Varmegenvinding - rørføring 12-08-09 13:25 : 3773 12-08-09 13:27 : 3773 12-08-09 14:06 : maxses 12-08-09 14:45 : 3773 12-08-09 14:50 : 3773 12-08-09 15:41 : maxses 12-08-09 16:42 : 3773 13-08-09 07:52 : maxses 13-08-09 10:04 : 3773 13-08-09 11:50 : maxses 13-08-09 13:11 : 3773 13-08-09 13:16 : maxses 13-08-09 13:18 : 3773 14-08-09 10:12 : maxses 14-08-09 11:30 : 3773 14-08-09 21:06 : maxses 15-08-09 02:32 : 3773

Varmegenvinding - rørføring Fra : maxses Vist : 2313 gange 500 point Dato : 12-08-09 12:53

Hej, Jeg skal til at trække lidt rør rundt i hytten til varmegenvinding. Jeg har selv tegnet det op sammen med nogle folk som burde vide lidt om det. men vil gerne høre om der er nogen herinde som ect. har nogle indput.(Jeg har jo ser at 3773 ved meget om dette ) Hvad der ikke kan ses på nedenstående billede: 1. Der er lyddæmper før alle ventiler. 2. Der er anvendt KSO og KTS ventiler. 3. anlægget er dimensioneret til 100-150m3 pr. time. 4. Indblæsning i kælder går lodret ned. 5. tilgang/afgang ud til går til taghætter, placeret på hver sin tagflade. Billede/tegning af ses på nedenstående link: http://picasaweb.google.dk/lh/photo/Vg7INNCMY7yom8_IyIsQJA?feat=directlink Jeg kan læse rundt omkring at det anbefales at lægge rørene på spærfod og isolere ovenpå. hvordan fører jeg rørene derned? med noget flexslange eller 2 30° bøjninger? Er det en god ide at have reguleringsspjæld på? Mangler i info, så spørg endelig. Mvh Max

Kommentar Fra : 3773 Dato : 12-08-09 13:25

Jeg kan læse rundt omkring at det anbefales at lægge rørene på spærfod og isolere ovenpå. hvordan fører jeg rørene derned? med noget flexslange eller 2 30° bøjninger? FLEX ER IKKE GODT, GRADBØJNINGER BEDRE. Er det en god ide at have reguleringsspjæld på? UMIDDELBART IKKE. DETTE ER STØJENDE OG TRYKTABSGIVENDE. Dit anlæg bliver plaget af besvær med indregulereringen, idet det er svært at anvende samme ventilstørrelser med en forskel i luftmængde 1 til 5. Ligeledes har du et påklip lige efter ryggen af en bøjning. Den får du problemer med at nedregulere. Den ventill kommer til at give for meget. Vil du have højeste luftmængde på ventilen i stuen, bør den direkte vej være dertil, og de andre ventiler hvor der ønskes mindre luft, sidder som grene på den streng (en tilnærmet balancering). 10m³/h lader sig kun dårligt gøre at måle sig til. Bygningsreglementets krav til luftskifte er 0,5 x h. Så luftmængden bør være arealet x lofthøjden x 0,5. Et ældre ikke for tæt hus kan du godt sætte lidt lavere og så duer det stadig fint. BR's krav til bad hedder 15 l/sek = 54 m³/h BR's krav til grundventilation i køkken = 20 l/sek = 72 m³/h. Der vil en KTS 100 begynde at være væsentligt støjende og tryktabsgivende. Har du lidt oplysninger om aggregattype.

Kommentar Fra : 3773 Dato : 12-08-09 13:27

Har man radiatorer, kan placering over disse med indblæsning ind i rummet, 1-vejs blæsende anbefales. Gulvvarme - midt i rummet 4 vejs blæsende.

