---

Hallåååååååååååå..!!!!........... Hallååååååååå.!!!!..... Er der er våbenlæge tilstede.????

Det, det drejer sig om er, at jeg har 2 haglgeværer som er lakeret (altså skæftetræet) Disse våben har efterhånden fået en del skrammer - og så er det, jeg lige vil høre om man evt. kunne slibe lakken af.? Hvis man evt. kan det, - er der så en speciel fremgangsmåde??

De 2 våben hedder h.h.v. LAMBER DUKE O/U og AYA HUNTERS GUN, mener jeg meget bestemt at der står........Lige et øjeblik, så løber jeg lige ind i våbenskabet og ser efter ..................................
Ja så er jeg tilbage igen. Håber ikke det tog for lang tid.?? Naboen, den bandit, kom lige rendende med det sidste nye sladder. Og'ææææææ, man skal jo holde sig orienteret om, hvad der rører sig i nabolaget.
MEN, JOW.!!! Der står HUNTERS GUN - og det er en S/S'der.

Jeg har sat god pris.... æh, point på spørgsmålet, for at få så mange kompetente svar som muligt.

---

Hei - Heidi-Ho.
Der findes hardcore jægere, som bruger glasskår eller zieheklinger til at fjerne lakken, og ikke mindst Centerpoint har begået så smukt arbejde, at jeg næsten kom til at græde i ren og skær ophidselse, da jeg så hans riffel i kal. 243.
Det var er smukt, men forudsætter hårdt arbejde, med risiko for at ødelægge netskæringerm og forårsage store ridser i skæftetræet. Kun for hard core fans af skærende værktøjer.

I årenes løb har jeg prøvet alt i kemiske midler, og jeg er kommet til den konklusion, at All Purpose NITRO MORSPAINT & VARNISH REMOVER er verdens bedste - uden undtagelse. Man smører det grønne stads på med en blød pensel (hu-hu-husker du Masaien)? og lader det sidde i 30 - 40 minutter. Derpå skyller du af med postevand - med en køkkensvamp og en neglebørste til områderne med netskæringer. NITRO er meget skånsom mod træet.

Du kan også smøre t tykt lag brun sæbe på skæftetræet, pakke det ind i plasticposer og lade det trække i 3 - 5 dage. Når du åbner for herlighederne - er lakken opløst og kan fjernes med rindende vand. Også en nænsom metode.

Og sidst - men ikke mindst, så kan masaien bruge midlet til at fjerne uønsket hårvækst.

---

. . øh - bagefter skal der pudses med finere og finere sandpapir - afslut med f.eks. finhed 680. Slib frem og tilbage med årene - og tænk dig tilbage, mens du nussede masiens unævnelige.

Jeg vil få Centerpoint til at sende et link med en olie, som aldrig er set bedre. Den er hundedyr og der er nok til 100 geværer i en dunk.

Mvh. Honga Tonga

---

For en gang skyld skriver tonganeseren noget fornuftigt,men han glemmer noget ganske væsentligt..

Det er som med dine negle den sidste finish der er alt afgørende for et godt resultat. Derfor skal du når lakken er fjernet enten med en siklinge eller lak fjerner huske at gøre træet vådt, døb det i vand og lad det så tørre inden du sliber, derved rejser de små åre ender sig i træet og det er i virkelig dem man binder ved at smøre flere lag lak på, så vil du ikke det, men have et oliebehandlet skæfte, så er der ingen vej uden om vand og slibning. Du må aldrig slibe det sidste med ståluld, små stumper af dette sætter sig fast i træet og giver rustpletter. Brug vandslibnings papir dyppet i rå lindolie, hvis du vil have et oliebehandlet skæfte, vil du lakere igen, må der naturligvis ikke komme olie på, så skal der tørslibes.

Et sidste godt råd adskil skæftet fra låsestolen når du arbejder med skæftet rå lindolie i låsen eller vand er ikke godt.
God fornøjelse..

---

Herr springer vi alle fordyrende mellemled over. Når man skyller lakfjerneren (Nitroen eller brun sæbe) væk, rejser træet sig naturligvis - og der slibes.
Men pas nu på med sandpapir og ziehklinger. Det er synd, hvis netskæringerne forsvinder.

Vent lidt med at pøse olie på skæftet. Centerpoint har verdens bedste olie - og jeg skal nok få ham på scenen.

