> Jeg er i gang med at planlægge en tur rundt i europa til næste sommer
sammen
> med min kærste. Vi har bestemt os for at vi vil køre sammen på en
> motorcykel. Problemet er bare, jeg er lidt i tvivl om hvilken maskine der
er
> bedst egnet til et sådan projekt.
Hej Anders
At se efter en XJ 600 S er ikke en dårlig ide. Den leverer varen, og kan
godt køre Europa rundt. Prøv en (Lang) tur på den med kæresten bag på.
Personligt havde jeg dog nok valgt en anden vej. Jeg havde købt en Yamaha FJ
1100 eller en gammel CBR 1000 til 50000kr. Så havde jeg brugt vinteren og
10.000Kr på at gennem gå dem fra A-Z så jeg var sikker på de kunne køre
15.000km uden bøvl. Det er udentvivl bedre cykler at bevæge sig 15.000km
rejsekilometer på, men vi er ude i om hvor stabile en 15-18år gammel Mc er.
En FJ 1100 har 24½ L tank. Jeg kørte fra Sønderborg til KBH på en tankfuld i
så god komfort og læ at jeg kunne have røget pibe ved 140km/t.
Lige et par tips når man køber MC.
Du må ikke købe den første MC du ser. Det er en TYPISK begynder fejl. Man
har kortet og pengene. Man finder en pæn MC man kan betale. Den har to hjul,
fire cylindere og et sæde. Man er helt vild i bukserne nægter at se
eventuelle svagheder og advarselstegn. Jeg har selv lavet finten og kender
flere DFM skivere der har lavet det samme trick. Få en erfaren kammerat til
at hjælpe med at kigge modellen efter.
Du skal kigge på flere. Gerne flere forskellige modeller, så du kender netop
den model du købers fordele og ulemper. Så bør man spørge på DFM og lede på
nettet efter oplysninger om præcist denne model.
Om en cykel er slidt kan man ikke kun aflæse på km standen. Det er kun
et fingerpeg. Du kan mærke det når du kører om den er slidt. Det er lidt
sværet at forklare. Det er noget med om cyklen føles "løs" eller "fast".
Prøv et par stykker at samme model, så kan du måske mærke det.
Det jeg ville gøre var at kigge på en 10-20 cykler. Finde ud af hvad _jeg_
synes de er værd. Hvad sælger synes de er værd står i DBA og er for sin vis
ikke interessant.
Jeg gør således: Undersøger cyklen grundigt, starter cyklen. Snakker lidt
med sælger mens cyklen varmer op. Det skal den kunne uden at man holder
gassen i hånden. Når modellen er varm, så tage en kort prøvetur. Så tager
man hjem laver en lang
liste over fejl og mangler undersøger hvad det
koster og får den i en stand man kan holde ud og så afgive et bud til
sælger. Dette bud er (selvfølgelig) under hvad den står til i DBA (man er
vel krejler
). Hvis ikke sælger vil sælge den til den pris, så prøv
nogle andre cykler. Når man har kigget på en del ved man godt hvilke der er
værd at samle på og hvilke der er alt for dyre.
Hints
Motoren skal spinde unden mislyde overhovedt. Den skal trække rent fra
2000rpm i 4. gear. Ikke hårdt, men uden at hoppe eller lyde mærkeligt i
motoren. Den skal være "glad" for at komme op på de mange omdrejninger.
Spørg hvor lang den går på literen. Den skal gå minimum 16km/L. Går den
mindre er den defekt og skal til service. Det koster minimum en tudse at
reparere.
Mål spændningen over batteriet ved 6000rpm. Den skal vise max 15V
regulator/omformeren går på alle cykler. Det koster minimum
en tudse at reparere.
Kontroller kæden. Den så ikke være rusten og have stive led. Man må ikke
kunne hive kæden mere end en ½cm ud fra det bagerste tandhjul. Kan man det
synger kæden på sidste værs. Det koster omkring en tudse at reparere.
Slip styret under motorbremse mellen 80 og 60. Den skal ikke slå i styret.
Den må ikke sige et "knæk" fra kronrøret under hård opbremsning fra 20 -> 0.
Kontroller at styret går løst og ikke "går i hak" lige ud. Kronrørslejerne
er originalt kuglelejer de skal som regel skiftes til rullelejer da folk
ikke smører dem. Det koster minimum en tudse at reparere.
Chek hvornår bagsvinger og affjedringslinks samt kronrørslejer er smurt og
find ud af hvornår forgaffelolien er skiftet og ventilerne er stillet. Det
er altid forsømt. Brug det til at presse prisen. Hvis ikke du gider at
forsøge dig selv koster det en herregård ved en forhandler.
Lad være med at stille dig tilfreds med gamle halvslidte dæk. Kontroller
datoen. De skal max være et par år gamle. Det skal være samme dæk for og bag
og størrelsen skal være den originale.Dæk er billige ved
www.reifenversand.com . Besparelsen dækker så rigeligt portoen.
Er du sikker på fordækket ikke er slidt op? Kig på fordækket. Fordæk slides
ikke på samme måde som bagdæk. Fordæk bliver som regel misformede og gamle
før de er slidt ned til 1mm. De skal næsten altid skiftes længe inden de er
slidt til slidmærket. Fordæk bliver kantede i profilen både på sværs og på
langs. Kører du hånden ned af dækket skal det være glat og ikke "kupperet".
Hvis du kigger ned på profilen fra oven skal det være helt rundt og ikke
være 3 eller 5-kantet.
Hvis du vil vide alderen på dækket kigger du på DOT mærket. DOT mærket
finder du på den ene side af dækket. Der står DOT xxxxxxxxxxxxx YYY eller
DOT xxxxxxxxxxxxx YYYY. X'erne er en masse bogstaver som ikke har nogen
betydning for alderen. De første to Y'er er ugen dækket er produceret i. Det
(de) sidste Y(er) er årstallet. Efter år 2000 er man begyndt at skrive 00
istedet for bare 0 for årstal. Står der DOT xxxxxxxxxxxxx 273 er det
produceret uge 27 i 1993 (eller 1983). Lad være med at køre med dæk der er
over 4 år gamle.
Lige en ting til. Forlang motoren er kold når du kommer. Motorcyklen SKAL
startes med choker når den er helt kold. Fuld choker - ingen gas. Skal din
have
det anderledes trænger den til en karburator justering.
Ellers forvent komplet service historie og ingen rust. Held og lykke. Læs
mere her:
http://www.clarity.net/~adam/buying-bike.html
--
Mojn
Jens Bager Jensen
Honda CBR 600 F '94 samt ½ Suzuki DR 600
Præsident for Polyteknisk MC Forening (PMC)