---

Hejsa

Et spørgsmål til hvad man gjorde i '76, når der skulle støbes gulv.

I mit køkken, der har gulv af spånplade som jeg gerne vil have lavet om,
borede jeg i dag et 60 mm hul, for at se hvad pokker der var nedenunder..

Der var så beton sådan ca. 10 cm under pladen og lidt glasuld..

Jeg borede så et 16 mm hul igennem betonen, det var ca. 100 mm tykt..

Dernede virkede det som om det var sand, men.. Kan det passe, at der
ikke er andet end sand dernede, altså ingen former for isolering?

Kan der længere nede være leca-nødder?

Mit problem er at jeg egentligt godt ville have gulvvarme, men har ikke
mod på at skulle brække betonen op, så det bliver måske bare med et nyt
slidlag, hvis man ikke kan forvente at der er rimeligt isoleret nedenunder.

Jeg tog det lille infrarøde termometer, der er omkring 18 grader
dernede, og det overrasker mig en smule. Det burde vel være omkring 8-10
grader, hvis der abslut ingen isolering er, eller?

Det var i sin tid min far der renoverede det hus 100%, det er
oprindeligt fra 1904, men kun lidt af ydermurene fra det oprindelige
står tilbage pga. afstand til offentlig vej.
Men jeg mindes at der var gravet meget dybt ned mellem ydermurene, men
jeg var ikke så gammel, så det interesserede mig ikke så meget dengang..
Desværre..

Og jeg kan heller ikke spørge ham, da han ligger i en étværelses med
eget låg.

Mvh Hauge

---

"Hauge" <hauge@CUTsmart-tech.dk> skrev i en meddelelse
news:8tke26Fo3oU1@mid.individual.net...
> Hejsa
>
> Et spørgsmål til hvad man gjorde i '76, når der skulle støbes gulv.
>
> I mit køkken, der har gulv af spånplade som jeg gerne vil have lavet om,
> borede jeg i dag et 60 mm hul, for at se hvad pokker der var nedenunder..
>
> Der var så beton sådan ca. 10 cm under pladen og lidt glasuld..
>
> Jeg borede så et 16 mm hul igennem betonen, det var ca. 100 mm tykt..
>
> Dernede virkede det som om det var sand, men.. Kan det passe, at der ikke
> er andet end sand dernede, altså ingen former for isolering?
>
> Kan der længere nede være leca-nødder?
>
Det lyder usandsynligt. Hvis man vælter sand ud på et lag af lecanødder vil
det efter 35 være drysset ned imellem nødderne. Dermed vil såvel den
kapilarbrydende virkning som isoleringsværdien være ødelagt. Tilmed vil der
sandsynligvis være opstået hule lommer under betonlaget der vil kunne få det
til at knække.

Jeg har svært ved at forstå hvorfor sand-laget er der, men en mulig
konstruktion kunne være at der er skærver nederst som afretning og
kapilarbrydende lag. Herpå støbebats og ovenpå det igen (af for mig
uforståelige grunde) et lag af sand, hvorefter der er støbt.
>
> Mit problem er at jeg egentligt godt ville have gulvvarme, men har ikke
> mod på at skulle brække betonen op, så det bliver måske bare med et nyt
> slidlag, hvis man ikke kan forvente at der er rimeligt isoleret
> nedenunder.
>
> Jeg tog det lille infrarøde termometer, der er omkring 18 grader dernede,
> og det overrasker mig en smule. Det burde vel være omkring 8-10 grader,
> hvis der abslut ingen isolering er, eller?
>
Det er jo sådan set det væsentligste at vide. Det indikerer at der er en
fornuftigt virkende isolering.


--
Martin
http://www.martinbak.dk

---

Hej
Den 07-03-2011 17:22, Martin Bak skrev:
> Det lyder usandsynligt. Hvis man vælter sand ud på et lag af lecanødder vil
> det efter 35 være drysset ned imellem nødderne. Dermed vil såvel den
> kapilarbrydende virkning som isoleringsværdien være ødelagt. Tilmed vil der
> sandsynligvis være opstået hule lommer under betonlaget der vil kunne få det
> til at knække.

Nu har jeg så rodet lidt mere rundt, blæst luft ned i hullet, for at
fjerne groft støv osv..

Er kommer frem til at der er (set fra oversiden af betonen):

50-60 mm beton

ca. 100 mm støbebat

Dampspær (plast)

Og så er der noget der minder om sand, der selvfølgelig er stampet som
bare pokker, men det er til at rode i.

Er det for ringe til at lægge gulvvarme i slidlaget på omkring 80-100 mm?

Eller skal man tage 30-40 mm polystyren og så svalehaleplade ovenpå, så
er der trods alt ikke så meget beton at varme op, og mindre tab nedad?

