---

Når jeg har været i fotostudie og åbner mine billeder er din fint skarpe og
pæne at se på.
Men køre jeg en Auto Levels og en Auto contrast i photoshop bliver de lidt
bedre - nogle gange meget.

Har målt lyst og indstillet efter min formågen.

Jeg kender en del teori efterhånden, men lige at få den til praktis er
problemet.

Mit spørgmål går på

Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
tages? Ved godt det er en sammenblanding af flere ting, men undre mig bare
over at når man indstiller det hele som man skal (set med min viden) at
fotoet så bliver bedre ved noget autohalløj.

Jan

---

"Jan Emil Christiansen"
> Når jeg har været i fotostudie og åbner mine billeder er din fint skarpe og
> pæne at se på.
> Men køre jeg en Auto Levels og en Auto contrast i photoshop bliver de lidt
> bedre - nogle gange meget.
>
> Har målt lyst og indstillet efter min formågen.
>
> Jeg kender en del teori efterhånden, men lige at få den til praktis er
> problemet.
>
> Mit spørgmål går på
>
> Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
> tages? Ved godt det er en sammenblanding af flere ting, men undre mig bare
> over at når man indstiller det hele som man skal (set med min viden) at
> fotoet så bliver bedre ved noget autohalløj.
>
> Jan

Hey Jan - Jeg er ikke expert på området, men min erfaring
er ikke at autolevels/contrast kan bruges til ret meget. Hvis
du absolut skal have yderpunkterne sort & hvid med i billedet
er det bedre at bruge levels så du selv kan styre hvordan mellem-
tonerne skal fordeles. Du skriver at billederne "ser" bedre ud,
din skærm er kalibreret og selv om den er er det en go' ide
at måle værdierne og bruge histogrammet.

Det perfekt exponerede billede - du skal kende dit kameras
exponerings spillerum, på mange digitale kameraer kan du også
indstille tone, contrast og skarphed (sharpening) der er med til
at ændre exponerings karakteristika. Du må lave tests og du
skal være meget metodisk og præcis i dine optagelser, du skal
måle højlys og skygger og lægge dem lige inden for kamerats
formåen.. Den mest intuitive måde er måske at skyde direkte
til en computer og måle værdierne direkte når du laver ændringer
på lyset, ellers en lysmåler/flashmeter. -max-

---

"Jan Emil Christiansen" <info@webmasteren.dk> skrev i en meddelelse
news:c32peb$1nsn$1@news.cybercity.dk...

Hej Jan.

> Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
> tages?

Det er meget svært, for ikke at sige umuligt, at udnytte kameraets
eksponeringsspillerum 100% direkte i optagelsen. Enten vil du have stillet
kontrasten så lav, at du får alle tonerne med (snævert histogram) - eller også
er kontrasten så stor, at den klippe i både højlys og skygge (bredt
histogram).

Heldigvis dækker digitalkameraer et ret stort eksponeringsspilerum (lige pånær
overeksponeret højlys), så ofte vil problemet være, at billederne virker lidt
flade. Når du kører en gang Auto Contrast på billedet, så vil Photoshop gå ind
og finde det mørkeste område i billedet og give det tonen 0 (helt sort), og på
samme måde med det lyseste område, så det får tonen 255 (helt hvidt). Nu
udnyttes hele området fra 0-255, men hvis nu din originale optagelse kun gik
fra f.eks. 50 til 200, så vil der jo opstå nogle store "huller" i det færdige
histogram [1]

Hvis du ønsker at udnytte dit histogram helt ud i optagelsen, kræver det at
du, som Max skriver, kender dit kamera og dets indstillinger helt ud.
Studieoptagelser er nok de mest kontrollerede man kan komme ud for som
fotogram, så med lidt øvelse skulle du efterhånden kunne vide hvor stort
forhold der er mellem skyggen i højlyset på dit motiv [2]. Hvis den nu spænder
over f.eks. 4 blændestop, så skal dit kamera måske indstille til at køre på
normal eller lav kontrast, for at kunne få alle toner med. Hvis lyset er mere
fladt (måske kun 2 blændestop), så kan du sætte den til høj kontrast.

