---

Som nogen måske vil huske, så har jeg haft et problem med at få mit køleskab
til at køre. Det har haft en tendens til at virke de første 2 – 3 dage efter
vi er taget afsted (dvs uden landstrøm), for derefter at begynde at køre i
en cyklus, hvor kompressoren kører i ca. 20 sek – et kort stop, og derefter
20 sek – et kort stop osv.
Mistanken gik på batterikapaciteten, selvom mine batterier umiddelbart er
nye (ca. 2 år) men en måling med multimeteret viste at alle batterier er i
god stand (ca. 13.3V). Jeg har 3 stk 60 Ah batterier.

Jeg har så idag taget et nyt 75Ah startbatteri, som jeg har købt til bilen
(altså et startbatteri), som jeg satte på efter at have frakoblet de 3
batterier. Startede derefter køleskabet, som indledningsvis gjorde som
hidtil nemlig køre i ovennævnte cyklus. Men efter nogle få minutter kørte
køleskabet helt normalt, og der var en livlig aktivitet i fordamperen.

Jeg kunne måle at der ved selve køleskabet var 12.7V

Hvorfor nu det?

Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
problemet genopstår.

Sejlerhilsen
Henrik

---

On Fri, 15 Jul 2011 19:09:19 +0200, "HKN" <henrikndk@hotmail.com>
wrote:

>Hvorfor nu det?
Dårlige forbindelser i polsko enten mod batteri og/eller selve
kablerne. (Eller et eller flere andre steder i kredsløbet)

Når du starter turen er alle forbindelser kolde og ok, når der er gået
et stykke tid bliver de varmere og varmere og forbindelserne bliver
dårligere og dårligere og til sidst ja så er der ikke mere energi der
kan overføres.

>Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
>problemet genopstår.
kan næsten ikke vente med at høre om resultatet.
Men rens omhyggeligt batteripolerne og kabelsko. Måske du skal have
nye kabelsko/ledninger/etc. ?


/Hans

---

>Hvorfor nu det?
Dårlige forbindelser i polsko enten mod batteri og/eller selve
kablerne. (Eller et eller flere andre steder i kredsløbet)

Når du starter turen er alle forbindelser kolde og ok, når der er gået
et stykke tid bliver de varmere og varmere og forbindelserne bliver
dårligere og dårligere og til sidst ja så er der ikke mere energi der
kan overføres.

>Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
>problemet genopstår.
kan næsten ikke vente med at høre om resultatet.

Jeg prøver i morgen - skal nok skrive om resultatet.

-Henrik

---

>Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
>problemet genopstår.
kan næsten ikke vente med at høre om resultatet.

Jeg prøver i morgen - skal nok skrive om resultatet.

--------------------------------------------------------------------------------

Så fik jeg sat batteribanken på igen - og resultatet er nedslående - det
virker ikke. Og sjovt nok, så er der faktisk kun 12.5V med denne
tilsluttet....

Så jeg må nok ud og investere i et par nye batterier

Mvh
Henrik

---

On Sat, 16 Jul 2011 18:48:56 +0200, "HKN" <henrikndk@hotmail.com>
wrote:

>>Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
>>problemet genopstår.
>kan næsten ikke vente med at høre om resultatet.
>
>Jeg prøver i morgen - skal nok skrive om resultatet.
>
>--------------------------------------------------------------------------------
>
>Så fik jeg sat batteribanken på igen - og resultatet er nedslående - det
>virker ikke. Og sjovt nok, så er der faktisk kun 12.5V med denne
>tilsluttet....
Sådan et køleskab skal sgu kunne køre på 12,5 Volt.
Så et eller andet sted er der noget galt med et eller andet.

Hvor måler du når du måler ? Over batteripolerne, eller på selve
køleskabets kompressor ?

Hvornår måler du ? Ja her menes kører køleskabet eller kører det ikke
? Dette har ret stor betydning.


/Hans

---

Sådan et køleskab skal sgu kunne køre på 12,5 Volt.
Så et eller andet sted er der noget galt med et eller andet.

Hvor måler du når du måler ? Over batteripolerne, eller på selve
køleskabets kompressor ?

Hvornår måler du ? Ja her menes kører køleskabet eller kører det ikke
? Dette har ret stor betydning.


--------------------------------------------------------------------------------

Jeg målte batterierne over polerne (13.3V), og idag målte jeg så over
kompressoren 12.5V når den kørte og 10.xx i det korte sekund den slukker.
Jeg må lige måle over polerne en gang til i morgen, og der prøver jeg lige
at sætte mit 75Ah start batteri på en gang til.

-Henrik

---

"HKN" <henrikndk@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:4e21f3c4$0$309$14726298@news.sunsite.dk...
> Sådan et køleskab skal sgu kunne køre på 12,5 Volt.
> Så et eller andet sted er der noget galt med et eller andet.
>
> Hvor måler du når du måler ? Over batteripolerne, eller på selve
> køleskabets kompressor ?
>
> Hvornår måler du ? Ja her menes kører køleskabet eller kører det ikke
> ? Dette har ret stor betydning.
>
>
> --------------------------------------------------------------------------------
>
> Jeg målte batterierne over polerne (13.3V), og idag målte jeg så over
> kompressoren 12.5V når den kørte og 10.xx i det korte sekund den slukker.
> Jeg må lige måle over polerne en gang til i morgen, og der prøver jeg lige
> at sætte mit 75Ah start batteri på en gang til.
>
> -Henrik


Ikke at jeg har en specialistviden, men jeg tænker på noget i retning af
udskiftning af termostaten, som vel er den, der regulerer, hvornår
kompressoren skal starte.

Jeg har selv en køleboks med kompressor, og den kører på 12 V og virker på
sin vis upåklageligt.

Da jeg købte min båd, havde sælger monteret en alm. batterioplader til bil
som strømforsyning i forhold til landstrøm, men ved nærlæsning af
brugsanvisningen fandt jeg ud af, at den løsning ikke var gangbar og har nu
anskaffet en anden converter fra 220 til 12 v.
Sejler jeg for motor, så kører køleboksen direkte med 12 v, og hvis jeg ikke
passer på med at stille den tilpas lavt, så virker den såmænd som en
kummefryser )

Slutteligt - min køleboks starter meget ofte, og jeg har nogle gange tænkt
på at få den efterset - muligt efterfyldt med kølevæske, men da den som
beskrevet også kan køre med frost, har jeg valgt at leve med den, som den
kører nu.

Ved så ikke, om det giver anledning til eftertanke i forhold til dine
problemer.

Blot et input.

