---

Som det fremgår af anden tråd har jeg nu fået bundmalingen af. Det
efterlader mig med et par spørgsmål og jeg vil være glad for at høre om
Jeres erfaringer (jeg gider nemlig ikke skulle dette igennem alt for tit
....)

1: Jeg er sikker på det er bedst, at slibe helt ned til rent jern over det
hele, men er det teori eller betyder små mængder fastsiddende primer eller
rusttærringer noget ?? Den nederste del af kølen er ganske "nubret" af
tæringer og det vil bliver svært at før det helt blankt jern ....

Ifølge Hempel "biblen", så skal den behandles: 1 g lightprimer fortyndet
25%, 5 g lightprimer, 1 g lightprimer eller yacht primer og 1 g yachtprimer.

2: hvis der er rustrester jeg ikke kan få af, skal der så gøres noget inden
den første omgang lightprimer ??

3: hvorfor skal der 1 eller 2 gange yachtprimer mellem lightprimeren og
bundmalingen ?? Hvad gør det godt for ?

Min gamle båd var glasset hen over samlingen mellem skrog og køl. Det har
jeg egentligt altid troet min nuværende båd også var, men afrensningen
afslørede at dette ikke var tilfældet. Jeg har et enkelt sted der løber rust
ud fra samlingen og det irriterer mig en del.

4: På min gamle både havde jeg gode erfaringer med at samlingen var glasset,
men er der er der nogle af Jer der har dårlige erfaringen med dette ?? Det
er jo fristende lige at give den "en tur glas" nu det hele er taget af.

--
Bjarke M. Christensen
Maxi Magic - Himmelblå
http://www.MAXImalt.dk

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:


> 1: Jeg er sikker på det er bedst, at slibe helt ned til rent jern
> over det hele, men er det teori eller betyder små mængder
> fastsiddende primer eller rusttærringer noget ?? Den nederste del
af
> kølen er ganske "nubret" af tæringer og det vil bliver svært at før
> det helt blankt jern ....

Sidder det så fast, at det skal slibes af, så er der ingen grund til
at tage det af....

> Ifølge Hempel "biblen", så skal den behandles: 1 g lightprimer
> fortyndet 25%, 5 g lightprimer, 1 g lightprimer eller yacht primer
og
> 1 g yachtprimer.

Det lyder sandsynligt. Men hvis det er en fuldstændig ren jernkøl, så
ville jeg vælge mindst 9 gange lightprimer..

> 2: hvis der er rustrester jeg ikke kan få af, skal der så gøres
noget
> inden den første omgang lightprimer ??

Ja, det hjælper intet at male på rust. Når rusten falder af, så falder
din maling også af, og så er forbandelsen eller den onde cirkel
startet!

> 3: hvorfor skal der 1 eller 2 gange yachtprimer mellem lightprimeren
> og bundmalingen ?? Hvad gør det godt for ?

Nogle malingstyper har svært ved at fæste på lightprimer, som jo er en
lavmolekylær epoxy. Derfor bruger man yachtprimeren som en
isoleringsgrunder.

> 4: På min gamle både havde jeg gode erfaringer med at samlingen var
> glasset, men er der er der nogle af Jer der har dårlige erfaringen
> med dette ?? Det er jo fristende lige at give den "en tur glas" nu
> det hele er taget af.

Der sker ikke noget ved det, men hvis kølen giver sig meget, så er det
et spørgsmål om, hvor længe det holder. Hvis du glasser, så skal det
være med epoxy, det er er mest fleksibelt.

Men skal du alligevel i gang med epoxy, så brug det i stedet for
lightprimer de første fire lag. Husk at rigtige mænd bruger West
Epoxy!

Jeg har i øvrigt lige hørt, at Kroman er død, så jeg ved ikke engang,
om man kan få Kromans epoxy mere?

Claus

---

OK, kunne du lige give et (brev)kursus i det ?? Så lover jeg at bruge West
....

Hvor mange lag skal det have for at holde og hvor brede skal
glas-tape-strimlerne være for at holder nogenlunde fast ?? West har dem i 50
og 100 mm.

Skal man måske lægge smallere inderst og brede yderst eller er det lige
meget ?

I kataloget kan jeg se, at der findes en rød (105/205) og en gul (105/206)
west epoxy. Hvad er skal man bruge ??