---

Hvis man aldrig har brugt en ziehklinge skal man heller ikke give sig i kast med det, og især ikke på buede dele som et træskæfte.
Desuden er en zieklinge lige så sløv som en pakke smør når den er købt og pakket ud, den skal først "sættes op" med et ziehklingejern.

Og linoliebehandling: Smør træet, lad tørre en dags tid og tør overskydende og plamager væk med en grov klud, helst sækkelærred, giv det 1-2 behandlinger til

---

Tror faktisk jeg ved hvilken olie der hentydes til da jeg selv brugte noget helvedes dyrt på mit job som var beregnet på oliebehandlede gulve, ikke sådan noget "pjask" som man køber til havemøbler.
Jeg kan ikke huske navnet men det var ren naturolie.

---

Hej Tonganeseren.
Du ved om nogen, jeg hader at blive skamrost. Men rigtigt er det, at jeg har fået et hæderligt resultat med min riffel.
Man har vel lov at være heldig - bare engang imellem.



Hej Heidi-Ho.

Allerførst vil jeg sige, sikken dog en forfriskende måde at skrive indlæg på.
Jeg må indrømme, jeg har sommetider grinet så tårene har trillet ned ad kinderne.
Jeg har også opdaget - ved en tilfældighed - at du florerer på KANDU'S politiske debatside.
Dog lidt mere seriøs, end du sommetider er på jagtsiden - ikke sådan at forstå, det med lakken ikke er seriøst nok - det er det i allerhøjeste grad.

Du skriver forøvrigt, i et indlæg på den politiske debatside, at du er af hankøn - det har jeg godt nok haft på fornemmelse... slubbert!!!!

Nå, men det var det med aftagning af lakken.

For at få et godt resultat, skal man nyde at arbejde med træet - at det er noget man har lyst til, og
noget man har tålmodighed til. Det er en proces der tager mere end halv dag.
Jeg bruger hverken zieklinge eller glasskår til at tage lakken af med, men knivsblade fra en stor hobbykniv. Når bladet er begyndt at blive sløvt skifter jeg til et nyt.
3 -4 blade går der til, pr. våben.

Pkt. 1. Adskil basculen fra kolben og ligeledes alle metaldele fra forskæftet.
Her er det en rigtig god ide at have en bøtte til dele fra forskæftet, og ligeledes dele fra
basculen. Man får så nemt ved at bytte rundt på hele buletjavsen.

Pkt. 2. Nu kommer det sjove, og derved også den del hvor det kræver din fulde koncentration.
Spænd emnet op i en skrustik. Såfremt skruestikken er af metal, læg nogle klude imellem
træet og kæberne - eller bliver der hakker i skæftetræet - det pynter ikke ligefrem på det
færdige resultat.
Nu tager du knivsbladet og trækker ind mod dig selv i hele skæftets længde - og aldrig,
imod åretegningerne. Derved tager du lakken af. Du skal måske trække 3- 4 gange før alt lak
taget væk. Men HUSK!!!! Tålmodighed, tålmodighed og tålmodighed.

Pkt.3. Når nu al lakken er trukket af skal vi hen og slibe. Dvs. i dit tilfælde hvor der var hakker i
lakken sidder der lidt lakaflejring lidt dybere i træet, og det er dem du lige skal koncentrerer
at fjerne. Til den proces plejer jeg at bruge sandpapir korn 120. Nu sliber du træet - og hele
med årene i træet. Når du så synes at der ikke er mere at slibe efter skal træet vaskes.
D.v.s. du skal vaske at gammelt olie og snavs ud af træet. Det kan med held gøres på 2
afvaskninger. første gang træet skal vaskes bruger du malergrundrens (pissegodt) ind ved
køkkenvasken med træemnerne, på med grundrensen, bare i fuld koncentrat Brug bagsiden
af en skuresvamp til rigtigt at skrubbe træet med. Når du er færdig med første vask skal
træet tørres. Husk lige at tørre træet godt af i et håndklæde inden du stiller det til tørre.
sæt endelig ikke træet til tørre i solen, eller op ad en varm radiator/kakkelovn, men på et
varmeneutralt sted. Såfremt træet får for meget varme kan det godt slå sig.
Når så træet er nogenlunde tørt skal det afvaskes igen, men denne gang i trærens. Her kan
jeg anbefale en god trærens, nemlig FAXE TRÆRENS, det er pissegodt. Samme fremgangs-
måde som med grundrens.
Nu skal træet igen tørres i et varmeneutralt sted, men denne gang i mindst et døgn - altså
træet skal være helt og aldeles tørt inden du på begynder den endelige slibning.