Personligt vil jeg dog helt finjustere billederne i Photoshop end bruge dem
direkte fra kameraet. Naturligvis gælder det om at få den bedst mulige
optagelse, men forvent at dine billeder skal en tur forbi Levels. Hvis dit
kamera kan tage billeder i RAW-format, har du et større eksponeringsspillerum
at arbejde med (fordi RAW ofte er 12-bit mod 8-bit ved JPEG), og derved vil du
kunne foretage kontrasttilretninger i RAW-programmet uden væsentligt tab af
kvalitet.

[1] http://www.reproductions.com/NYC/histograms.html
http://www.dforum.de/Technik/raw/Bilder/24_histogram.gif
[2] http://www.vividlight.com/articles/1916.htm
http://www.aifo.se/elinchrom/broschyrer/joecraige.pdf <-- meget god
forklaring og eksempler på lysopstilling

MVH

Kristian
www.knl-dtp.dk

---

Hej

Er Canon's RAW også 12 bit?

mvh
Henrik

"KNL DtP" <knl_dtp@hotmail.com> wrote in message
news:40559297$0$5943$ba624c82@nntp03.dk.telia.net...
> "Jan Emil Christiansen" <info@webmasteren.dk> skrev i en meddelelse
> news:c32peb$1nsn$1@news.cybercity.dk...
>
> Hej Jan.
>
> > Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
> > tages?
>
> Det er meget svært, for ikke at sige umuligt, at udnytte kameraets
> eksponeringsspillerum 100% direkte i optagelsen. Enten vil du have stillet
> kontrasten så lav, at du får alle tonerne med (snævert histogram) - eller
også
> er kontrasten så stor, at den klippe i både højlys og skygge (bredt
> histogram).
>
> Heldigvis dækker digitalkameraer et ret stort eksponeringsspilerum (lige
pånær
> overeksponeret højlys), så ofte vil problemet være, at billederne virker
lidt
> flade. Når du kører en gang Auto Contrast på billedet, så vil Photoshop gå
ind
> og finde det mørkeste område i billedet og give det tonen 0 (helt sort),
og på
> samme måde med det lyseste område, så det får tonen 255 (helt hvidt). Nu
> udnyttes hele området fra 0-255, men hvis nu din originale optagelse kun
gik
> fra f.eks. 50 til 200, så vil der jo opstå nogle store "huller" i det
færdige
> histogram [1]
>
> Hvis du ønsker at udnytte dit histogram helt ud i optagelsen, kræver det
at
> du, som Max skriver, kender dit kamera og dets indstillinger helt ud.
> Studieoptagelser er nok de mest kontrollerede man kan komme ud for som
> fotogram, så med lidt øvelse skulle du efterhånden kunne vide hvor stort
> forhold der er mellem skyggen i højlyset på dit motiv [2]. Hvis den nu
spænder
> over f.eks. 4 blændestop, så skal dit kamera måske indstille til at køre
på
> normal eller lav kontrast, for at kunne få alle toner med. Hvis lyset er
mere
> fladt (måske kun 2 blændestop), så kan du sætte den til høj kontrast.
>
> Personligt vil jeg dog helt finjustere billederne i Photoshop end bruge
dem
> direkte fra kameraet. Naturligvis gælder det om at få den bedst mulige
> optagelse, men forvent at dine billeder skal en tur forbi Levels. Hvis dit
> kamera kan tage billeder i RAW-format, har du et større
eksponeringsspillerum
> at arbejde med (fordi RAW ofte er 12-bit mod 8-bit ved JPEG), og derved
vil du
> kunne foretage kontrasttilretninger i RAW-programmet uden væsentligt tab
af
> kvalitet.
>
> [1] http://www.reproductions.com/NYC/histograms.html
> http://www.dforum.de/Technik/raw/Bilder/24_histogram.gif
> [2] http://www.vividlight.com/articles/1916.htm
> http://www.aifo.se/elinchrom/broschyrer/joecraige.pdf <-- meget god
> forklaring og eksempler på lysopstilling
>
> MVH
>
> Kristian
> www.knl-dtp.dk
>
>

---

"Henrik Aaen" <haa-at-gvdnet-dot-dk> skrev i en meddelelse
news:4056325f$0$240$4d4eb98e@news.dk.uu.net...