/Bjarke


"Claus Tersgov" <nospamnews@tersgov.dk> wrote in message
news:c4mvli$2r09$1@news.cybercity.dk...
>
>
>
> Men skal du alligevel i gang med epoxy, så brug det i stedet for
> lightprimer de første fire lag. Husk at rigtige mænd bruger West
> Epoxy!
>
>

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Hvor mange lag skal det have for at holde og hvor brede skal
> glas-tape-strimlerne være for at holder nogenlunde fast ?? West har
> dem i 50 og 100 mm.

Jeg tror ikke, at der er nødvendigt at lægge mere end et lag, det er
jo kun en vandbarriere og har således ingen konstruktionsmæssigt
formål.

Brug den brede, den har nok nemmere ved at optage eventuelle
vibrationer eller rystelser fra kølen. Evt. kan du også lægge en smal
stribe oven i den brede.

> I kataloget kan jeg se, at der findes en rød (105/205) og en gul
> (105/206) west epoxy. Hvad er skal man bruge ??

Jeg går ud fra, at farverne blot er indpakningen? Jeg kender ikke de
små indpakninger, jeg har altid købt 30 l ad gangen.

205 er en hurtighærder og 206 er en langsom hærder. Forskellen er den
påførringstemperatur, det kan anvendes ved, og så naturligvis potlife
og hærdetiden. 205 går lidt længere ned i temperatur, og det er den,
de fleste bruger. Det er den, man kalder standardhærderen. Men den har
en forholdsvis kort potlife, så vær opmærksom på det. Bland *små*
portioner i STORE beholdere med STORE åbninger..

Husk at bruge plastikbeholdere, som kan komme af med varmen. Husk også
at have alt parat, så alt er tilrettelagt ordentligt. Er det meget
varmt, når du skal påføre epoxyen, så skal du bruge 206 hærder.

Husk, at det er et job, der bedst lader sig udføre omkring de 15-20
grader.

** !!! OG HUSK SÅ BESKYTTE HUDEN!**

Jeg råber det ud, fordi jeg selv er voldsomt plaget af eksem på
underarmen. En lille, rund pensel med epoxy ramte min underarm for
fire år siden. Jeg tørrede bare epoxyen af, og i en måned havde jeg en
smule eksem. Derefter var det fuldstændig væk, og det har aldrig
plaget mig siden. Også selv om jeg efterfølgende har været i kontakt
med epoxy.

Da jeg så skulle fejre jul med familien og skulle sove et fremmede
sted, så stjal jeg et par af min mors sovepiller, fordi jeg kan kun
sove i min egen seng. Jeg læste naturligvis indlægssedlen, og der
stod, at det i meget sjældne tilfælde kunne fremkalde hudeksem. Men
det havde jeg aldrig haft, så det generede mig ikke. Tre dage efter
brød eksemen ud på min arm, og har det har været der lige siden. Det
er nu så slemt, at det måske skal opereres væk, hvis det er muligt.

Så pas virkelig meget på, har man først fået epoxyeksem, så er det
normalt livstidseksem....

Claus

---

OK, tak for tipsene. Jeg regner med at lave det her i påske (hvis vejret
bliver lidt varmere) så jeg skal så nok bruger 205'eren.

Hvad mener du med "potlife". Er det der hvor epoxyen "sætter sig". Jeg har
oplevet fra epoxyspartel, at den er blød et stykke tid og pludselig er det
som om den "sætter sig og bliver umedgørlig.

Grunden til jeg tænkte på flere lag var, at rust kan komme ud fra revnen med
et kraftigt "tryk". Epoxyspartel eller sikaflex bliver i hvert fald "spyttet
ud" som var det tyggegummi. Båden er jo konkav lige der i samlingen så jeg
kunne muligvis lægge en 5 cm nederst og en 10 cm øverst...

Jeg har et par (sorte) olietætte gummi handsker. Er de tætte nok ??

Jeg synes det er en god ide du advarer. Jeg tror også det er godt at
fortælle om konsekvenserne. Man ser mange farlige situationer i havnene
(både med kemi og farligt værktøj brugt forkert). Problemet er at folk ikke
fatter det når det ikke bliver ledsaget er konkrete historier. Der skal, om
man så må sige, næste lig på bordet ...