Med venlig hilsen
Torben

---

Ikke at jeg har en specialistviden, men jeg tænker på noget i retning af
udskiftning af termostaten, som vel er den, der regulerer, hvornår
kompressoren skal starte.

Jeg har selv en køleboks med kompressor, og den kører på 12 V og virker på
sin vis upåklageligt.

Da jeg købte min båd, havde sælger monteret en alm. batterioplader til bil
som strømforsyning i forhold til landstrøm, men ved nærlæsning af
brugsanvisningen fandt jeg ud af, at den løsning ikke var gangbar og har nu
anskaffet en anden converter fra 220 til 12 v.
Sejler jeg for motor, så kører køleboksen direkte med 12 v, og hvis jeg ikke
passer på med at stille den tilpas lavt, så virker den såmænd som en
kummefryser )

Slutteligt - min køleboks starter meget ofte, og jeg har nogle gange tænkt
på at få den efterset - muligt efterfyldt med kølevæske, men da den som
beskrevet også kan køre med frost, har jeg valgt at leve med den, som den
kører nu.

Ved så ikke, om det giver anledning til eftertanke i forhold til dine
problemer.

Blot et input.

--------------------------------------------------------------------------------

Jeg troede selv at det måske havde noget med kølevæske at gøre, og derfor
kontaktede jeg et køleservice firma. De sagde at det at mit køleskab kører i
den omtalte cyklus, intet har med manglende kølevæske at gøre. Deres
umiddelbare bud var 1 á 2; enten er kompressoren slidt, eller også er det på
batterisiden at den er gal.

Ifølge dem er der kun en ting der indikerer manglende kølevæske - nemlig
hvis der ikke køles...(hvilket jo egentlig lyder fornuftigt nok i mine ører)

Mvh
Henrik

---

HKN wrote:
Klip

> Jeg troede selv at det måske havde noget med kølevæske at gøre, og
> derfor kontaktede jeg et køleservice firma. De sagde at det at mit
> køleskab kører i den omtalte cyklus, intet har med manglende
> kølevæske at gøre. Deres umiddelbare bud var 1 á 2; enten er
> kompressoren slidt, eller også er det på batterisiden at den er gal.
>
> Ifølge dem er der kun en ting der indikerer manglende kølevæske -
> nemlig hvis der ikke køles...(hvilket jo egentlig lyder fornuftigt
> nok i mine ører)
> Mvh
> Henrik

Hvad så med termostaten?
I den forbindelse har jeg før i tiden reddet eller forlænget livet for
adskillige køleskabe (på land) ved at udskifte den, når et køleskab ikke
kørte, som det burde.


Mvh
Torben

---

On 16 Jul., 23:45, "Torben Skovgaard Bach" <tsb...@FJERNnyka.dk>
wrote:
> HKN wrote:
>
> Klip
>
> > Jeg troede selv at det måske havde noget med kølevæske at gøre, og
> > derfor kontaktede jeg et køleservice firma. De sagde at det at mit
> > køleskab kører i den omtalte cyklus, intet har med manglende
> > kølevæske at gøre. Deres umiddelbare bud var 1 á 2; enten er
> > kompressoren slidt, eller også er det på batterisiden at den er gal..
Hvor kraftige og lange er dine ledninger fra batteribanken og til
køleskabet.
Prøv at måle på batterier og bag på køleskab hhv når køleskabet kører
og ikke kører.



>
> > Ifølge dem er der kun en ting der indikerer manglende kølevæske -
> > nemlig hvis der ikke køles...(hvilket jo egentlig lyder fornuftigt
> > nok i mine ører)
> > Mvh
> > Henrik
>
> Hvad så med termostaten?
> I den forbindelse har jeg før i tiden reddet eller forlænget livet for
> adskillige køleskabe (på land) ved at udskifte den, når et køleskab ikke
> kørte, som det burde.
>
> Mvh
> Torben

---

Jeg havde for nogle år siden et tilsvarende problem. Det viste sig at
være en ledning til kompressoren (spadestik så vidt jeg husker) som
var blevet løs. Vibrationerne fra kompressoren var nok til at give
driftsstop, men så snart kompressoren stoppede kunne den køre igen.
Det tog en brav tid at finde denne fejl, inklusive spændingsmåling og
kontrol af alle andre ledninger. Og fordi kompressoren i min båd
sidder noget utilgængeligt, så var disse forbindelser selvfølgeligt de
sidste der blev checket!

Hans-Henrik

---

Hej Henrik,

Der er ufravigelige regler:
Elektronikdelen skal tilsluttes direkte til accumulatorens poler.
Der kan være indkoblet en hovedafbryder og sikring, de skal have lav
indre modstand og terminalerne i god stand.
Elektronikdelen skal placeres lodret med tilslutningsterminalerne
nedad a.h.t. korrekt køling. Max. omgivelsestemperatur for
elektronikdelen 55 gr. C.
Kablerne skal have den rette dimmension, husk ledningslængden betyder
totallængden til elektronikdel og tilbage.
2,5 kv op til 5 m, 4 kv. op til 8 m, 6 kv. op til 12 m, 10 kv op til
20 m og 16 kv op til 32 m.
For at undgå at der opstår permanente skader på accumulatoren som
følge af ekstrem afladning er der forsynet med en
beskyttelsesanordning der afbryder ved 10,5 V og genindkobler ved 11,5
V.
Start- og overbelastningsbeskyttelsen afbryder kompressoren, når
kompressorens omdrejningstal er mindre end ca 1600 RPM Omdrejningstal
ved nominel belastning er ca 2500 RPM.
Når beskyttelsen er aktiveret, går kompressoren ind i en cyklus, hvor
den forsøger at starte hvert tyvende sekund. Kompressoren bliver i
denne cyklus, indtil det er muligt at starte inden for 0,5 sek.
Køleskabet må ikke tilsluttes en AC/DC omformer alene. Omformeren skal
tilsluttes til accumulatoren.

Fejlen skal du finde i forhold til overstående anvisninger.