Kommentar Fra : maxses Dato : 12-08-09 14:06

Hej. ---- Dit anlæg bliver plaget af besvær med indregulereringen, idet det er svært at anvende samme ventilstørrelser med en forskel i luftmængde 1 til 5. Ligeledes har du et påklip lige efter ryggen af en bøjning. Den får du problemer med at nedregulere. Den ventill kommer til at give for meget. Vil du have højeste luftmængde på ventilen i stuen, bør den direkte vej være dertil, og de andre ventiler hvor der ønskes mindre luft, sidder som grene på den streng (en tilnærmet balancering). ----- Ok, jeg prøver jeg at ændre. hvorlangt fra en bøjning skal jeg for at det ikke har den effekt som du beskriver? Er der forskel på hvordan luften opfører sig på sug og blæs siden? ---- Bygningsreglementets krav til luftskifte er 0,5 x h. Så luftmængden bør være arealet x lofthøjden x 0,5. Et ældre ikke for tæt hus kan du godt sætte lidt lavere og så duer det stadig fint. ---- Det er det jeg har regnet ud fra. --- BR's krav til bad hedder 15 l/sek = 54 m³/h BR's krav til grundventilation i køkken = 20 l/sek = 72 m³/h. Der vil en KTS 100 begynde at være væsentligt støjende og tryktabsgivende. --- Badet sætter jeg lidt ned og køkkenet kan være jeg sætter lidt op, men ikke til 72m3. Det er en Øland/flexit S3R rotorveksler. http://www.oeland.dk/media/S3_R_DK.pdf

Kommentar Fra : 3773 Dato : 12-08-09 14:45

Sug og blæs opfører sig noget forskelligt. På sug er det almindeligvis de rene statiske tryk man skal kæmpe med. Og idet man bevidst forsøger at anvende relativt store kanaler og deraf følgende lave hastigheder har det dynamiske tryk stjældent den store indflydelse. Og kun ved anvendelse af temmelig flade firkantede kanaler kan der opstå problemer hvis f. eks påklip skæres ind, lige efter kværken på en bøjning der "ligger ned". På indblæsning er det værre. Ved højere hastigheder, kan "læ" meget nemt opstå. Og dødssynden der ikke kan reddes hedder påklip lige efter en bøjning i kværk. Det giver absolut 0 luft. Ved påklip i ryggen kan problemet så modsat blive forhøjet luftmængde, der dog kan reddes med et spjæld. Så man bliver ikke malet ind i et hjørne. Men vælg en afstand på en meters penge. Så er du ret sikker. ø125 i hovedrør er lidt for lidt til 150 m³/h . En langsgående ø160'er med en rense lem i rumpen. De tre sugesteder klippes ind på siden af hovedkanalen. Så kan de alle tre indreguleres til ca det samme. Brug også gerne større hovedrør på indblæsningen, indtil du har grenet værelserne af. Sæt gerne en ny tegning ind, så kigger jeg på den. Men forestil dig luften lidt lige som vand. Hvis du suge strømmer det til fra alle sider. Hvis du blæser får du en stråle. Sådan er det også inde i et rør. En laminar luftstråle, indblæst gennem et hul udbreder sig med ca 11°.

Kommentar Fra : 3773 Dato : 12-08-09 14:50

Laver du større rør, så behold dæmperne som ø125. De har større dæmpning end en størrelse 160 dæmper. Hætter kan varmt anbefales at lave i størrelse ø160. Str 125 giver for stort tryktab. Fin lille maskine iøvrigt. Desværre stadig med ventilatorer af scirocco-typen. Men ellers er de rigtig fine. Har brugt en del af forgængerne med kryds og de kører rigtig fint PS forsøg for guds skyld om ikke genvindingen er tilstrækkelig - altså pas på med drift på elbatteriet.

Kommentar Fra : maxses Dato : 12-08-09 15:41

Tak. Jeg prøver lige at skitsere lidt på det. Hvormeget modtryk skal jeg regne med der er i ventilerne? Ang. varmefladen, ville jeg have haft den uden, men den var std. Men den bliver koblet fra. Hvad er problemet med "scirocco-typen"? og hvad betyder det? Mvh Max