/Bjarke

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Hvad mener du med "potlife". Er det der hvor epoxyen "sætter sig".
> Jeg har oplevet fra epoxyspartel, at den er blød et stykke tid og
> pludselig er det som om den "sætter sig og bliver umedgørlig.

Potlife er den tid, den kan bruges i dåsen, inden den begynder at
hærde Jeg kan ikke lige komme på et dansk udtryk...

> Grunden til jeg tænkte på flere lag var, at rust kan komme ud fra
> revnen med et kraftigt "tryk". Epoxyspartel eller sikaflex bliver i
> hvert fald "spyttet ud" som var det tyggegummi. Båden er jo konkav
> lige der i samlingen så jeg kunne muligvis lægge en 5 cm nederst og
> en 10 cm øverst...

Jeg tror ikke, det har den store betydning, det er jo kun vand, der
skal holdes ude - eller inde?

> Jeg har et par (sorte) olietætte gummi handsker. Er de tætte nok ??

Ja, men de bliver hurtigt fedtet ind. Ellers køb latexhandsker på
biblioteket. Jeg plejer så at tage 6-7 par på, når de så er blevet
meget fedtede, så tager man bare et par af. Det er kanonnemt at
arbejde med i stedet for almindelige gummihandsker. Alt hvad man rører
ved bliver klistret til...

> Jeg synes det er en god ide du advarer. Jeg tror også det er godt
at
> fortælle om konsekvenserne. Man ser mange farlige situationer i
> havnene (både med kemi og farligt værktøj brugt forkert). Problemet
> er at folk ikke fatter det når det ikke bliver ledsaget er konkrete
> historier. Der skal, om man så må sige, næste lig på bordet ...

Normalt er jeg ikke den type, som tager den slags så tungt, "der sker
jo aldrig noget"....

Men det er jeg nu! I hvert fald med epoxy...

Claus

---

Uheldigvis faldt Claus Tersgov over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Ja, men de bliver hurtigt fedtet ind. Ellers køb latexhandsker på
> biblioteket. Jeg plejer så at tage 6-7 par på, når de så er blevet

Goddag!

Jeg kenden ingen biblioteker, som sælger latexhandsker

Det skulle have stået apoteket... (der var noget om biblioteker i
radioen)

Claus

---

OK, sad godt nok også og undrede mig lidt, men fik strikket en syg
forklaring sammen om, at de måske brugte handsker i bibliotekernes depoter
for ikke at få allergi ...

Nu forstår jeg bedre <smile>

Bjarke

"Claus Tersgov" <nospamnews@tersgov.dk> wrote in message
news:c4qoqt$ejt$1@news.cybercity.dk...
>
>
> Jeg kenden ingen biblioteker, som sælger latexhandsker
>
> Det skulle have stået apoteket... (der var noget om biblioteker i
> radioen)
>
> Claus
>

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> hvert fald "spyttet ud" som var det tyggegummi. Båden er jo konkav
> lige der i samlingen så jeg kunne muligvis lægge en 5 cm nederst og
> en 10 cm øverst...

Hov, det slår mig lige, at det jo er i en vinkel, du vil glasse...

Du er vel klar over, at du ikke kan glasse i så skarp en vinkel?

Jeg vil forslå, at du i vinklen lægger en pølse af fortykket epoxy
først. og så glasser oven på denne pølse. Det kan stadig gøres i een
arbejdsgang.

Men spørgsmålet er så, om hele denne omgang er besværet værd. Hvis du
skal være helt sikker på, at det skal holde på længere sigt, så *skal*
du slibe gelcoaten væk, så epoxyen hæfter på bådens glasfiber...

Ellers er det ikke til at sige, hvor længe det sidder fast.

Claus

---

Jeg har lige været nede at slibe på det. Kølen sidder ikke op i den flade
bund, men på en "platform" i bunden (lidt bundstok agtigt). Samlingen
udgør/sidder midt i en konkav runding, men diameteren er vel 10-20 cm, så
mon ikke det går? Jeg har slebet på det og det er min helt klare intention
at slibe fladerne helt ned til rå glasfiber og blank jern inden jeg lægger
glasfiberen på. jeg er *ikke* til midlertidige "godt nok" løsninger

Der bliver muligvis et lille "bump" i rundingen som ikke er helt
cirkelformet (profilen i kølen passer ikke 100% til platformens profil). Jeg
vil jeg gerne spartlet ud så overgangen bliver helt jævn og jeg kan forstå
på dit råd at denne spartling skal ligge inde under den nye glasfiber og
ikke ovenpå ?? Jeg vil tro vi taler om en spartling der er 10 mm på sit
tykkeste sted og skal gå 30-50 mm ud på kølen. Andre steder passer profilen
100% og der er der ingen grund til at "fylde ud" med spartling.