Pkt. 4. Når nu træet er tørt skal det slibes. Start med korn 200, dernæst 400, 600, 800 og til
allersidst bruger du vandslibepapir korn nr. 1000 nul mere slibning.

Pkt.5. Nu skal træet have olie. Her ved jeg godt alle næsten alle sværger, enten til skæfteolie med
alkanorod - eller måske linolie. Men jeg bruger en rigtig god gulvolie fra Faxe. for det første
bliver skæftet silkeblødt og mættende at røre ved, og uden det føles fedtende.
Brug en svamp når du olierer træet Kør i bløde cirkelrunde bevægelser.
Jeg garanterer dig, at du fåer et skæfte der siger spar 2 til alt.

OG HUSK!!!!! OLIEKLUDE/SVAMPE destrueres når du er færdig med at bruge dem
De er selvantændende.


Heidi, når du er færdigt med projektet så skriv ind og fortæl om resultatet.
Held og lykke med det!!

---

Der er stadig et par faldgrupper tilbage:
Er skæftet af en ”ringe” kvalitet altså blødt. Så egner det sig ikke, som et oliebehandlet skæfte. Flere af disse typer skæfter er netop lakerede af samme grund.
Det samme kan man sige om skæftes farve. Ofte er træet især omkring baskylen/låsen på ældre våben sort af gamle olie rester, dem kan det være umuligt at slibe væk uden at der skal slibes så meget, så skæftet ikke længere passer ( har desværre oplevet meget dyre våben ødelagt af den grund ).
Der er dog en løsning OXALSYRE opløst i varmt vand. Det er langt mere skånsomt for træet ind mange andre former, som mere er beregnet på, at fjerne gl. maling.

Så er der spørgsmålet om farven.

Her ventede jeg med spænding på Centerpoints svar, men fik intet. Langt de fleste skæftemagere eller bøssemagere i DK har da også alle sammen deres egen opskrift, hvor i alrunerod kun er en bestanddel.
Alt efter hvor godt et resultat man ønsker, kan man købe flasker med skæfteolie enten af engelsk eller tysk fabrikat og her kan man vælge imellem en lys eller mørk olie, men man får ikke meget for pengene.
Drejer det sig om et enkelt skæfte og måske ens piber så er disse specielt fremstillede olier nu alligevel at foretrække.
Sluttelig så tænk på, at et aflakkeret skæfte ser ganske tåbeligt ud, hvis nedskæringen ikke også er i orden, det kan kræve, at den skal skæres op og det skal man ikke give sig i kast med, som ren amatør.

---

Et godt resultat opnåes med spritbejse. Der skal bruges 2 breve pulvere i teak og sort. Brug 1 brev teak og en knivspids sort, så får man noget der ligner den mest almindelige skæftefarve. Dernæst kan man enten lakere eller oliere med Faxes vidunderlak.
Centerpoint kunne tjene til dyre sommerferier ved at restaurere gamle geværer, men desværre er det sjældent, at folk vil betale timelønnen. Jeg ved bare, at jeg sjældent har set flottere skæfter/kolber end de 2 forsøg, som Centerpoint gennemførte i det nye år. Selv er jeg ved at klargøre skæftet til min .243 - og jeg agter at bruge vidunderolien fra Faxe.

---

Til Tonganeseren. Var det blot så nemt...

Når vi kommer til den aller sidste finish kan man med stor fordel anvende voks. Det kan også gøre underværker på lakerede våben, hvor lakken ikke er eller kan fjernes ( det gælder specielt Amerikanske) som er lakeret op til 12 gange. Hvorfor kan man spørge fordi skæftetræet er af en for ringe kvalitet.
Farvemæssigt er det ofte de Tyske standard våben, som kan give problemer træet har næsten ingen åre eller ringe og er derfor i sig selv ganske dødt, at se på og det bliver ikke bedere af, at lakken og farven fjernes.

Smag og behag er forskelligt, men enten må udgangs punktet være,at våbnet bliver som det oprindeligt var eller at man får et indnu smukkere resultat. Det sidste skal man have lavet mere end to skæfter for, at opnå.

---

Nu er det med farver en smagssag.
Jeg skrev med vilje ikke noget om farve, da det er noget som Heidi selv må tage stilling til..
Jeg sværger mest til den lød som Faxeolien giver.

Med hensyn til netskæringerne; Heidi, brug med let hånd en stålbørste, Stille og roligt, små bløde tag - husk det er kun lige lakken der skal af.