Kommentar Fra : 3773 Dato : 12-08-09 16:42

scirocco er små fremadkrummede skovle = relativt ringe virkningsgrad. Bruges oftest i små anlæg pga prisbillighed og karakteristikken passer sig bedre til sådanne. Mere optimalt er bagoverbøjedes skovle der yder en større virkningsgrad, og er væsentlig mindre følsom overfor tilsmudsning. Tryktabet på ventilerne kan du se i databladene og afhænger af keglestilling. Bør holdes rimelig lavt, altså stor åbningsgrad. Men omkring 15 - 30 Pa skal du regne med, eller kan du ikke indregulere. Til OR skal man i etagebyggeri have minimum 100 Pa over kontrolventilerne aht røgspredning ved brand. Fint nok at fladen er der. Men indstil den ret lavt. Det er rart nok at der KAN eftervarmes hvis det er rigtig skrigende koldt. Kørte selv i temmelig mange år med en krydsveksler uden eftervarmeflade. Der havde jeg så en lille funktion indbygget , der nedsatte indblæsningen lidt når indblæsningstemperaturen gik under 15°. Det hjalp samtidig til at holde veksleren nogenlunde isfri. Da jeg opgraduerede til en Air Frohlich veksler med højere virkningsgrad, blev det dog sværere at undgå is på sugesiden. Men den roterende er ikke plaget af den slags problemer.

Kommentar Fra : maxses Dato : 13-08-09 07:52

Jeg har prøve at tegne lidt videre på det. http://picasaweb.google.dk/lh/photo/yceLl3JKbraE1_f1r6vKCQ?feat=directlink Jeg synes ikke at jeg kan placere anlægget så jeg får en lige streng hen til stuen og til kælderen(begge ca. samme kap.) Nu har jeg lavet det så jeg slutter i enden med en bøjning ned til kælderen, og stadig samme afgrening til stuen. Kan løsningen evt. reddes lidt ved at bruge et 45° påstik i stedet for 90°? (så løsningen bliver 45°påstik, 45°bøjning, 90° bøjning og så hen til ventilen?) Derudover er der nu brugt påstik til alle værelserne og kap. er sat til 20m3 istedet for 10m3.(der er rettet i de fleste kap. på tegningen) Nu har vi snakkes om rørstørrelser, hvilken lufthastighed bør jeg ligge på? En lille bi-bemærkning er at jeg i rørføringen skal tage hensyn til at storstensfejer skal kunne komme frem på gangbro, som er midt i huset, så jeg vil helst ikke have for mange rør over der.

Kommentar Fra : 3773 Dato : 13-08-09 10:04

Jo strømtee's er det optimale, men dyrt og bøvlet. Kan du ikke lægge tegningen som sort på hvid, så skal jeg skitsere en løsning. Og mail mig lige en mailadresse i PM, så sender jeg det til dig.

Accepteret svar Fra : 3773 Modtaget 500 point Dato : 13-08-09 13:11

Sådan

Godkendelse af svar Fra : maxses Dato : 13-08-09 13:16

Tak for svaret 3773. Det var en kanon hjælp. Du må have en rigtig god dag og god weekend Mvh Max

Kommentar Fra : 3773 Dato : 13-08-09 13:18

Lige over Max og held og lykke med projektet!

Kommentar Fra : maxses Dato : 14-08-09 10:12

Lige en ting mere. Umiddelbart har jeg ikke lyst til at save at dørene...ser det ikke dumt ud når man har bundstykke i og de stopper hvor det? Skal jeg opsætte ventiler mellem rummene? og i så fald hvad skal jeg bruge? Hvad med lyddæmpning?

Kommentar Fra : 3773 Dato : 14-08-09 11:30

Normalt fjerner man bundstykkerne under dørene og har derved 1 cm's luft, hvilket er nok. Dette ødelægger lidt af lyddæmpningen mellem rummene. Alternativt kan anvendes luftoverføringsriste enten i døre eller vægge. Dette er nu ikke særlig pænt og koster også et eller andet. Brugte i mit gamle hus begge dele. I bad en hjemmelavet tingest. På tøsens værelse en Lindab rist, vistnok OLC (kan ikke huske det). I resten af huset meget skæve gamle fyldningsdøre (+100 år) og disse var bestemt ikke tætte. Det hus jeg har i tag, bruger vi 0 dørtrin. Og det virker perfekt. Ellers har Systemair nogle ikke for dyre (men grimme) ventiler der hedder OVR, OVE eller OVX. Men pænt er det sgu ikke.

Kommentar Fra : maxses Dato : 14-08-09 21:06

ok... så er badeværelsesdøren den eneste jeg er bekymret for. Jeg må lige tænke lidt over det Hvem forhandler Systemair i DK? Mvh Max

Kommentar Fra : 3773 Dato : 15-08-09 02:32

Systemair. Og kan normalt skaffes via alle forhandlere og grossister. Men de handler nok ikke direkte med private.

Du har følgende muligheder

Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål. Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.