Det er måske ikke de bedste billeder, men båden kan ses på:
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=66

/Bjarke



"Claus Tersgov" <nospamnews@tersgov.dk> wrote in message
news:c4phbp$2d62$1@news.cybercity.dk...
>
>
> Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
> følgende:
>
> > hvert fald "spyttet ud" som var det tyggegummi. Båden er jo konkav
> > lige der i samlingen så jeg kunne muligvis lægge en 5 cm nederst og
> > en 10 cm øverst...
>
> Hov, det slår mig lige, at det jo er i en vinkel, du vil glasse...
>
> Du er vel klar over, at du ikke kan glasse i så skarp en vinkel?
>
> Jeg vil forslå, at du i vinklen lægger en pølse af fortykket epoxy
> først. og så glasser oven på denne pølse. Det kan stadig gøres i een
> arbejdsgang.
>
> Men spørgsmålet er så, om hele denne omgang er besværet værd. Hvis du
> skal være helt sikker på, at det skal holde på længere sigt, så *skal*
> du slibe gelcoaten væk, så epoxyen hæfter på bådens glasfiber...
>
> Ellers er det ikke til at sige, hvor længe det sidder fast.
>
> Claus
>

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Der bliver muligvis et lille "bump" i rundingen som ikke er helt
> cirkelformet (profilen i kølen passer ikke 100% til platformens
> profil). Jeg vil jeg gerne spartlet ud så overgangen bliver helt
jævn
> og jeg kan forstå på dit råd at denne spartling skal ligge inde
under
> den nye glasfiber og ikke ovenpå ?? Jeg vil tro vi taler om en
> spartling der er 10 mm på sit tykkeste sted og skal gå 30-50 mm ud
på
> kølen. Andre steder passer profilen 100% og der er der ingen grund
> til at "fylde ud" med spartling.

Bare vinklen eller bukket i fiberen ikke bliver for skarpt. Det skal
altid være runde buk eller hjørner, hvis du forstår hvad jeg mener.

Grund først med ufortyndet epoxy, og gerne masser af det ind i
samlingen. Når den napper efter en time eller to, så begynder du at
spartle. Når spartelmassen begynder at nappe, efter 2-4 timer, så kan
du begynde at glasse.

Tiden er naturligvis afhængig af temperaturen. Du må føle dig frem....

Men du skal være opmærksom på temperaturen, det må ikke være for
koldt, når du glasser, fordi så kan det blive svært at få luftboblerne
væk, og epoxyen bliver for besværlig at arbejde med, fordi den er
længere om at sætte sig.

Du kan sagtens lave det i een arbejdsgang. Epoxyen er "åben" i ca 7
timer, det er det, man kalder den grønne fase - ved 20 gr. I den
grønne fase kan man lægge mere på uden problemer. Dog med hensyntagen
til tykkelsen, men det problem får du slet ikke. Det smarte ved epoxy
er, at det hverken synker eller ekspanderer, når det hærder.

Claus

---

Tak for tiden Claus.

Mht. til temperaturen, så bliver jeg jo nu lidt utålmodig. Det ser ikke ud
til den kommer op over 10 grader i påsken. - og værre endnu er det jo med
kølen. Sådan en klump jern vil jo altid have døgnets gennemsnitstemperatur,
og den er jo nede på en 4-5 grader.

Er det luftens temperatur eller skrogets/kølens temperatur der er kritisk?
Kan man evt. have epoxyen stående inden for indtil man bruger den ??

Hvor kritisk er det og hvilken tricks er der ?? (overvejer så'gar' at have
en varmeblæser på kølen en 4-5 timer inden jeg starter, men jeg ved ikke
hvor jævn varmen bliver....)