Jeg har ca. 100 mm fra betonoverside til oversiden af der hvor fliserne
til den til skal klæbes på, og den plads skal jo helst bruges fornuftigt


> Jeg har svært ved at forstå hvorfor sand-laget er der, men en mulig
> konstruktion kunne være at der er skærver nederst som afretning og
> kapilarbrydende lag. Herpå støbebats og ovenpå det igen (af for mig
> uforståelige grunde) et lag af sand, hvorefter der er støbt.

Det var vist også bare mig der var lidt (for) fuld ;)

Mvh Hauge

---

Den 07-03-2011 17:39, Hauge skrev:
>
> Nu har jeg så rodet lidt mere rundt, blæst luft ned i hullet, for at
> fjerne groft støv osv..
>
> Er kommer frem til at der er (set fra oversiden af betonen):
>
> 50-60 mm beton
>
> ca. 100 mm støbebat
>
> Dampspær (plast)
>
> Og så er der noget der minder om sand, der selvfølgelig er stampet som
> bare pokker, men det er til at rode i.
>
> Er det for ringe til at lægge gulvvarme i slidlaget på omkring 80-100 mm?
>
> Eller skal man tage 30-40 mm polystyren og så svalehaleplade ovenpå, så
> er der trods alt ikke så meget beton at varme op, og mindre tab nedad?
>
> Jeg har ca. 100 mm fra betonoverside til oversiden af der hvor fliserne
> til den til skal klæbes på, og den plads skal jo helst bruges fornuftigt
>

Det ser ud som en af de bedre gulvbelægninger fra 76

Der burde lægges ren kapillarbrydende grus på jorden under batsene, men
det var ganske almindeligt at lægge det direkte på "sandjord" gerne på
en plastfolie (men ikke nødvendigvis). Jeg forstår således at betonen
ligger på støbebats - det er på mine tilbygninger fra 75, som jeg selv
har lavet, ikke i resten af huset fra 68. Jeg forstår også at gulvet
ligget på strøer med lidt rockwool imellem - det er "overkill" fra tiden

//finn

---

Den 07-03-2011 18:35, cykelsmeden skrev:
> Det ser ud som en af de bedre gulvbelægninger fra 76

Rart

> Der burde lægges ren kapillarbrydende grus på jorden under batsene, men
> det var ganske almindeligt at lægge det direkte på "sandjord" gerne på
> en plastfolie (men ikke nødvendigvis).

Det er trods alt en god ting, at der er plast, i stedet for slet ingenting.
Er det mon for at spare, at der er valgt plast fremfor nødder eller
lign. kapillar?

> Jeg forstår således at betonen
> ligger på støbebats - det er på mine tilbygninger fra 75, som jeg selv
> har lavet, ikke i resten af huset fra 68.

Så er det sikkert ikke helt ved siden af.

> Jeg forstår også at gulvet
> ligget på strøer med lidt rockwool imellem - det er "overkill" fra tiden

Så vidt jeg husker, så var det noget med at gulvet ville komme til at
føles varmere. Nåja, der er gulvtæppe på.. ja i køkkenet..!

Men alle soklerne til skabselementerne er skruet fast til gulvet, det
ville være en del mere besværligt hvis det var på beton, HTH-køkken
forøvrigt.

Fandens ligekærv-skruer.. Godt man har en el-slagskruetrækker, den
klarer dem som en større mis ;)
Rart at der trods alt er opfundet Torx og lign. kærv.

Tak for svaret.

Mvh Hauge

---

"Hauge" <hauge@CUTsmart-tech.dk> skrev i en meddelelse
news:8tkg1pF77oU1@mid.individual.net...
> Hej
> Den 07-03-2011 17:22, Martin Bak skrev:
>
> Er det for ringe til at lægge gulvvarme i slidlaget på omkring 80-100 mm?
>
> Eller skal man tage 30-40 mm polystyren og så svalehaleplade ovenpå, så er
> der trods alt ikke så meget beton at varme op, og mindre tab nedad?
>
> Jeg har ca. 100 mm fra betonoverside til oversiden af der hvor fliserne
> til den til skal klæbes på, og den plads skal jo helst bruges fornuftigt
>
>
Det kræver en nøjere vurdering at svare fornuftigt på det spørgsmål.

Hvis det eksisterende betondæk er fuldstændig stabilt og uden nogen form for
revner eller tegn på svaghed kan det måske være bedst at lade lidt
polysteren skille den gamle og den nye støbning ad. Men i givet fald vil den
nye støbning blive meget tynd, så man skal være helt sikker på at det
oprindelige er helt stabilt. Det afhænger jo også af rummets størrelse.