---

Kære alle.
Mange mange tak for jeres svar.

Nu viser det sig, at min gen genbo er pensioneret møbelsnedker, og har indvilget i at hjælpe mig. Han har godt nok aldrig haft sådan en opgave før, men som han siger "så har jeg da prøvet det med".
Han vil nu læse alle de gode råd igennem, så finder han ud ad hvilket vejledning han vil følge.
Den vejledning han vælger at følge skal selvfølgelig have pointene.

Er der flere gode råd vi skal have med til seancen.?

---

Hallåååååå igen.

For at få flere svar på tråden, indsætter jeg nu hele puljen af mine point - nemlig de sidste skallede 68 point. Så alt ialt er der nu 468 point at tjene.....HVA'BEHAR mine damer og herrer.!!! Kom ikke her og sige, at moster Heidi er fedtet.

Møbelbank......øøøøh snedkeren, vil læse herlighederne igennem i morgen eftermiddag, og ud fra de svar han og jeg har fået, træffes beslutningen om hvilken vejledning vi vil bruge.

KÅM TE TASTERNE, GUT'ER OG GUTE'RINDER

---

Heidi-ho

Du får lige en forårshilsen fra mig, tak for meget muntre indlæg.

---

Åh, søde granner01, tak for dine søde ord.

---

Har stadig ikke fattet hvad popintene kan bruges til, men . . . . . .

jeg kan jo godt se, at vi har været hele vejen rundt - og at nogle af os ikke har holdt os til spørgsmålet - idet du åbenbart helst vil have genlakeret dine våben, og her vælter problemerne ind fra begyndelsen.
1. Man kan ikke bare påføre en ny laktype, idet man riskikerer at skidtet "koger op", fordi der nede i træets struktur lurer nogle lakrester, som hævner sig ved at ødelægge en ellers smuk lakering. Man kan tjekke om den nye lak harmonerer med den gamle, ved før man starter, at teste lakken på den gamle kolbe, hvis man altså ønsker at få omlakeret skæftet/kolben. Hvis der ikke opstår små blsiter, der hvor man har smurt den nye lak på, så ved man i hvert fald hvilken laktype man kan bruge.

Lad os nu forudsætte, at lakken er kommet af træet - evt. ved hjælp af oxalsyre (som bb1 nævner) hvor gammel våbenolie er trængt dybt ind i træet - så skal træet bejses igen - i samme nuance som den der allerede sad der. Hvis man vælger spritbejse (teak + en lillebitte mængde sort bejse), så kan man sagtens finde frem til en nuance, som ligger meget tæt på den oprindelige (nød i alle variationer). Det gør man ved at finde et stykke nøddetræ (malerpind til omrøring), som man kan bruge som farveprøve (fåes hos maleren - og gem den til senere brug).

Der skal bejses - til hele skæftet ser ensartet ud - rent nuancemæssigt. Så pudses der forsigtigt efter med sandpapir (680) til skæftet er superblødt at røre ved.
Endelig påfører man skæftet lak - i omgivelser, hvor støvet ikke vælter rundt. Man kan lave et telt af afdækningstape, hvor man kan arbejde uden at fluer, myg og andet stads sætter sig fast i lakken.
Jeg plejer at stænke gulvarealet med vand, som binder støvet.

Hvor mange gange der skal lakeres, hænger sammen med dit kravniveau.

---

Hvad med at i ifører jeg en gang lak og læder og så giver det "skæfte" en gang hattelak

The Real Deal

---

---

Det har jeg heller aldrig rigtigt fattet..??

Nej, jeg vil ikke genlakere mine våben - jeg vil have lakken af,

Møbelsnedker gen genboen, har læst de forskellige vejledninger, og fundet frem til Centerpoints vejledning nok var den bedste.
Bl.a. på grund af dette citat.


Tak for alle svarene.

---

Tak for svaret centerpoint.......Og møbelsnedkeren glæder sig til at prøve din vejledning.
I hører nærmere om resultatet.

---

Hej Heidi-Ho.

Mange tak for for pointene, som jeg nu vil bruge på en tur i Tivoli....
Nej pjat, men held og lykke med projektet. Lad os endelig høre om resultatet.

Eftersom du ikke er logget ind i systemet, kan du ikke skrive et indlæg til dette spørgsmål.

Hvis du ikke allerede er registreret, kan du gratis blive medlem, ved at trykke på "Bliv medlem" ude i menuen.