> Er Canon's RAW også 12 bit?

Ja, det er RAW-filerne fra D60 + 10D + 300D ihvert tilfælde. Jeg tror faktisk
at langt de fleste kameraer bruger 12-bit RAW'er - med udtagelse af Fuji
FinePix S2 Pro, der kører 16-bit.

De 12-bit i hver farvekanal giver 4096 trin mod sølle 256 ved 8-bit (f.eks.
ved at tage direkte i JPG eller TIF). Ved at have så stor en mængde
billedinformation, giver det et virkeligt godt grundlag for at justere med
f.eks. Levels i Photoshop. Du kan simpelthen hive mere ud af skyggen og
højlyset uden at det begynder at klippe (viste information og kun vise ren
sort eller ren hvid).

MVH

Kristian
www.knl-dtp.dk

---

On Mon, 15 Mar 2004 00:21:17 +0100, Jan Emil Christiansen
<info@webmasteren.dk> wrote:

> Når jeg har været i fotostudie og åbner mine billeder er din fint skarpe
> og
> pæne at se på.
> Men køre jeg en Auto Levels og en Auto contrast i photoshop bliver de
> lidt
> bedre - nogle gange meget.

Prøv at gøre det manuelt istedet. Jeg synes at Auto Levels mange gange
justere for hårdt. Prøv i levels at at vælge den røde kanal der hvor der
står master. Tag fat i den sorte trekant samtidig med at du holder
Alt-tasten nede. Justere den ind indtil du lige netop kan se noget
billedet tite frem og så lidt tilbage. Det du ser er der hvor billedet vil
klippe. Gør det samme med højlysene. Tga fat i den hvide trekant, hold Alt
nede og justere ind og så lige lidt tilbage igen. Gentag det både i den
grønne og blå kanel. Det skulle gerne give et nær perfekt eksponeret
billede og fjerne dvs. farvestik. Det er ikke altid resultatet er som man
vil ha' det, f.eks kan det gøre farverne lidt kolde når man egentlig gerne
vil have varme farver. Men så kan man bare lade være med at justere den
blå kanel helt ind. Det lyder indviklet men efter lidt øvelse tager det
ikke mere end et par sekunder pr. kanal. Levels er en fast rutine jeg
bruger på næsten alle mine billeder.

> Har målt lyst og indstillet efter min formågen.
>
> Jeg kender en del teori efterhånden, men lige at få den til praktis er
> problemet.
>
> Mit spørgmål går på
>
> Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
> tages? Ved godt det er en sammenblanding af flere ting, men undre mig
> bare
> over at når man indstiller det hele som man skal (set med min viden) at
> fotoet så bliver bedre ved noget autohalløj.

Du har da et Minolta A2 ikke? Den har svjv realtime histogram, der kan du
hurtigt se om du bruger kameraets fulde 'dynamic range' (i mangel af et
dansk ord) og om du klipper højlys eller skygger ud. Jeg brugte det altid
på mit A1. Hvis du har en stor spids i venstre side, skal du have mere lys
på "filmen". Har du en spids i højre side klipper du højst sansyneligt
højlys og du får for meget lys på "filmen". Prøv at sætte dit kamera i
Manuel-mode, tænd for histogrammet og se hvordan det ændrer sig når du
ændre på blænde og lukketider.

Mvh,
Kenneth

---

"Kenneth K." <fake@it.com> skrev i en meddelelse
newsr4wmbgzv647std@news2.tele.dk...

> Tag fat i den sorte trekant samtidig med at du holder
> Alt-tasten nede. Justere den ind indtil du lige netop kan se noget
> billedet tite frem og så lidt tilbage. Det du ser er der hvor billedet vil
> klippe.

Super tip - det har jeg aldrig set før. Det er en stor hjælp at kunne se
*hvor* i billedet skyggen begynder at klippe.