- hvis den skal over 20 grader kan jeg jo risikere, i dette lille kolde
land, at det først bliver til august

Jeg har lagt lidt billeder på:
http://www.maximalt.dk/artikler/rustbehandling/koel.htm

/Bjarke



"Claus Tersgov" <nospamnews@tersgov.dk> wrote in message
news:c4ohub$1a4g$1@news.cybercity.dk...
>
>
>
> Husk, at det er et job, der bedst lader sig udføre omkring de 15-20
> grader.
>

---

"Bjarke Christensen" <BjarkeMC@(IngenSpam)grevestrand.dk> skrev i en
meddelelse news:c4tll8$qdp$1@news.cybercity.dk...
> Tak for tiden Claus.
>
> Mht. til temperaturen, så bliver jeg jo nu lidt utålmodig. Det ser
ikke ud
> til den kommer op over 10 grader i påsken. - og værre endnu er det jo
med
> kølen. Sådan en klump jern vil jo altid have døgnets
gennemsnitstemperatur,
> og den er jo nede på en 4-5 grader.
>
> Er det luftens temperatur eller skrogets/kølens temperatur der er
kritisk?
> Kan man evt. have epoxyen stående inden for indtil man bruger den ??
>
> Hvor kritisk er det og hvilken tricks er der ?? (overvejer så'gar' at
have
> en varmeblæser på kølen en 4-5 timer inden jeg starter, men jeg ved
ikke
> hvor jævn varmen bliver....)
>
> - hvis den skal over 20 grader kan jeg jo risikere, i dette lille
kolde
> land, at det først bliver til august

Jeg havde samme problemer med temperaturen og fandt da at INTERNATIONAL
havde et epoxysystem der bedre kunne arbejde ved lave temp. Produktet
er:INTERPROTECT.

Det har virkeligt været et godt produkt for mig. Efter den grundige
behandling af den rustne
jernkøl skulle der kun ganske lidt pletteri til hver af de efterfølgende
13 år jeg havde denne
Sagitta 35. (Hvordan det er nu ved jeg ikke fordi jeg solgte denne båd
i 1996)

/PKJ

---

PKJ wrote:
>>
>> Mht. til temperaturen, så bliver jeg jo nu lidt utålmodig. Det ser
>> ikke ud til den kommer op over 10 grader i påsken. - og værre endnu
>> er det jo med kølen. Sådan en klump jern vil jo altid have døgnets
>> gennemsnitstemperatur, og den er jo nede på en 4-5 grader.
>>

Er selv i en situation hvor der skal slibes og primes køl.

Jeg overvejede på et tidspunkt at få fat i nogle vintermåtter som så kunne
vikles rundt om kølen om natten så den ikke afgav al den varme den havde
modtaget om dagen, men har endnu ikke fået det gjort.

- Er det en fremgangsmåde der kunne hæve køltemperaturen nogle grader, tror
i ?
( Hvis altså dagtemperaturen er f.eks 8-12°C)

--
Hilsen Ole Pagh

---

Uheldigvis faldt Ole Pagh over tastaturet og skrev derved følgende:

> Jeg overvejede på et tidspunkt at få fat i nogle vintermåtter som så
> kunne vikles rundt om kølen om natten så den ikke afgav al den varme
> den havde modtaget om dagen, men har endnu ikke fået det gjort.
>
> - Er det en fremgangsmåde der kunne hæve køltemperaturen nogle
> grader, tror i ?
> ( Hvis altså dagtemperaturen er f.eks 8-12°C)

Er det så ikke nemmere at bygge en kasse med varme uden om kølen.....

Det kunne f.eks. være nogle paller med flamingoplader

Claus

---

"Ole Pagh" <olepagh[fjern_dette_og sæt_et .efter_ole]@mail.tele.dk>
skrev i en meddelelse
news:40727491$0$183$edfadb0f@dtext02.news.tele.dk...
> PKJ wrote:
> >>
> >> Mht. til temperaturen, så bliver jeg jo nu lidt utålmodig. Det ser
> >> ikke ud til den kommer op over 10 grader i påsken. - og værre endnu
> >> er det jo med kølen. Sådan en klump jern vil jo altid have døgnets
> >> gennemsnitstemperatur, og den er jo nede på en 4-5 grader.
> >>
>
> Er selv i en situation hvor der skal slibes og primes køl.
>
> Jeg overvejede på et tidspunkt at få fat i nogle vintermåtter som så
kunne
> vikles rundt om kølen om natten så den ikke afgav al den varme den
havde
> modtaget om dagen, men har endnu ikke fået det gjort.
>
> - Er det en fremgangsmåde der kunne hæve køltemperaturen nogle grader,
tror
> i ?
> ( Hvis altså dagtemperaturen er f.eks 8-12°C)
>
> --
> Hilsen Ole Pagh