Mvh/Harding

On 15 Jul., 19:09, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
> Som nogen måske vil huske, så har jeg haft et problem med at få mit køleskab
> til at køre. Det har haft en tendens til at virke de første 2 – 3 dage efter
> vi er taget afsted (dvs uden landstrøm), for derefter at begynde at køre i
> en cyklus, hvor kompressoren kører i ca. 20 sek – et kort stop, og derefter
> 20 sek – et kort stop osv.
> Mistanken gik på batterikapaciteten, selvom mine batterier umiddelbart er
> nye (ca. 2 år) men en måling med multimeteret viste at alle batterier er i
> god stand (ca. 13.3V). Jeg har 3 stk 60 Ah batterier.
>
> Jeg har så idag taget et nyt 75Ah startbatteri, som jeg har købt til bilen
> (altså et startbatteri), som jeg satte på efter at have frakoblet de 3
> batterier. Startede derefter køleskabet, som indledningsvis gjorde som
> hidtil nemlig køre i ovennævnte cyklus. Men efter nogle få minutter kørte
> køleskabet helt normalt, og der var en livlig aktivitet i fordamperen.
>
> Jeg kunne måle at der ved selve køleskabet var 12.7V
>
> Hvorfor nu det?
>
> Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
> problemet genopstår.
>
> Sejlerhilsen
> Henrik

---

Det forudsættes selvfølgelig at accumulatoren er i orden og
tilstrækkeligt opladet.
Du kan måle på selve kompressor terminalerne for at måde modstanden i
de enkelte spoler.
Modstanden skal være o,2 ohm både imellem terminal 1 til 3 og mellem
terminal 4 til 3. Mellem terminal 2 til 3 skal den være 3 ohm.
Kompressoren er forsynet med en jævnstrømsmotor, der via en
elektronikdel arbejder me elektronisk kommutering.
Motorkonstruktionen medfører, at elektronikdelem sender strøm tilbage
til accumulatoren i korte perioder under hver motoromdrejning. Hindres
strømmens tilbageløb af en AC/DC omformer eller lignende, ødelægges
elektronikdelen.
Det var derfor jeg i første indlæg skrev at elektronikdelen skal
tilsluttes direkte til accumulatoren.

Mvh/Harding

On 17 Jul., 11:37, "Harding E. Larsen" <hardinge.lar...@gmail.com>
wrote:
> Hej Henrik,
>
> Der er ufravigelige regler:
> Elektronikdelen skal tilsluttes direkte til accumulatorens poler.
> Der kan være indkoblet en hovedafbryder og sikring, de skal have lav
> indre modstand og terminalerne i god stand.
> Elektronikdelen skal placeres lodret med tilslutningsterminalerne
> nedad a.h.t. korrekt køling. Max. omgivelsestemperatur for
> elektronikdelen 55 gr. C.
> Kablerne skal have den rette dimmension, husk ledningslængden betyder
> totallængden til elektronikdel og tilbage.
> 2,5 kv op til 5 m, 4 kv. op til 8 m, 6 kv. op til 12 m, 10 kv op til
> 20 m og 16 kv op til 32 m.
> For at undgå at der opstår permanente skader på accumulatoren som
> følge af ekstrem afladning er der forsynet med en
> beskyttelsesanordning der afbryder ved 10,5 V og genindkobler ved 11,5
> V.
> Start- og overbelastningsbeskyttelsen afbryder kompressoren, når
> kompressorens omdrejningstal er mindre end ca 1600 RPM Omdrejningstal
> ved nominel belastning er ca 2500 RPM.
> Når beskyttelsen er aktiveret, går kompressoren ind i en cyklus, hvor
> den forsøger at starte hvert tyvende sekund. Kompressoren bliver i
> denne cyklus, indtil det er muligt at starte inden for 0,5 sek.
> Køleskabet må ikke tilsluttes en AC/DC omformer alene. Omformeren skal
> tilsluttes til accumulatoren.
>
> Fejlen skal du finde i forhold til overstående anvisninger.
>
> Mvh/Harding
>
> On 15 Jul., 19:09, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
>
>
>
> > Som nogen måske vil huske, så har jeg haft et problem med at få mit køleskab
> > til at køre. Det har haft en tendens til at virke de første 2 – 3 dage efter
> > vi er taget afsted (dvs uden landstrøm), for derefter at begynde at køre i
> > en cyklus, hvor kompressoren kører i ca. 20 sek – et kort stop, og derefter
> > 20 sek – et kort stop osv.
> > Mistanken gik på batterikapaciteten, selvom mine batterier umiddelbart er
> > nye (ca. 2 år) men en måling med multimeteret viste at alle batterier er i
> > god stand (ca. 13.3V). Jeg har 3 stk 60 Ah batterier.
>
> > Jeg har så idag taget et nyt 75Ah startbatteri, som jeg har købt til bilen
> > (altså et startbatteri), som jeg satte på efter at have frakoblet de 3
> > batterier. Startede derefter køleskabet, som indledningsvis gjorde som
> > hidtil nemlig køre i ovennævnte cyklus. Men efter nogle få minutter kørte
> > køleskabet helt normalt, og der var en livlig aktivitet i fordamperen..
>
> > Jeg kunne måle at der ved selve køleskabet var 12.7V
>
> > Hvorfor nu det?
>
> > Jeg har endnu ikke prøvet at sætte de 3 batterier på igen for at se om
> > problemet genopstår.
>
> > Sejlerhilsen
> > Henrik- Skjul tekst i anførselstegn -
>
> - Vis tekst i anførselstegn -

---

"Harding E. Larsen" skrev i meddelelsen
news:8de69f79-6baa-4fa3-90ef-f6c2aaa3a41d@l37g2000yqd.googlegroups.com...

Det forudsættes selvfølgelig at accumulatoren er i orden og
tilstrækkeligt opladet.
Du kan måle på selve kompressor terminalerne for at måde modstanden i
de enkelte spoler.
Modstanden skal være o,2 ohm både imellem terminal 1 til 3 og mellem
terminal 4 til 3. Mellem terminal 2 til 3 skal den være 3 ohm.
Kompressoren er forsynet med en jævnstrømsmotor, der via en
elektronikdel arbejder me elektronisk kommutering.
Motorkonstruktionen medfører, at elektronikdelem sender strøm tilbage
til accumulatoren i korte perioder under hver motoromdrejning. Hindres
strømmens tilbageløb af en AC/DC omformer eller lignende, ødelægges
elektronikdelen.
Det var derfor jeg i første indlæg skrev at elektronikdelen skal
tilsluttes direkte til accumulatoren.


--------------------------------------------------------------------------------

Køleskabet har virket før - og som sagt virkede det igen, da jeg satte et
nyt batteri på, uagtet at der iflg målingerne var rigeligt med strøm på den
eksisterende batteribank.

Jeg har også målt spændingen både når kompressoren kører og når den stopper.

Men jeg prøver at måle modstanden imellem terminalerne, som beskrevet. Jeg
antager at det kan give en idé om hvorvidt spolerne er iorden?