MVH

Kristian
www.knl-dtp.dk

---

On Mon, 15 Mar 2004 14:53:54 +0100, KNL DtP <knl_dtp@hotmail.com> wrote:
> "Kenneth K." <fake@it.com> skrev i en meddelelse
> newsr4wmbgzv647std@news2.tele.dk...
>
> Super tip - det har jeg aldrig set før. Det er en stor hjælp at kunne se
> *hvor* i billedet skyggen begynder at klippe.

Yes, det er nemlig præcis det det er. :) Bruger du den nye PS CS, kan du
bruge det samme trick. Hold Alt nede mens du justere "exposure" og
"shadows".

vh,
Kenneth

---

Kenneth K. skrev:

> Tga fat i den hvide trekant, hold Alt nede og justere ind og
> så lige lidt tilbage igen.

Det er nemlig en uhyre smart funktion. Faktisk er den så smart,
at jeg ofte foretrækker at bruge Levels frem for Curves alene
pga. den funktion, som Curves ikke har. Med Curves kan man dog
arbejde med snævrere toneområder end med Levels, men det med
at kunne se direkte hvilke pixels der "brænder ud" ved en given
justering, er en rar ting.

> Du har da et Minolta A2 ikke? Den har svjv realtime histogram,
> der kan du hurtigt se om du bruger kameraets fulde 'dynamic
> range' (i mangel af et dansk ord)

Hvad med dynamisk omfang?

--
Hilsen
Madsen

---

On Mon, 15 Mar 2004 16:12:37 +0100, Thomas G. Madsen
<nospam@madsen.tdcadsl.dk> wrote:

>> Du har da et Minolta A2 ikke? Den har svjv realtime histogram,
>> der kan du hurtigt se om du bruger kameraets fulde 'dynamic
>> range' (i mangel af et dansk ord)
>
> Hvad med dynamisk omfang?

Mja, lidt fordansket, synes jeg. Skal det være dansk, vil jeg nok sige
"kameraets dynamiske formåen"

vh,
Kenneth

---

>>> Du har da et Minolta A2 ikke? Den har svjv realtime histogram,
>>> der kan du hurtigt se om du bruger kameraets fulde 'dynamic
>>> range' (i mangel af et dansk ord)
>> Hvad med dynamisk omfang?
> Mja, lidt fordansket, synes jeg. Skal det være dansk, vil jeg nok sige
> "kameraets dynamiske formåen"

Det hedder normalt dynamikområde på dansk.

--
signing off.. Martin Sørensen

---

On Mon, 15 Mar 2004 19:22:04 +0100, Martin Sørensen <mos@laxity.invalid>
wrote:

>>>> Du har da et Minolta A2 ikke? Den har svjv realtime histogram,
>>>> der kan du hurtigt se om du bruger kameraets fulde 'dynamic
>>>> range' (i mangel af et dansk ord)
>>> Hvad med dynamisk omfang?
>> Mja, lidt fordansket, synes jeg. Skal det være dansk, vil jeg nok sige
>> "kameraets dynamiske formåen"
>
> Det hedder normalt dynamikområde på dansk.

Selvfølgelig.

---

Kenneth, det er meget interessant hvad du skriver. Jeg har prøvet at finde
en slags praktisk vejledning til dette, men de fleste forklaringer er
temmelig
indforstået.

Hvad mener du om 'auto colour' og 'auto contrast'? Har du også nogle
vink her? Bruger du også USM?

Mvh. Poul

"Kenneth K." <fake@it.com> wrote in message
newsr4wmbgzv647std@news2.tele.dk...
> On Mon, 15 Mar 2004 00:21:17 +0100, Jan Emil Christiansen
> Prøv at gøre det manuelt istedet. Jeg synes at Auto Levels mange gange
> justere for hårdt. Prøv i levels at at vælge den røde kanal der hvor der
> står master. Tag fat i den sorte trekant samtidig med at du holder
> Alt-tasten nede. Justere den ind indtil du lige netop kan se noget
> billedet tite frem og så lidt tilbage. Det du ser er der hvor billedet vil
> klippe. Gør det samme med højlysene. Tga fat i den hvide trekant, hold Alt
> nede og justere ind og så lige lidt tilbage igen. Gentag det både i den
> grønne og blå kanel. Det skulle gerne give et nær perfekt eksponeret
> billede og fjerne dvs. farvestik. Det er ikke altid resultatet er som man
> vil ha' det, f.eks kan det gøre farverne lidt kolde når man egentlig gerne
> vil have varme farver. Men så kan man bare lade være med at justere den
> blå kanel helt ind. Det lyder indviklet men efter lidt øvelse tager det
> ikke mere end et par sekunder pr. kanal. Levels er en fast rutine jeg
> bruger på næsten alle mine billeder.
>