Der skal bruges ganske megen energi til at opvarme en større jernklods
med en el blæser,
men det kan gøres hvis man får sig arrangeret med stive rockwool batts,
tape, plastic e.t.c

Jeg har gjort det og mener det i høj grad er ønskværdigt. Ikke så meget
for at epoxy systemet
skal hærde men fordi det kan være et stort problem med (næsten usynlig)
kondensvand på
kølens overflade.

Hvis kølen er koldere end den omgivende luft og hvis fugtindholdet i
omgivelsesluften
er stort vil der uvilkårligt komme kondensvand på den koldere køl. Og
dette fugtige
lag er absolut ikke positivt for epoxy systemets vedhæftning.

Et andet problem skal man være klar over i forbindelse med støbte
jernkøle:

Når kølen er støbt findes der en hel del støbeslagge i kølens overflade.
Fra værftets side
maler man denne overflade under gunstige vilkår og får lukket ret godt
for slaggen.

Senere nedslibninger mange år efter, bringer slaggen frem igen.
Støbeslaggen reagerer
ret surt med saltvandet og giver dårlige vilkår for senere
epoxybehandling.

Det kan derfor være en god ide efter kraftig nedslibning at lade gå 1-2
år før den langsigtede
behandling gennemføres. I disse par år må man så leve med kraftig
rustvækst fordi
der er malet med antifouling direkte på det bare jern eller på et tyndt
lag primer.
Men den agressive slagge
forsvinder samtidig.

Hvis f.eks en køl sandblæses skal den males ret så omgående hvis
behandlingen skal holde godt.
Sandblæsningen åbner op for en følsom og agressiv overflade som ret
omgående ødelægger vedhæftningen/
tætheden.

/PKJ

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Er det luftens temperatur eller skrogets/kølens temperatur der er
> kritisk? Kan man evt. have epoxyen stående inden for indtil man
> bruger den ??

Det er i høj grad begge dele. I ganske særlige tilfælde, har jeg
opvarmet epoxyen i et vandbad, hvis jeg skulle bruge en meget
tyndtflydende epoxy, men det hjælper *ikke* i dit tilfælde!...

Varmer man epoxy, så forcerer man også både potlife og hærdeprocessen,
så det kan kun anbefales, hvis epoxyen f.eks. skal hældes igennem
huller o.lign. og man ikke har andre valg.

(og der skal man endda være ekstra varsom med varmeudviklingen)

Men det er altid en god ide at have epoxyen stående enten inde eller i
solen, så er det langt nemmere at blande.

> Hvor kritisk er det og hvilken tricks er der ?? (overvejer så'gar'
at
> have en varmeblæser på kølen en 4-5 timer inden jeg starter, men jeg
> ved ikke hvor jævn varmen bliver....)

Det hjælper ikke en bønne!

Du er ingeniør

Prøv at regne lidt på, hvor meget energi der skal til at opvarme en
stor jernmasse, så den har en jævn og konstant temteratur i 7-8 timer


Nej, vel...

> - hvis den skal over 20 grader kan jeg jo risikere, i dette lille
> kolde land, at det først bliver til august

Du skal ikke over tyve gr. men jeg ville ikke lave det under ti. West
skriver, at det kan bruges ned til fem gr., men det afhænger i høj
grad af anvendelsen og det medfører altid forskellige ulemper. Du skal
lægge det på rå jern, og er det for koldt, vil kølen afkøle epoxyen,
så den bliver for tyk og har sværere ved at trænge ordentligt ind i
jernet.

Den bliver simpelthen for tyk - ikke hærdet, men tyk af kulden, og så
begynder den at hærde uden at have trukket langt nok ind i jernet...

Husk, at det er under vandlinjen, du skal arbejde, så det kan *ikke*
betale sig at blive utålmodig, og springe over, hvor gærdet er lavest.

Fusker du, holder det måske i 3-4 år, gør du det ordentligt holder det
i 15-20 eller mere...