Mvh
Henrik

---

Ja det er svært st komme med entydige svar; men det er vigtigt at have
en god accu. som ikke har en dårlig celle med høj indre modstand. Mål
syrevægten på de enkelte celler.
Desuden skal alle forbindelserne være rene og ikke oxcyderede.
Selvfølgelig har køleskabet virket før men tidens tand på iæsr
ledningsnettet kan give disse problemer.
Måske er problemets løsning alene placeret i avvuterminalerne der ved
skiftet til det nye batteri har fået den nødvendige kontakt med lav
modstand tilfølge.

Når du måler på kompressorens terminaler skal du ikke hænge dig i
eksakte værdier, blot de er i nærheden. De opgivne værdier fra
fabrikanten er ved en omgivelsestemperatur på 25 gr. C. Han er jo nødt
til at give nogle målinger der er omfattet af sporbare krav.

Mvh/Harding

On 17 Jul., 12:52, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
> "Harding E. Larsen"  skrev i meddelelsennews:8de69f79-6baa-4fa3-90ef-f6c2aaa3a41d@l37g2000yqd.googlegroups.com...
>
> Det forudsættes selvfølgelig at accumulatoren er i orden og
> tilstrækkeligt opladet.
> Du kan måle på selve kompressor terminalerne for at måde modstanden i
> de enkelte spoler.
> Modstanden skal være o,2 ohm både imellem terminal 1 til 3 og mellem
> terminal 4 til 3. Mellem terminal 2 til 3 skal den være 3 ohm.
> Kompressoren er forsynet med en jævnstrømsmotor, der via en
> elektronikdel arbejder me elektronisk kommutering.
> Motorkonstruktionen medfører, at elektronikdelem sender strøm tilbage
> til accumulatoren i korte perioder under hver motoromdrejning. Hindres
> strømmens tilbageløb af en AC/DC omformer eller lignende, ødelægges
> elektronikdelen.
> Det var derfor jeg i første indlæg skrev at elektronikdelen skal
> tilsluttes direkte til accumulatoren.
>
> ---------------------------------------------------------------------------­-----
>
> Køleskabet har virket før - og som sagt virkede det igen, da jeg satte et
> nyt batteri på, uagtet at der iflg målingerne var rigeligt med strøm på den
> eksisterende batteribank.
>
> Jeg har også målt spændingen både når kompressoren kører og når den stopper.
>
> Men jeg prøver at måle modstanden imellem terminalerne, som beskrevet.. Jeg
> antager at det kan give en idé om hvorvidt spolerne er iorden?
>
> Mvh
> Henrik

---

Ja, spændende er det......

Har nu prøvet at sætte føromtalte 75Ah batteri på igen - nedslående
resultat......så det er ikke det, men det må have været en
tilfældighed at det ikke virkede som forleden.

Prøvede så at luse termostaten, men uden virkning.

Tænker at det kan være noget i styreboksen (den lodret monterede
boks)....?

-Henrik

---

On Sun, 17 Jul 2011 08:49:46 -0700 (PDT), HKN <henrikndk@hotmail.com>
wrote:

>Ja, spændende er det......
>
>Har nu prøvet at sætte føromtalte 75Ah batteri på igen - nedslående
>resultat......så det er ikke det, men det må have været en
>tilfældighed at det ikke virkede som forleden.
>
>Prøvede så at luse termostaten, men uden virkning.
>
>Tænker at det kan være noget i styreboksen (den lodret monterede
>boks)....?
Du skal jagte dårlige forbindelser, kontroller alle overgange mellem
stik/kabelsko/ledninger/batteri/kompressor.

Det nemmeste er at sætte en belastning på så tæt på køleskabet som
muligt (en 55Watts håndlampe) og så måle spændingsfald ifbm. samlinger
og over sikringer/afbrydere/etc.

Men da jeg er doven ville jeg ikke bruge ret lang tid på fejlfinding,
jeg ville forholdsvist hurtigt starte med nye polsko til batteri(er)
og derefter skifte kabler hele vejen til køleskabet og evt. også
ledningsnettet i selve køleskabet og ny(e) hovedafbrydere og
sikringsholdere ink. nye sikringer.
Andre ville nok gå den bagvendte vej.

Rigtigt værktøj er et must til en sådan opgave, ligeså er nye
matrialer.


/Hans

---

On 17 Jul., 18:11, Hans Kjaergaard <hans.k2tek...@post5.tele.dk>
wrote:
> On Sun, 17 Jul 2011 08:49:46 -0700 (PDT), HKN <henrik...@hotmail.com>
> wrote:
>
> >Ja, spændende er det......
>
> >Har nu prøvet at sætte føromtalte 75Ah batteri på igen - nedslående
> >resultat......så det er ikke det, men det må have været en
> >tilfældighed at det ikke virkede som forleden.
>
> >Prøvede så at luse termostaten, men uden virkning.
>
> >Tænker at det kan være noget i styreboksen (den lodret monterede
> >boks)....?
>
> Du skal jagte dårlige forbindelser, kontroller alle overgange mellem
> stik/kabelsko/ledninger/batteri/kompressor.
>
> Det nemmeste er at sætte en belastning på så tæt på køleskabet som
> muligt (en 55Watts håndlampe) og så måle spændingsfald ifbm. samlinger
> og over sikringer/afbrydere/etc.
>
> Men da jeg er doven ville jeg ikke bruge ret lang tid på fejlfinding,
> jeg ville forholdsvist hurtigt starte med nye polsko til batteri(er)
> og derefter skifte kabler hele vejen til køleskabet og evt. også
> ledningsnettet i selve køleskabet og ny(e) hovedafbrydere og
> sikringsholdere ink. nye sikringer.
> Andre ville nok gå den bagvendte vej.
>
> Rigtigt værktøj er et must til en sådan opgave, ligeså er nye
> matrialer.
>
> /Hans

Hej Hans,

Jeg kan godt følge dig - men når jeg med mit nye batteri på har 12.7V
på kompressoren, så kan det jo ikke være det?

Mvh
Henrik

---

On Sun, 17 Jul 2011 09:18:34 -0700 (PDT), HKN <henrikndk@hotmail.com>
wrote:

>Jeg kan godt følge dig - men når jeg med mit nye batteri på har 12.7V
>på kompressoren, så kan det jo ikke være det?
Men hvordan måler du det ? med begge målepinde på kompressoren ?
Ikke noget med at bruge en fælles stel/minus til den ene målepind og
så måle med den anden.

Når man skal jagte en sådan dårlig forbindelse er måleteknikken
væsentlig, så hvor på kompressoren måler du ? direkte på
indgangsterminalerne (så fysisk tæt på selve motoren som muligt) eller
på ledninger/kabelsko ?

