|
|
 | Kommentar
Fra :  Guild  |
Dato : 08-11-04 13:51 |
|
Hej Vismand
Er det en ydervæg ? hvis ja: er der hulrums-isoleret ?
/PG
| |
| Kommentar
Fra : Guild |
Dato : 08-11-04 13:52 |
|
.. skal selvfø'lig være: hulmurs-isoleret
/PG
| |
|
Du kan sætte flamingoplader på væggen - eller gipsplader. Men det er jo en fordel, hvis væggen er ordentligt isoleret. Du kan evt. prøve med noget af det staniollignende der sidder rundt om et fyr, inde under "skallen".
Hilsen Jette
| |
|
Så vil det jo helt afgjort være en fordel at få huset hulmursisoleret. Det vil jo også spare en masse i varme. Er det dit hus??
Man kan også få nogle træplader med isolering på, til at sætte udenpå den eksisterende mur. Pladerne skal så pudses og males bagefter.
Hilsen Jette
| |
 | Kommentar
Fra : BjarneD  |
Dato : 08-11-04 14:21 |
| | |
|
jeg kan kun give varmvæg fra danogips eller gyproc mine bedste anbefalinger - den der med noget flamingo, den går sku ikke!!!
| |
|
Hvorfor kan man ikke sætte flamingo på skabets bagvæg??
Hilsen Jette
| |
 | Kommentar
Fra : dova |
Dato : 08-11-04 14:57 |
|
Der er ikke nogen "nemme" løsninger på sådan et problem.
Hvis tøjet lugter muggent/hengemt, er det ikke så meget p.g.a. fugten, men fordi, at hvor der er fugt, er der skimmelsvamp, og det er svampen der lugter.
Hvis du forsøger at lukke fugten inde, får du bare problemet et andet sted.
Fugtkilden skal findes og udbedres før du kan få et ordentligt resultat.
mvh dova
| |
 | Kommentar
Fra : Birgitta  |
Dato : 08-11-04 15:03 |
|
Jeg går ud fra, at tøjet lugter af mug?
Hvis du lader skabet stå åbent og varmer godt op i rummet, så får du tørret tøjet.
Altså: hvis du skal bruge skabet vinteren over, og du ikke har lyst til at isolere huset, så må du varme hele værelset op og lufte ud tit og godt. ---Måske er en ekstra varmekilde inde i skabet nok? -Jeg tænker på sådan noget som en lampe eller lignende... Men pas på brandfare! Lad endelig skabet stå åbent, ellers kan fugten jo heller ikke komme ud. -Det sikreste er nok at varme hele værelset op.
| |
| Kommentar
Fra : BjarneD |
Dato : 08-11-04 15:11 |
|
Fugt bag klædeskabe er normalt et isoleringsproblem, en form for kondens, som heller ikke altid kan afhjælpes med hulmursisolering på grund af kuldebroer.
Udtørring vil tage livet af skimmelen.
| |
 | Kommentar
Fra : binky |
Dato : 08-11-04 17:05 |
|
Jeg har selv haft problemet. Der er en kold ydermur, der støder op til et 3-fløjs klædeskab. Jeg har fundet en løsning, ved at være sikker på at tøjet er knastørt, og så har jeg købt 3 af de billige vaskepulvere fra Aldi. De blev lukket op og en i hver skab, og med mellemrum roder jeg lidt op i dem. Det har virket her. Men selvfølgelig er det også vigtigt, at der ikke er fugt i rummet.
mvh
binky
| |
 | Kommentar
Fra : pbp_et |
Dato : 08-11-04 17:06 |
|
Vismand du kan ikke flytte skabet. Så må du jo jo isolere skabets bagvæg, og det kan du gøre med plader af ekspanderet polystyren (sådan noget, der i gamle dage hed "Flamingoplader", vistnok et registreret varemærke). Gips behøver du formentlig ikke, så brug så meget som muligt af skabets dybde til isolation. Når det så oikke længere er så koldt, vil fugten i værelsets luft ikke længere kondensere der. Inden du begynder på så meget andet, skal du nok tage alt dit tøj ud af skabet og lufte det igennem, gerne på en tørresnor ude, ligesom du kan lufte ud inde og evt. varmme skabets indmad godt igennem med en varmeblæser eller bare én af de der halogenarbejdslamper på egen fod, som man sommetider får til næsten ingen penge. 500 Watt gør tingene hurtigt; 150 W tar godt tre gange så lang tid, men når så nok bedre ud i krogene. Jeg gætter på, det drejer sig om et "indbygget skab" i en lejlighed eller i et lejet værelse, så prøv at få udlejers tilladelse til at korte hylderne af bagtil. Det er jo også i hans interesse, at inventaret ikke mugner væk. Med afkortede hylder har du meget bedre adgang til at isolere. Glem alt om gips og sølvpapir. Ingen af delene isolerer, fylder og koster bare.
mvh
pbp
| |
| Kommentar
Fra : BjarneD |
Dato : 08-11-04 17:22 |
| | |
| Kommentar
Fra : dova |
Dato : 08-11-04 17:42 |
|
Vismanden
Er det et fastmonteret skab eller bare et løst flytbart skab du ikke har mulighed for at flytte et andet sted hen?