Umiddelbart ville jeg acceptere opbygningen som den er, og altså støbe
direkte på den eksisterende støbning, især efter en så positiv
temperaturmåling som den du har lavet. At du varmer meget beton op gør bare
at "masseovnsvirkningen" af gulvvarmen bliver bedre. Dermed kan du klare dig
med en mindre fremløbstemperatur og temperaturen vil være meget stabil.
Omvendt vil det tage lang tid at varme op hvis varmen af en eller anden
grund er slukket i en længere periode.

--
Martin
http://www.martinbak.dk

---

Hej
Den 07-03-2011 19:33, Martin Bak skrev:
> Hvis det eksisterende betondæk er fuldstændig stabilt og uden nogen form for
> revner eller tegn på svaghed kan det måske være bedst at lade lidt
> polysteren skille den gamle og den nye støbning ad. Men i givet fald vil den
> nye støbning blive meget tynd, så man skal være helt sikker på at det
> oprindelige er helt stabilt. Det afhænger jo også af rummets størrelse.

Jeg kikkede som sagt på svalehaleplader, og citat fra vejledningen dertil:

__
2. Ved indlægning af gulvvarme bliver gulvtykkelsen følgende:
16 + 20* + 20 = 56 mm( * antaget tykkelse af gulvvarmeslanger.)
__

Så jeg synes ikke min tanke med polystyren og svalehaler, som vil give
96 mm hvis jeg bruger 40 mm poly, er helt ved siden af. Fylder
selvfølgeligt op til den rigtige højde, ikke bare efter mål fra det
oprindelige beton.

> Umiddelbart ville jeg acceptere opbygningen som den er, og altså støbe
> direkte på den eksisterende støbning, især efter en så positiv
> temperaturmåling som den du har lavet. At du varmer meget beton op gør bare
> at "masseovnsvirkningen" af gulvvarmen bliver bedre. Dermed kan du klare dig
> med en mindre fremløbstemperatur og temperaturen vil være meget stabil.
> Omvendt vil det tage lang tid at varme op hvis varmen af en eller anden
> grund er slukket i en længere periode.

Du har ret, jeg lader det gå med i overvejelserne. Der er jo en del ting
der skal rodes med, da bryggerset også ryger med i arbejdet, og vand +
varme til hele hytten kommer med i, så der skal lige tænkes en lille
omgang ekstra, inden den store hammer kommer i sving.

Men tak for svaret.

Mvh Hauge

---

> Jeg har ca. 100 mm fra betonoverside til oversiden af der hvor fliserne
> til den til skal klæbes på, og den plads skal jo helst bruges fornuftigt
>
>
>
Har du tænkt på en tør konstruktion, polyskum og gulvplader med spor og
varmefordelingsplader?

---

Hej
Den 08-03-2011 17:49, ABJ skrev:
> Har du tænkt på en tør konstruktion, polyskum og gulvplader med spor og
> varmefordelingsplader?

Ja, men gulvplader og fliser er ikke en specielt god kombination, så
vidt jeg ved.

Mvh Hauge

---

Hauge wrote:
> Hej
> Den 08-03-2011 17:49, ABJ skrev:
>> Har du tænkt på en tør konstruktion, polyskum og gulvplader med spor og
>> varmefordelingsplader?
>
> Ja, men gulvplader og fliser er ikke en specielt god kombination, så
> vidt jeg ved.
Det har du helt ret i - der går ikke 14 dage før så begynder fugerne at
knække når undelaget er skum plade - sådan set logik for perlehøns!

Man kan faktisk lægge fliser på (flere lag) krydsfiner, men det er så en
helt anden kontruktion med hjælpespær mellem hovedspærende for hver 30 cm.

synes det en udmærket løsning med svalehaleplader og rigtig 0-8 beton -
varmeslangerne kommer varmefordelingsmæssigt lidt højt op - men der
kommer jo så også fliser på.

---

Hej
Den 08-03-2011 19:01, Benny Andersen skrev:
> Det har du helt ret i - der går ikke 14 dage før så begynder fugerne at
> knække når undelaget er skum plade - sådan set logik for perlehøns!

:)

> Man kan faktisk lægge fliser på (flere lag) krydsfiner, men det er så en
> helt anden kontruktion med hjælpespær mellem hovedspærende for hver 30 cm.

Det vil ret sikkert være dyrere og dårligere, end svalerne.

> synes det en udmærket løsning med svalehaleplader og rigtig 0-8 beton -
> varmeslangerne kommer varmefordelingsmæssigt lidt højt op - men der
> kommer jo så også fliser på.

Jeg tror det bliver løsningen, svalehaleplader er jo ikke så dyre igen,
og køkkenet er kun omkring 14 kvm.

Tak for alle svar.

Mvh Hauge