Og igen hvornår måler du (når kompressoren kører, eller når den holder
stille).
Dårlig forbindelse, eller overgangsmodstand kan ændre sig med strømmen
der går igemmen, så det er et must at måle med et konstant kendt stort
forbrug.

Sådan en eller flere dårlige forbindelser kan være rigtigt trælse at
jagte.


/Hans

---

Men hvordan måler du det ? med begge målepinde på kompressoren ?
Ikke noget med at bruge en fælles stel/minus til den ene målepind og
så måle med den anden.

Når man skal jagte en sådan dårlig forbindelse er måleteknikken
væsentlig, så hvor på kompressoren måler du ? direkte på
indgangsterminalerne (så fysisk tæt på selve motoren som muligt) eller
på ledninger/kabelsko ?

Og igen hvornår måler du (når kompressoren kører, eller når den holder
stille).
Dårlig forbindelse, eller overgangsmodstand kan ændre sig med strømmen
der går igemmen, så det er et must at måle med et konstant kendt stort
forbrug.

Sådan en eller flere dårlige forbindelser kan være rigtigt trælse at
jagte.

--------------------------------------------------------------------------------
Jeg bruger begge målepinde på indgangsterminalerne til kompressoren, så det
må give det mest rigtige billede af hvor meget spænding der bliver leveret
til kompressoren. Jeg måler 12.7V når den kører og ca. 1V mindre når den
slår fra (det er jo så kort tid at jeg ikke kan nå at måle om den i
virkeligheden falder endnu mere)

Men nu tænker jeg på at jeg burde måle et andet sted - nemlig på
styreboksens udgangsspænding? Det er jo den som leverer strøm til
kompressoren, når termostaten siger at den skal?

-Henrik

---

Dert er som Hans skiver rigtigt at dert skal måles korrekt og på de
rigtige steder.
Se først efter om du anvender den rigtige ledningsdimmension, derefter
om alle samlingerne, sikringer og hovedafbrydere ikke har for høj
overgangsmodstand. Når Køleskabet kører skal du måle over hver enkelt
forbindelse, f.eks. fra batteripol til batterisko, fra batterisko til
kabel, fra kabelende til kabel ende, fraindgang tiæ udgang på sikring
incl. holder, på hovedafbryder, om en sådan findes, på alle overgange,
kabel til sko, sko til terminal, terminal til sko, sko til kabel,
kabel til elektronikenhedens terminal. tilsvarende på vejen tilbage
cpå minusledningen til batteriet.
Der er mange overgange og spændingsfaldet på¨en 123 volt konstruktion
kan være højt i de mange"forhindringer" undervejs frem til
elektronikboksen og videre til kompressoren.
Det er vigtigt at måle under belastning, uden belastning ser alt fint
ud.
Du skal også have et rimeligt godt instrument5 til målingerne, ikke et
billigt et, for det kan give visninger som en ikke kyndig vil tage for
gode varer; men en kyndig vil illuminere disse fejlkilder, da han har
en del viden i rygsækken som ballast.
Ofte er problemet at med et billigt digitalt instrument, et instrument
der viser tal, tror man at visningen er en absolut visning. Det er det
ikke, der er altid afvigelser, stammende fra forskellige årsager. For
en ikke elektronikkyndig vil dette ofte være årsagen til
fejlfortolkninger, desværre.

Prøv at måle over alle samlinger, uanset dit instrument,
spændingsfaldet skal være meget lavt, ganske få millivolt.
Skal du skifte ledningssnet/terminaler ud, så skift til klemfittings
og brug noget klemværktøj der er kalibreret, ikke noget med en kugle
på en rørtang. En klemning skal være så god at materialet flyder til
tæt på 100%, altså en koldsvejsning. Man kan også lodde
forbindelserne; men det giver ikke nogen langvarig sikker forbindelse.
Tin har det med at blive til krystaller i frostvejr hen over årene, og
de isolerer i stedet for at være en god leder.

Mvh/Harding

On 17 Jul., 18:29, Hans Kjaergaard <hans.k2tek...@post5.tele.dk>
wrote:
> On Sun, 17 Jul 2011 09:18:34 -0700 (PDT), HKN <henrik...@hotmail.com>
> wrote:
>
> >Jeg kan godt følge dig - men når jeg med mit nye batteri på har 12..7V
> >på kompressoren, så kan det jo ikke være det?
>
> Men hvordan måler du det ? med begge målepinde på kompressoren ?
> Ikke noget med at bruge en fælles stel/minus til den ene målepind og
> så måle med den anden.
>
> Når man skal jagte en sådan dårlig forbindelse er måleteknikken
> væsentlig, så hvor på kompressoren måler du ? direkte på
> indgangsterminalerne (så fysisk tæt på selve motoren som muligt) eller
> på ledninger/kabelsko ?
>
> Og igen hvornår måler du (når kompressoren kører, eller når den holder
> stille).
> Dårlig forbindelse, eller overgangsmodstand kan ændre sig med strømmen
> der går igemmen, så det er et must at måle med et konstant kendt stort
> forbrug.
>
> Sådan en eller flere dårlige forbindelser kan være rigtigt trælse at
> jagte.
>
> /Hans

---

Harding & Hans,

Jeg takker for jeres svar - men som jeg skriver;

Jeg har 12.7v på indgangen til kompressoren, hvilket burde være rigeligt,
spændingstab eller ej.

Da kompressoren kørte forleden med det nye batteri, men ikke gjorde idag, så
må fejlen ligge et andet sted. Batteriet har stået under opladning siden, og
har ikke mistet kapacitet.

Jeg vil prøve at måle som du beskriver Harding, men jeg tror ikke det er der
fejlen ligger. Kablet fra akku til kompressor er 4mm2 og der er max. 1,5m
imellem dem.

Jeg har endvidere idag renset alle polsko m.m. - blot for en sikkerheds
skyld.