Det hjælper i hvert fald ikke bare at isolere bagvæggen i skabet.
mvh dova
| |
| Accepteret svar
Fra : BjarneD | 
Modtaget 160 point
Dato : 08-11-04 17:59 |
|
Dova har ret. Isolering af bagvæggen vil muligvis kunne flytte fugt og skimmel, men ikke fjerne det, og da det er meget usundt er det klogest at stoppe det effektivt.
Polyetylen, skumplader og lignende må ikke anvendes på den måde, men når det er skummet fast på bagsiden af en gipsplade er det uproblematisk da gipspladen er brandhæmmende og desuden virker montagen også som fugtspærre.
Jem & Fix sælger en billigere udgave af pladerne der er beregnet til at lime fast på væggen og det kunne jo være en glimrende løsning i dette tilfælde, men rummet skal selvfølgelig tørres ud først.
http://www.jemogfix.dk/sider/index2.html Fermacel varmvæg.
| |
| Kommentar
Fra : dova |
Dato : 08-11-04 19:49 |
|
Tøjet lugter fordi der er skimmelsvamp på grund af, at der er fugtigt på væggen bag skabet, og det trækker så ind i skabet og i tøjet.
Når det lugter, er det altid fordi der er skimmelsvamp, og det hjælper det ikke at lukke inde med flamingoplader.
| |
| Kommentar
Fra : BjarneD |
Dato : 08-11-04 20:43 |
|
Hvis en væg har fugtindtrængen udefra skal fugten stoppes udvendigt, men det klassiske problem med store skabe og uisolerede vægge kan løses ved at holde rummets (selv begrænset) varme væk fra den kolde væg og derved dannes der ikke fugt. Elementær bygningskonstruktion.
Nu har Vismanden slet ikke været på banen siden kl. 14.02 så mon ikke der foregribes lidt for meget.
Lad os vente og se hvordan forholdene reelt er og hvor stort indgreb der kan laves. At skabet ikkekan flyttes kunne jo være fordi der ikke er plads andre steder osv. Lad os nu høre de faktiske omstændigheder før vi gør os flere anstrengelser.
| |
| Kommentar
Fra : dova |
Dato : 08-11-04 21:14 |
|
Ja, nu står der altså bare skrevet: et skab der står op af en uisoleret mur, der står sgu ikke noget om, at muren danner bagvæg i skabet.
Og der har da slet ikke været nævnt noget om tilladelse til ombygning på grund af det er en lejebolig eller noget andet.
| |
|
Hej Vismand
Du må da være helt forvirret over de mange forskelligartede kommentarer, du har fået samlet her. Nogen af svarene er helt hen i vejret og nogen endda direkte forkerte og så er der et par enkelte af den rette slags.
Af alle kommentarer før kl. 17:59 bør du nøjes med at koncentrere dig om kommentarer fra BjarneD og Dova. (Jernladyen kender vist ikke bygningsreglementets krav til overfladers bandmæssige egenskaber, men er dog lidt inde på en løsning med udv. isolering).
Og så kan jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, om den gode Binky selv undlader at gå i bad, men forsøger at skjule den dårlige lugt med pudder og parfume, som på Solkongens tid? (undskyld Binky, men problemet skal løses - ikke forsøgt sløret).
Hov nu så jeg lige indlægget fra eksperten pbp_et. Der er givet noget rigtigt i dine teser. Polystyren har en rimelig diffusionsmodstand (især hvis vi taler om polystyren med vægt på 32 kg / m3, men der er altså problemer med fugerne og brandmostandsdygtigheden, så løsningen skal forkastes.
Jeg tror ikke du er bekendt med begrebet "sommerkondes" vel. Det der sker i dit lille vandværk er, at den varme sommerluft, som du måske opfatter som tør kan have et meget højt vandindhold pr m3 og dermed stort damptryk. Når det nu rammer dine kolde kældervægge, ja så kommer vi hurtigt under dugpunktstemperaturen og du vil kunne se dampen som rent vand. På det område hvor du har polystyren (som er isolerende) er overfladetemperaturen noget højere og i dit tilfælde så høj at luften ikke kommer under dugpunktstemperaturen og pladerne virker tørre. Din bagvedliggende væg kan nu godt være drivvåd alligevel.