Vent til temperaturen er omkring ti gr. så får du det bedste
resultat - medmindre du venter til sommer.

> Jeg har lagt lidt billeder på:

Det ser jo fint ud, man husk, at epoxy hæfter ikke godt nok på maling
og primer, det *skal* være råt jern...

Claus

---

Ja, helt enig. Min tanke med opvarmningen var nu også kun, at kompensere for
den nedkøling der sker om natten. Jeg har aldrig været så optimistisk, at
jeg tror jeg kan få den varmere end dagtemperaturen. Det ville kræve helt
vildt meget energi.....

Det skal helt klar være *godt*. Billederne viser kun min "grovslibning" fra
i går. Hvis det ville være venlig at holde op med at regne, så vil jeg tage
i havnen og lave finsliberiet.
Mit mål er at:
- mere en 75% af kølen skal være rent jern og,
- de resterende pletter ikke må være større end en 2 krone (eller er det for
stort?), og
- de rester jeg kan genkende af tjæreepoxy er *helt* væk
- de rester jeg kan se af andet end det helt inderste lag stort set er væk
- gruppetæringer er slebet helt jævne og der ikke er noget løst rust,
overhovedet...

Jeg er helt enig i at man bør få det hele af, men slibningen fra fabrikken
(eller en tidligere ejer) er lidt ujævn og der er derfor en del lunker, hvor
det vil kræve meget tid at få den nederste primer væk (jeg *tror* det er
epoxyprimer baseret på den følelse det er at slibe i det og lugten)

Det er iøvrigt drønirriterende at man ikke kan komme ned på undersiden af
kølen. Er der nogen der har et par fif til hvorledes man klarer den ??

/Bjarke


"Claus Tersgov" <nospamnews@tersgov.dk> wrote in message
news:c4tr6m$1017$1@news.cybercity.dk...
>
>
>
> Prøv at regne lidt på, hvor meget energi der skal til at opvarme en
> stor jernmasse, så den har en jævn og konstant temteratur i 7-8 timer
>
>
> Nej, vel...
>
cut
>
> Husk, at det er under vandlinjen, du skal arbejde, så det kan *ikke*
> betale sig at blive utålmodig, og springe over, hvor gærdet er lavest.
>
> Fusker du, holder det måske i 3-4 år, gør du det ordentligt holder det
> i 15-20 eller mere...
>
> Vent til temperaturen er omkring ti gr. så får du det bedste
> resultat - medmindre du venter til sommer.
>
> > Jeg har lagt lidt billeder på:
>
> Det ser jo fint ud, man husk, at epoxy hæfter ikke godt nok på maling
> og primer, det *skal* være råt jern...
>
> Claus
>

---

Uheldigvis faldt Bjarke Christensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Det er iøvrigt drønirriterende at man ikke kan komme ned på
> undersiden af kølen. Er der nogen der har et par fif til hvorledes
> man klarer den ??

En spade og en dunkraft..

Men man skal have *rigtigt* meget styr på sidstnævnte, hvis man
begynder på den slags...

Der er alle muligheder for at kvaje sig

Claus

---

Hej Bjarke.

Jeg tror at have fundet de vises sten (ihf. med Maxi 77), for jeg gjorde det
også lidt forkert sidste år....

1. Sandblæs eller slib ned til rå metal.
2. epoxy spartling til ujævnheder og huller i jernkølen....(det skulle jo
gerne hente 10/1000 sek på hver sømil om tirsdagen)
3. 4-6 gange med light primeren ( de steder jeg har prøvet med 2-3 gange
duer ikke - men 5 gange duer).
4. derefter bundmaling (1 eller 2 lag afhængig af humør)

Hele processen er nem - blot du husker lav fugtighed og høj varme den dag du
maler første gang på den nysandblæste køl..... da det er en jernkøl skal der
ikke ret meget fugtighed i luften før den er begyndt at ruste....:))))

/Svend

---

Uheldigvis faldt Svend Brandt Jensen over tastaturet og skrev derved
følgende:

> Hele processen er nem - blot du husker lav fugtighed og høj varme
den
> dag du maler første gang på den nysandblæste køl..... da det er en
> jernkøl skal der ikke ret meget fugtighed i luften før den er
begyndt
> at ruste....:))))

Og det er max 24 timer efter sandblæsning!

Allerede derefter er den ræverød...

Claus