Mvh
Henrik

P.s. takker for tålmodigheden

---

On 17 Jul., 20:29, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
> Men hvordan måler du det ? med begge målepinde på kompressoren ?
> Ikke noget med at bruge en fælles stel/minus til den ene målepind og
> så måle med den anden.
>
> Når man skal jagte en sådan dårlig forbindelse er måleteknikken
> væsentlig, så hvor på kompressoren måler du ? direkte på
> indgangsterminalerne (så fysisk tæt på selve motoren som muligt) eller
> på ledninger/kabelsko ?
>
> Og igen hvornår måler du (når kompressoren kører, eller når den holder
> stille).
> Dårlig forbindelse, eller overgangsmodstand kan ændre sig med strømmen
> der går igemmen, så det er et must at måle med et konstant kendt stort
> forbrug.
>
> Sådan en eller flere dårlige forbindelser kan være rigtigt trælse at
> jagte.
>
> ---------------------------------------------------------------------------­-----
> Jeg bruger begge målepinde på indgangsterminalerne til kompressoren, så det
> må give det mest rigtige billede af hvor meget spænding der bliver leveret
> til kompressoren. Jeg måler 12.7V når den kører og ca. 1V mindre når den
> slår fra (det er jo så kort tid at jeg ikke kan nå at måle om den i
> virkeligheden falder endnu mere)
>
> Men nu tænker jeg på at jeg burde måle et andet sted - nemlig på
> styreboksens udgangsspænding? Det er jo den som leverer strøm til
> kompressoren, når termostaten siger at den skal?
>
> -Henrik

---

Jeg bilver lidt forundret når du skriver:

"det er jo så kort tid at jeg ikke kan nå at måle om den i
virkeligheden falder endnu mere"

Du skal udføre målingerne med det gode batteri og køleboksen kørende.

Spændingen på terminalerne burde være lavere når køleboksen kører end
når den står stille. Der er noget helt galt fat.

Prøv i stedet at afbryde til batteriet og modstandsmåle hver enkelt
overgang, der skal kun kunne måles ganske få milliohm, ellers har du
fundet en fejl.

Mvh/Harding


On 17 Jul., 20:29, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
> Men hvordan måler du det ? med begge målepinde på kompressoren ?
> Ikke noget med at bruge en fælles stel/minus til den ene målepind og
> så måle med den anden.
>
> Når man skal jagte en sådan dårlig forbindelse er måleteknikken
> væsentlig, så hvor på kompressoren måler du ? direkte på
> indgangsterminalerne (så fysisk tæt på selve motoren som muligt) eller
> på ledninger/kabelsko ?
>
> Og igen hvornår måler du (når kompressoren kører, eller når den holder
> stille).
> Dårlig forbindelse, eller overgangsmodstand kan ændre sig med strømmen
> der går igemmen, så det er et must at måle med et konstant kendt stort
> forbrug.
>
> Sådan en eller flere dårlige forbindelser kan være rigtigt trælse at
> jagte.
>
> ---------------------------------------------------------------------------­-----
> Jeg bruger begge målepinde på indgangsterminalerne til kompressoren, så det
> må give det mest rigtige billede af hvor meget spænding der bliver leveret
> til kompressoren. Jeg måler 12.7V når den kører og ca. 1V mindre når den
> slår fra (det er jo så kort tid at jeg ikke kan nå at måle om den i
> virkeligheden falder endnu mere)
>
> Men nu tænker jeg på at jeg burde måle et andet sted - nemlig på
> styreboksens udgangsspænding? Det er jo den som leverer strøm til
> kompressoren, når termostaten siger at den skal?
>
> -Henrik

---

Prøv at sætte accu´en med et par korte ledninger direkte til
elektronikboksen, for at se om køleskabet så kører som det skal,
dermed har du udelukket installationen i båden.
Fejlen skal da findes ved fælles hjælp.

Mvh/Harding

On 17 Jul., 21:38, "HKN" <henrik...@hotmail.com> wrote:
> Harding & Hans,
>
> Jeg takker for jeres svar - men som jeg skriver;
>
> Jeg har 12.7v på indgangen til kompressoren, hvilket burde være rigeligt,
> spændingstab eller ej.
>
> Da kompressoren kørte forleden med det nye batteri, men ikke gjorde idag, så
> må fejlen ligge et andet sted. Batteriet har stået under opladning siden, og
> har ikke mistet kapacitet.
>
> Jeg vil prøve at måle som du beskriver Harding, men jeg tror ikke det er der
> fejlen ligger. Kablet fra akku til kompressor er 4mm2 og der er max. 1,5m
> imellem dem.
>
> Jeg har endvidere idag renset alle polsko m.m. - blot for en sikkerheds
> skyld.
>
> Mvh
> Henrik
>
> P.s. takker for tålmodigheden

---

"Harding E. Larsen" skrev i meddelelsen
news:e831c3f3-043e-4d51-9093-bf701c09ab3c@m18g2000vbl.googlegroups.com...

Prøv at sætte accu´en med et par korte ledninger direkte til
elektronikboksen, for at se om køleskabet så kører som det skal,
dermed har du udelukket installationen i båden.
Fejlen skal da findes ved fælles hjælp.


--------------------------------------------------------------------------------

Det vil jeg prøve som det første - og måske derved spare en masse
målearbejde.....

Dbh
Henrik

---

Så har jeg forsøgt mig med en direkte tilslutning vha mit eksterne
batteri - samme resultat.

En opringning til Kjøller konkluderede at der må være en fejl på
elektronikboksen. Desværre er min kompressor en ældre R-12, som idag
er forbudt og som man ikke kan købe reservedele til...

Så jeg har bedt om foretræde for finansministeren, og håber at hun ser
velvilligt på min ansøgning om en mindre bevilling, selvom der er et
stykke tid til de nye finanslovsforhandlinger.

Tak for hjælpen

Dbh
Henrik

---

---

On Mon, 18 Jul 2011 06:21:58 -0700 (PDT), HHH <h.h.honore@gmail.com>
wrote:

>Hej.
>
>Jeg tillader mig lige at stille et relativt spørgsmål i denne tråd.
>Mit gamle 12V køleskab trænger til udskiftning, og i den forbindelse overvejer at investere i et 230V skab, og bruge pengene, der er i overskud, når man sammenligner med prisen på et 12V skab, til at investere i en (stor) 12-230V inverter. Så har man jo 230 V til rådighed ombord selv om man er på søen uden landstrøm.
>Jeg har en batteribank på 3 x 140 aH til rådighed udover særskilt startbatteri.
>
>
>Hvad siger I til det?
Dårlig ide, det du sparer nu, sætter du til i forøget strømforbrug.
En kw hældt på batterier koster noget mere end en kW direkte fra
stikkontakten i land.
Effektiviteten i en 12-230 inverter er ikke imponerende.

Men hvis du absolut vil så køb en inverter der lige præcist kan trække
køleskabet (og brug den kun til køleskabet), effektiviteten er størst
ved maks belastning for sådan nogle.

Dertil kommer så at hvis inverteren har et 230 Volts udtag der passer
direkte til køleskabet slipper du måske for at tænke mere over at du
rent faktisk har en 230 Volts installation i din båd.

Jeg er ikke sikker på at en 230 Volts installation i en båd sådan lige
er at betragte som GDS arbejde til GDS pris.