---

On Mon, 15 Mar 2004 18:24:35 +0100, Poul <pouls_edb_nospam@post.tele.dk>
wrote:

> Kenneth, det er meget interessant hvad du skriver. Jeg har prøvet at
> finde
> en slags praktisk vejledning til dette, men de fleste forklaringer er
> temmelig
> indforstået.
>
> Hvad mener du om 'auto colour' og 'auto contrast'? Har du også nogle
> vink her? Bruger du også USM?
>
> Mvh. Poul

Er glad for at du synes det er interessant. :)

Jeg synes generalt ikke særlig meget om dvs. auto funktioner i PS, bruger
dem ikke. Jeg tror egentlig aldrig jeg har brugt de to du nævner. Ved
digitale billeder bruger jeg altid levels evt. lidt curves hvis der er
detajler i de mørke toner som jeg gerne vil trække lidt frem. Derefter
hue/saturation hvis der er en farve som ikke er som den burde være. Det
kunne f.eks være en hvid svane som er blevet lidt for gul pga. af direkte
solskin. Så tager det 5 sekunder at suge lidt af farven ud af svanen. Og
jo, USM bruger jeg også, stortset altid. Det behøver ikke være ret meget,
men jeg synes det gør stor forskel. Bruger typisk instillinger mellem
50-300% / 0.3-1 radius / 2-5 thredshold. Skal jeg ændre lidt på farverne
overordnet bruger jeg gerne color balance.

vh,
Kenneth

---

Kenneth K. skrev:

> Mja, lidt fordansket, synes jeg.

Det er nok et spørgsmål om smag og behag.

> Skal det være dansk, vil jeg nok sige "kameraets dynamiske
> formåen"

Det kunne man også kalde det.

--
Hilsen
Madsen

---

Jeg takker for de meget gode svar - så er det lidt at lege med igen

Jan

---

"Jan Emil Christiansen" <info@webmasteren.dk> skrev i en meddelelse
news:c32peb$1nsn$1@news.cybercity.dk...
> Når jeg har været i fotostudie og åbner mine billeder er din fint skarpe
og
> pæne at se på.
> Men køre jeg en Auto Levels og en Auto contrast i photoshop bliver de lidt
> bedre - nogle gange meget.
>
> Har målt lyst og indstillet efter min formågen.
>
> Jeg kender en del teori efterhånden, men lige at få den til praktis er
> problemet.
>
> Mit spørgmål går på
>
> Hvordan tager jeg fotoet så Levels og Contast er perfekte når billedet
> tages? Ved godt det er en sammenblanding af flere ting, men undre mig bare
> over at når man indstiller det hele som man skal (set med min viden) at
> fotoet så bliver bedre ved noget autohalløj.
>
> Jan

Kan vi blive enige om, at kontrasten ( retter kontrastomfang) er forskellig
fra billede til billede når vi optager fordi optageforholdene ændrer sig
hele tiden.
Alt forudsat at man forstår at måle lyset-
og at billederne derfor kommer til at se forskellige ud ? Dette var et
spørgsmål.
Så er mit spørgsmål: Ønsker du at alle billeder skal se ens ud m. h. t.
kontrastomgang. I så tilfælde må du justere hvert billede ind til dit ønske.
Ønsker du derimod at afspejle situationen som den var, skal du ikke gøre
noget m. h. .t. kontrast og levels.
Var det for indforstået, eller ringede klokken ?

--
Mvh, Ole. Fotografiske billeder på:
http://home.tiscali.dk/nordlandsbaad/


---
Outgoing mail is certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.619 / Virus Database: 398 - Release Date: 10-03-2004