremserne bløde?
Er der rust?
Hvordan er lakken på motor, gaffelben.
Hvordan er kæden?
Hvordan er staden på kåben. Ridser, revner, manglende ting o.s.v.
Lækker pakdåserne i forgaflen?
Er lygterne hele? Der må ikke være den mindste revne.
Er der huller i olieproppen, bundskruen samt kaliberskruerne? Så har cyklen
kørt ræs.
Er fælgene pæne og uden store mærker? o.s.v.
Motoren skal spinde uden mislyde overhovedet. Den skal trække rent fra
4000rpm i 3. gear, 1500rpm hvis der er en 600cc. Ikke hårdt, men uden at
hoppe eller lyde mærkeligt i motoren. Den skal være "glad" for at komme op
på de mange omdrejninger. Kræfterne skal tiltage hele tiden. Den må ikke
tøve eller på nogen måde ikke tage gassen godt. En Gixxer 250 skal storme
lige ind i det røde område. Hvis du kan fyre den af på en motorvej skal den
kunne køre minimum 170!
Spørg hvor lang den går på literen. Den skal gå minimum 16km/L. Går den
mindre er den defekt og skal til service. Det koster minimum en tudse at
reparere.
Mål spændingen over batteriet ved halvdelen af max rpm. Den skal vise max
15V regulator/omformeren går på alle cykler, især Suzuki
Det koster
minimum en tudse at reparere.
Kontroller kæden. Den så ikke være rusten og have stive led. Man må ikke
kunne hive kæden mere end en ½cm ud fra det bagerste tandhjul. Kan man det
synger kæden på sidste vers. Det koster omkring en tudse at reparere.
Slip styret under motorbremse mellem 80 og 60. Den skal ikke slå i styret.
Den må ikke sige et "knæk" fra kronrøret under hård opbremsning fra 20 -> 0.
Kontroller at styret går løst og ikke "går i hak" lige ud. Kronrørslejerne
er originalt kuglelejer de skal som regel skiftes til rullelejer da folk
ikke smører dem. Det koster 500kr at reparere hvis du kan gøre det selv.
Lav en lang jævn opbremsning fra over 100km/t den må ikke pumpe i grebet
overhovedet. Gør den det, er skiverne skæve. Det koster ca. 1000kr pr skive.
Check hvornår bagsvinger og affjedringslinks samt kronrørslejer er smurt og
find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet og ventilerne er stillet. Det
er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke du gider at
forsøge selv, koster det en herregård ved en forhandler.
Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller
datoen. De skal max være et par år gamle. Det skal være samme dæk for og bag
og størrelsen skal være den originale. Motoren trækker pænt, og får som
regel god holdbarhed ud af et sæt dæk. Er du sikker på fordækket ikke er
slidt op? Kig på fordækket. Fordæk slides ikke på samme måde som bagdæk.
Fordæk bliver som regel misformede og gamle før de er slidt ned til 1mm. De
skal næsten altid skiftes længe inden de er slidt til slidmærket. Fordæk
bliver kantede i profilen både på sværs og på langs. Kører du hånden ned af
dækket skal det være glat og ikke "kuperet". Hvis du kigger ned på profilen
fra oven skal det være helt rundt og ikke være 3 eller 5-kantet.
Hvis du vil vide alderen på dækket kigger du på DOT mærket. DOT mærket
finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller
DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne er en masse bogstaver som ikke har nogen
betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i. Det
(de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00 i
stedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det
produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk der er
over 4 år gamle.
Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke.
Læs mere her:
http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html
Mojn