Det er rigtigt uøkonomisk at lave 230 Volt fra 12 Volt, man bør for så
vidt det er muligt gå direkte fra 12 Volt til det apparat man nu skal
have strømforsynet.


/Hans

---

Tjaa, jeg giver dig ret, jeg føler det næsten som at spille på casino,
der er for mange tabere og få vindere; men selvfølgelig kan det lade
sig gøre. Tabet (varme/energi) er der ved enhver omformning.
I campingverdenen er spørgsmålet om 12/230 volt og endelig gas ikke
ubekendt. Trods nogle skønkedsfejl er dette link med mange gode
informationer: http://www.campingnorden.dk/elektrik.htm

Men ja en køleopstilling hvor der er flest mulige købere til vil være
meget lavere end en hvor der kun er få købere. Derfor er prisen på 12
indretninger højere.
Det er vigtigt ikke at gøre tingene op i initialomkostninger; men mere
se på mulighederne der ligger i den daglige drift.
Hvordan er sejlmønsteret, sejler man kun få timer ad gangen kan
køleskabet nok holde temperaturen lav, om det ikke åbnes, og man kan
finde frem til en havn med 230 udtag. Er man mere til ankerpladser
skal man tænke på energikilder som f.eks. Hondagenerator og
solpaneler, vindkraft er for ustablit. Når man sejler for motor skal
temperaturen i køleskabet sænkes og når man er på ankerpladsen sættes
temperatyren op. Der er næsten ikke andre måder at styre forbruget på..

Mvh/Harding

On 18 Jul., 17:35, Hans Kjaergaard <hans.k2tek...@post5.tele.dk>
wrote:
> On Mon, 18 Jul 2011 06:21:58 -0700 (PDT), HHH <h.h.hon...@gmail.com>
> wrote:
>
> >Hej.
>
> >Jeg tillader mig lige at stille et relativt sp rgsm l i denne tr d.
> >Mit gamle 12V k leskab tr nger til udskiftning, og i den forbindelse overvejer at investere i et 230V skab, og bruge pengene, der er i overskud, n r man sammenligner med prisen p et 12V skab, til at investere i en (stor) 12-230V inverter. S har man jo 230 V til r dighed ombord selv om man er p s en uden landstr m.
> >Jeg har en batteribank p 3 x 140 aH til r dighed udover s rskilt startbatteri.
>
> >Hvad siger I til det?
>
> D rlig ide, det du sparer nu, s tter du til i for get str mforbrug.
> En kw h ldt p batterier koster noget mere end en kW direkte fra
> stikkontakten i land.
> Effektiviteten i en 12-230 inverter er ikke imponerende.
>
> Men hvis du absolut vil s k b en inverter der lige pr cist kan tr kke
> k leskabet (og brug den kun til k leskabet), effektiviteten er st rst
> ved maks belastning for s dan nogle.
>
> Dertil kommer s at hvis inverteren har et 230 Volts udtag der passer
> direkte til k leskabet slipper du m ske for at t nke mere over at du
> rent faktisk har en 230 Volts installation i din b d.
>
> Jeg er ikke sikker p at en 230 Volts installation i en b d s dan lige
> er at betragte som GDS arbejde til GDS pris.
>
> Det er rigtigt u konomisk at lave 230 Volt fra 12 Volt, man b r for s
> vidt det er muligt g direkte fra 12 Volt til det apparat man nu skal
> have str mforsynet.
>
> /Hans

---

On Mon, 18 Jul 2011 10:12:39 -0700 (PDT), "Harding E. Larsen"
<hardinge.larsen@gmail.com> wrote:

>Er man mere til ankerpladser skal man tænke på energikilder
>som f.eks. Hondagenerator og solpaneler,

Eller brædselsceller
http://www.dancamper.dk/service+og+udstyr/br%C3%A6ndelscelle


/Hans

---

De er lidt dyrere i indkøb; men methanol kan skaffes rimeligt billig
og så er driften ikke så støjende som generatorer og vindmøller. 23
dB(A) i stedet for 53 dB(A).
Der er mange muligheder at tage af, her skal konservatismen nok lægges
på hyldes:
http://www.awilco-multiplex.dk/files/pdf/Fuel%20cells/Leisure/090417_EFOY_Flyer_caravan_DK.pdf
der er lidt hjernegynmastik og lidt ekstra penge der skal på bordet.
En af mine tidligere kolegaer har arbejdet med brændselsceller hos
Torpsøe og hun var meget begejstret for deres muligheder.

Mvh/Harding


On 18 Jul., 20:04, Hans Kjaergaard <hans.k2tek...@post5.tele.dk>
wrote:
> On Mon, 18 Jul 2011 10:12:39 -0700 (PDT), "Harding E. Larsen"
>
> <hardinge.lar...@gmail.com> wrote:
> >Er man mere til ankerpladser skal man tænke på energikilder
> >som f.eks. Hondagenerator og solpaneler,
>
> Eller brædselscellerhttp://www.dancamper.dk/service+og+udstyr/br%C3%A6ndelscelle
>
> /Hans

---

Den 18-07-2011 22:10, Harding E. Larsen skrev:
> De er lidt dyrere i indkøb; men methanol kan skaffes rimeligt billig
> og så er driften ikke så støjende som generatorer og vindmøller. 23
> dB(A) i stedet for 53 dB(A).
> Der er mange muligheder at tage af, her skal konservatismen nok lægges
> på hyldes:
> http://www.awilco-multiplex.dk/files/pdf/Fuel%20cells/Leisure/090417_EFOY_Flyer_caravan_DK.pdf
> der er lidt hjernegynmastik og lidt ekstra penge der skal på bordet.
> En af mine tidligere kolegaer har arbejdet med brændselsceller hos
> Torpsøe og hun var meget begejstret for deres muligheder.
>
> Mvh/Harding
>
>
> On 18 Jul., 20:04, Hans Kjaergaard<hans.k2tek...@post5.tele.dk>
> wrote:
>> On Mon, 18 Jul 2011 10:12:39 -0700 (PDT), "Harding E. Larsen"
>>
>> <hardinge.lar...@gmail.com> wrote:
>>> Er man mere til ankerpladser skal man tænke på energikilder
>>> som f.eks. Hondagenerator og solpaneler,
>>
>> Eller brædselscellerhttp://www.dancamper.dk/service+og+udstyr/br%C3%A6ndelscelle
>>
>> /Hans
>
Mon ikke vi er ved at komme lidt langt fra udgangspunktet, som var at
holde omkostningerne nede, i forhold til en +5kkr 12 volt løsning?