Hvis der er nogen der vil vide mere om fugtproblematikken, kan jeg anbefale at læse lidt om emnet på Phønix hjemmeside http://www.phoenix-tag.dk/phoenix/prodtag.nsf
Der vil nok være nogen, der står af nu og det er vel ikke noget at sige til, for det er ikke så ligetil, når vi først går i detaljer.
Derer da en tommelfingerregel, som mange kender:Dampspærren skal være på den varme side af isoleringen.
Men er den varme side altid på samme side?
Tænk på et sommerhus (der er flere perioder hvor der er koldere inde end ude).
Tænk på et fladt tag med sort tagpap. Her er temperaturen i solkin betydelig højere end inde. Det er også det ved det at dampdiffusionsmodstanden i tagpap er meget højere en f. eks. 0,15 mm PE-folie. Hvad vej bevæger damptrykket sig og kan det i det hele taget slippe ud af konstruktionen?
Her kan det derfor være nødv. med en god udluftning i selve konstruktionen.
Hvis der er nogen der har fulgt med i begrebet hygrodiode, så vil de også vide at det der i sin tid så ud som en perfekt løsning, nu er årsag til skader for mange millioner rundt om i landet.
Det må vist være nok for nu!
| |
|
Undskyld vismand.
Jeg glemte helt en kommentar til dit spørgsmål.
Jeg er slet ikke i tvivl om at problemet ligger i en ikke eller ringe isoleret ydervæg.
Jeg ser generelt tre løsningsmodeller:
1. Indvendig efterisolering
2. Hulrumsisolering
3. Udvendig isolering.
Alle tre løsninger har deres fordele og ulemper, som f. eks.
1. Indvendig isolering reducerer gulvarealet (et tænkt hus på 150 m² - f. eks. 10 x 15m, som isoleres med 125 mm isolering og et par lag gips mister 7,5 m² gulvreal – det svarer til et lille værelse) Det betaler man altså en hel del for. Der er også mange tekniske problemer med, at udføre en korrekt indvendig efterisolering. Der er f. eks. problemerne med at sikre en 100 % effektiv dampspærre i samlingen mellem vægge/ gulv, vægge/loft og hvor skillevægge støder op til ydervæggen. I dør- og vinduesfalse er det også svært at få plads til tilstrækkelig isolering (især over døre og vinduer kan det blive rigtigt svært). Og bliver væggene kolde ved vinduer og døre rykkes kondensproblemet bare. hertil.
2. Hvis forholdene er til det er det en forholdsvis enkel og hurtig løsning (men lad et specielfirma udføre det af flere grunde – tænk f. eks. på garanti og gensalgsværdi). Men (som andre allerede har nævnt), hvis der er brugt faste bindere eller der ligger meget mørtel og skidt i bunden af hulmuren begrænses effektiviteten en del. Hvis der så yderligere mangler murpap mellem sokkel og murværk eller denne ikke er ført korrekt op ad og ind i bagmuren, så kan det gå grueligt galt. Hvis der ligger mørtel i bunden af hulmuren (og det gør der i lang de fleste tilfælde) er det lig med en kuldebro og dermed mulighed for kondensdannelse her. Fugten suges så direkte ind gennem de nederste skifter og kan være årsag til råd og svamp i f. eks. trægulvskonstruktioner.
3. Der findes flere løsning muligheder (se evt. på Rockwools hjemmeside) En ulempe er prisen og så vil huset uvilkårligt ændre udseende. Det kan nu både være en fordel eller ulempe afhængig af forholdene og de arkitektoniske evner, men teknisk er det den absolut bedste løsning. Tænk bare på, at nuværende kuldebroer i den nuværende konstruktionen totalt elimineres og temperaturen på dine indvendige vægge vil stige betragteligt (du undgår kuldestråling). Du vil yderligere få den fordel, at den tunge konstruktion ligger indenfor isoleringen, så indetemperaturen vil ikke stige nær så hurtigt om sommeren og afkølingen om vinteren bliver betydelig mindre. Udvendig isolering er en effektiv til at bryde samtlige kuldebroer også ved døre og vinduer.
Uanset hvilken løsning du kunne tænke dig, så tal med en fagmand om det inden du skrider til værks.