Bortset fra det, er gasløsningen faktisk ikke så umulig, blot man har en
separat forsyningsflaske til køleskabet. Man må nemlig godt selv
installere et enstrenget system. Mere info kan findes på Kjøllers
hjemmeside. Man kommer jo langt med en lille 2-3kg flaske til et
køleskab. Dog kan det med placeringen af flasken måske være et problem,
hvis man allerede har en 10 kg´s til komfuret.

Men jeg regnede lidt på det, og strømforbrugsmæssigt er det ikke et
stort problem at vælge den billige løsning, med et 230V køleskab og en
12-230V inverter. Jeg tjekkede lige mit 14 år gamle
køkken-reserve-køleskab, og kompressoren trækker 95 watt. Et moderne A
køleskab formodentlig lidt mindre, men det kræver stor startstrøm. Så en
af HN´s 600W eller 1000W skal der til. Forsøgte lige med en 600W, det
kunne godt virke, og der er lidt mindre tab i end i 1000W´eren. Og så er
der stadig rigelig overskud til at lade mobiltelefonen mm. Der er
iøvrigt et tomgangsforbrug på 0,6A på 600W inverteren, og noget mere på
1000W, så man skal huske at slukke den, når man er færdig med ferien.
Et moderne A+ køleskab til 1199,-
http://www.wupti.com/Produkter/Hvidevarer/Koel-og-frys/389176/Scancool-SKS105.html
forbruger 110kWh/år, eller ca. 0,3kWh /døgn. Et 12V 100Ah batteri
indeholder 1,2kWh, så selv med 10-20% tab i inverteren og max. afladning
til 50% batterikapacitet er der nok til et par dage mellem opladningerne.

Så er der ulemperne: Kondensatoren sidder bag på køleskabet, i 12V
løsninger kan man få fjernet kompressor og kondensator fra køleskabet,
til et ventileret sted, her kræves ventilation bag køleskabet. (Samt
omkring 12-230V inverteren)
Et kompressordrevet køleskab bør stå stille. Det anbefales at man lader
det hvile et stykke tid efter transport. Hvordan harmonerer det med høje
bølger? Ikke at jeg har bemærket at mit 12V køleskab har haft problemer,
men det burde vel være samme sag???

Men fordelene er til at få øje på; man kan købe inverter og køleskab 2-3
gange for samme pris. Og tilmed vælge mellem flere forskellige modeller
med meget lavt energiforbrug.

Mvh. Claus

---

Den 19-07-2011 00:24, Claus B. P. skrev:
>
> Bortset fra det, er gasløsningen faktisk ikke så umulig, blot man har en
> separat forsyningsflaske til køleskabet. Man må nemlig godt selv
> installere et enstrenget system. Mere info kan findes på Kjøllers
> hjemmeside. Man kommer jo langt med en lille 2-3kg flaske til et
> køleskab. Dog kan det med placeringen af flasken måske være et problem,
> hvis man allerede har en 10 kg´s til komfuret.
Har så lige læst mig til at gaskøleskab skal stå i vage, og ikke må
benyttes i campingvogn under kørsel, så det er nok heller ikke
tilrådeligt på en båd.

Endvidere vil jeg advare mod de køleboxe der indeholder Peltier-element,
de trækker 4A uden at køle særlig godt, og hvis ventilatoren står af,
eller ventilationen stoppes, risikeres brand.

Mvh. Claus

---

Ja nu er vi langt fra det oprindelige spørgsmål.

Gaskøleskab i båd, det kan du da ikke mene.

Absorbtionkøling drevet af en varmekilde er ikke til både. En ulempe
er at princippet kræver at skabet skal stå præcis i vage. Bådfolket
kan ikke justere båden i vage og kan derfor ikke bruge den slags. Og
så er der lige det med sikkerheden o.s.v.

Mvh/Harding



On 19 Jul., 00:24, "Claus B. P." <cb...@hotmail.com> wrote:
>
> Mon ikke vi er ved at komme lidt langt fra udgangspunktet, som var at
> holde omkostningerne nede, i forhold til en +5kkr 12 volt løsning?
>
> Bortset fra det, er gasløsningen faktisk ikke så umulig, blot man har en
> separat forsyningsflaske til køleskabet. Man må nemlig godt selv
> installere et enstrenget system. Mere info kan findes på Kjøllers
> hjemmeside. Man kommer jo langt med en lille 2-3kg flaske til et
> køleskab. Dog kan det med placeringen af flasken måske være et problem,
> hvis man allerede har en 10 kg´s til komfuret.
>
> Men jeg regnede lidt på det, og strømforbrugsmæssigt er det ikke et
> stort problem at vælge den billige løsning, med et 230V køleskab og en
> 12-230V inverter. Jeg tjekkede lige mit 14 år gamle
> køkken-reserve-køleskab, og kompressoren trækker 95 watt. Et moderne A
> køleskab formodentlig lidt mindre, men det kræver stor startstrøm. Så en
> af HN´s 600W eller 1000W skal der til. Forsøgte lige med en 600W, det
> kunne godt virke, og der er lidt mindre tab i end i 1000W´eren. Og så er
> der stadig rigelig overskud til at lade mobiltelefonen mm. Der er
> iøvrigt et tomgangsforbrug på 0,6A på 600W inverteren, og noget mere på
> 1000W, så man skal huske at slukke den, når man er færdig med ferien.
> Et moderne A+ køleskab til 1199,-http://www.wupti.com/Produkter/Hvidevarer/Koel-og-frys/389176/Scancoo...
> forbruger 110kWh/år, eller ca. 0,3kWh /døgn. Et 12V 100Ah batteri
> indeholder 1,2kWh, så selv med 10-20% tab i inverteren og max. afladning
> til 50% batterikapacitet er der nok til et par dage mellem opladningerne.
>
> Så er der ulemperne: Kondensatoren sidder bag på køleskabet, i 12V
> løsninger kan man få fjernet kompressor og kondensator fra køleskabet,
> til et ventileret sted, her kræves ventilation bag køleskabet. (Samt
> omkring 12-230V inverteren)
> Et kompressordrevet køleskab bør stå stille. Det anbefales at man lader
> det hvile et stykke tid efter transport. Hvordan harmonerer det med høje
> bølger? Ikke at jeg har bemærket at mit 12V køleskab har haft problemer,
> men det burde vel være samme sag???
>
> Men fordelene er til at få øje på; man kan købe inverter og køleskab 2-3
> gange for samme pris. Og tilmed vælge mellem flere forskellige modeller
> med meget lavt energiforbrug.
>
> Mvh. Claus- Skjul tekst i anførselstegn -
>
> - Vis tekst i anførselstegn -