Et sidste råd: Sørg nu for et ordentlig luftskifte, hvis det ikke kan ske ved naturlig ventilation, så luft ud flere gange om dagen i kort tid. Kraftig gennemtræk i 5 min. kan være effektivt. På 5 min. vil dine temp. i dine tunge konstruktioner ikke falde nævneværdigt og det koste ikke så meget at varme luft op.
| |
| Kommentar
Fra : BjarneD |
Dato : 08-11-04 23:48 |
|
Jorgen_ros, du har ret i det du skriver og omkring indvendig isolering så er det jo korrekt, at en normal konstruktion med lægter og mineraluld vil stjæle meget plads og derfor har man jo udviklet varmvæggen der ikke kræver dampspærre fordi den extruderede celleplast er tilstrækkelig i sig selv. Umiddelbart vil isoleringsevnen være utilstrækkelig, men som her hvor der er tale om hulmur kunne resultatet blive godt. Den fylder ca. 40 mm. og er enkel at opsætte og opfylder almindelige bygningskrav omkring brandsikring.
Jeg anvender det selv på mit ældre hulmursisolerede hus hvor jeg ved hjælp af varmvæggen fjerner trækfornemmelsen fra de kolde murstensvægge og dermed skaber et behageligt indeklima. Jeg har en nordvendt ydervæg hvor der er opsat et større tætsluttende reolsystem (Montana) og jeg har kunnet konstatere, at der ikke findes skimmel bag reolerne selv om der kun er begrænset opvarmining af rummet.
Ulempen ved varmvæggen er gipspladen, der gør det lidt mere besværligt at opsætte tunge reoler og skabe, men med moderne gipsvægsankre og enkelte lange murplugs har jeg ikke haft problemer. (Bare lidt INFO)
| |
| Kommentar
Fra : pbp_et |
Dato : 09-11-04 01:31 |
|
Hej Jørgen
Jeg kender udmærket mekanikken bagved både min egen og flere andres kondens, og jeg er selv bange for supertætte membraner, især efter at jeg har set, hvad de gør ved forholdsvis nyindkøbte vinduer, som havde fået alkydemalje på begge sider. Det kostede en del snedkerarbejde. Jeg ved også, at inde i et skab, som her formentlig må sættes i """", der ville jeg føle mig til grin ved at sætte gipsplade op. Jeg kunne forestille mig noget svarende til oliehærdet masonit på indersiden af en isolering. Så har man noget, der i branddrøjhed svarer til mine løse klædeskabe og uden en herlig flammeskakt bagved. Så brandmæssigt er styropor på en ydermur plus et en tætliggende hård masonit mindre farlig end et dugfrisk skab fra IKEA eller fra Olsson. Noget andet er, hvad bygningsmyndighederne vil sige.
| |
|
Hej BjarneD
Enig, det er en brugbar løsning. Jeg har også den opfattelse, at du besidder visse egenskaber ud i bygningskunst, så jeg er rimelig tryk ved det du laver. Jeg går ud fra at du har overvejet hvad der sker, når din ydervægstemp. generelt falder. Har du bjælker der rager ind i ydervæggen - kan din facade tåler frost?
Php_et
Der er væsentlig forskel på om det er brandbare møbler eller konstruktioner.
| |
| Kommentar
Fra : Vismanden  |
Dato : 10-11-04 12:14 |
|
Tak for alle de gode svar. Nu er jeg lidt forvirret og prøver mig lidt frem. Lejligheden er en Andelslejlighed, bygningen bygget under krigen, for at undgå arbejdsløshed, så det er hurtigbyg med de på det tidspunkt materialer der nu engang fandtes på det tidspunkt.
Skabet står 2 cm. fra væggen, men det er åbenbart ikke nok. Det jeg mente med at det ikke kan flyttes var at der ikke var så meget plads andre steder.
vender lige tilbage snarest når jeg har fået undersøgt alle de forskellige muligheder i har nævnt.
| |
| Godkendelse af svar
Fra : Vismanden |
Dato : 10-11-04 13:13 |
|
Tak for svaret BjarneD, og til alle andre. Jeg prøver lige denne løsning og ser vhad der sker.
Hvis jeg har været længe undervejs med svar er det blandt andet fordi jeg om aftenen ikke kunne logge på da kandu virkede lidt tung i det.
| |
| Kommentar
Fra : BjarneD |
Dato : 10-11-04 13:20 |
|
Vi døjer jo alle med, at Kandu er sløvt en gang imellem.
Held og lykke med projektet og husk nu at fjerne al skimmel efter grundig udtørring.
| |
|
Hej
jeg har ike læst alle indlæg, men vil albefale dig at droppe alle de Storm P løsninger som er til fare for dig selv og din familie ... det er ikke voldsomt dyrt at få hulmursisoleret (under 10k) og du har hurtigt tjent pengene hjem igen på det du spare.
så i et andet spg at gratisbyggetilbud var et godt sted at hente tilbud
http://www.gratisbyggetilbud.dk/hulmursisolering/
/j
| |
 | Du har følgende muligheder | |
|
Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.
Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.
| |
|
|